Мы решили объехать главные оставшиеся достопримечательностями вокруг Аммана. В автобусный трип по замки пустыни мы не успевали, хотя, как я думаю, это возможно без особых проблем.
***
Аджлун - тот самый замок, в который нас отказались везти из Джараша в четыре часа дня, потому что очень поздно. В него транспорт ходит и из самого Аммана, с неизменного Табарбура, чем мы и воспользовались за 2,5 динара.
День с точки зрения погоды выдался отвратительный. Из окна автобуса мы наблюдали снег на обочине и по склонам. Снег! Лежал и не таял. Твердыня Аджлуна же терялась в густой туче, в которую мы устремились под непонимающие взгляды местных жителей, уже заготовивших на станции такси. То состояние, когда дождь не может на тебя идти, потому что ты внутри дождя.
***
В замке строгая пропускная система, где твой Jordan Pass сканируют (а не как обычно даже не смотрят), и задают коронные вопросы, являющиеся вершиной искусства мировых служб безопасности и позволяющие с безошибочной точностью установить подлинность документа: как тебя зовут и из какой ты страны. Сразу после нас в этот одинокий замок прибыла группа из трех филиппинских девушек. Они жили в Kempinsky на Мертвом море. Ничего себе, подумали мы.
***
Нам повезло с объектом, потому что Аджлун сохранился гораздо лучше замков крестоносцев, в частности имеет крышу. Информационные стенды рассказывают, что в хорошую погоду с его стен открывается прекрасный обзор на близлежащие земли, и даже можно увидеть и Амман, и чуть ли не Иерусалим, но проверить истинность этого утверждения у нас не было ни малейшего шанса.
***
Аджлун построен племянником Саладина по его приказу, и никогда не был взят крестоносцами (логично, с учётом состояния их дел к этому моменту), чем местные весьма гордятся. В нем была построена довольно упоротая ситема очистки и сбора воды. Поскольку вода в этом регионе издавна была большой ценностью, а ее добыча и сохранение - крупной проблемой, почти каждый замок имеет свою собственную специфическую систему сбора и хранения, цистерны и хитрые трубопроводы. Тут, например, запасали дождевую, хранили в цистернах, собирали грязную вторично, а потом использованную воду фильтровали через соли Мертвого моря и направляли на полив полей.
Ещё одна из конструктивных особенностей замка - масштабируемые лучные бойницы. Основные стены оставляют широкий проем, который может быть заложен камнями, если лучников мало, и увеличен, если их много (и их не жалко) и они не должны мешать друг другу.
Дополнительная башня построена в форме буквы L, “путем оборачивания вокруг старых укреплений”. На третьем этаже находились покои командующего, а на втором - мечеть, в которой, согласно надписи, было место для занятий вуду. Окна мечети тоже легким движением камней превращаются в бойницу.
***
Вечером на Табарбуре подтвердилась теория, что мафия таксистов и мафия автобусов - конкурирующие. Таксисты наперебой убежали нас, что уже ооочень-очень поздно, никакой автобус в центр не идёт, и шэринг-такси тоже уже нет, и лишь они - наше единственное спасение за 5 динар. Ага, щас, ответили мы, и после небольшого убеждения водителей этих общих такси в том, что выкупать машину целиком мы не намерены, и общество милых попутчиков нам ничуть не мешает, через 10 минут ехали куда было нужно.
***
На следующее утро мы сделали над собой усилие, чтобы встать не позже половины восьмого и поехать в Гадару, благо погоду обещали благоприятствующую прогулкам по заброшенными городами. Это было непросто, потому что в Аммане, в отличие от Петры, к примеру, спится как-то особенно расслабленно.
Сложность с Гадарой, современный Ум-Кайс, в том, что никакой транспорт из Аммана туда напрямую не ходит. Надо от Табарбура (свет сошёлся на нем) ехать до Ирбида, там переместиться с южного вокзала на северную автостанцию, и оттуда уже ехать в Ум-Кайс.
Сразу скажу, что за этот день мы проехали на 9 разных объектах транспорта, с 7, соответственно, пересадками. И первые раза три ехать на неизвестном транспорте в неизвестном направлении за неизвестную заранее стоимость, потому что туда тебя запихнули заботливые местные жители, ещё как-то выносимо, но после пятого начинает реально утомлять и нервировать (если ты навигатор этой авантюры).
***
Гадара - один из эллинистических городов Декаполиса, расположен вблизи берегов Тивериадского, оно же Генисаретское, озера, оно же море Галилейское. Узко известна в широких кругах тем, что туда захаживал Спаситель, и именно там состоялась история про бесов и свиней, которые сбросились с обрыва, выйдя из бесноватого, жившего во гробах, что тогда считалось признаком глубоко асоциального поведения. Сейчас бедуины Петры тоже живут во гробах и в некотором смысле весьма асоциальны, но это никого не беспокоит.
Те самые гробы теперь ассоциируются почему-то не с похоронными пещерами иудеев, а с эллинистическим мавзолеем, почти в центре города. По этому поводу во времена Восточной Римской из них была построена базилика, сейчас пребывающая в руинах и на замке. Гадара конечно, стоит на холмистой местности, и обрывы есть, но до озера бежать километров 10, так что можно оценить стремление бесов к саморазрушению. Более аутентичные гробы за городом, но ещё дальше от воды, находятся на пустыре современного поселения, отлично доступны для посещения и по этому поводу пребывают в состоянии местной свалки. Однако вырубленные двери у них монументальные, с отделкой. Все ещё на месте.
***
Музейный комплекс Ум-Кайса сильно отличается от Джараша в худшую сторону. И это не только потому, что древний город хуже сохранился. Просто за ним не ухаживают и не развивают. Во-первых, как уже сказано, попасть в него - небанальное испытание на стойкость и погружение в культуру (ну или просто заплатите 40 динар таксисту). Мы, кстати, были вообще единственными туристами в этот день. Ходишь по руинам, вокруг местные дети играют в футбол под оливами, а подростки безнадежно пытаются развести на прогулку на лошади, чтобы хоть как-то оправдать свое неусыпное туристическое бдение.
Во-вторых, за большей частью объектов не следят. Водопроводный тоннель, который предполагается для посещения, закрыт на решетку и подзавален мусором (это значит, это не нам временно не повезло). Мозаики, вместо того, чтобы быть очищены и накрыты крышей, завалены шифером и покрываются плесенью, при этом скрытые от глаз. Информационные щиты рассказывают минимум, и в основном не про древние руины.
В-третьих, музейный комплекс неоднороден. Ум-Кайс - это три города: древняя Гадара, старая деревня Ум-Кайс, в которой происходила активная борьба за независимость против всех в течение 20-го века, и которая теперь заброшена, и, наконец, современный городок. Музей - первые два объекта, но реставрируют сейчас только второй (к которому иностранный посетитель, мягко говоря, испытывает мало энтузиазма). В одном из центральных “особняков” даже есть прямо-таки экспозиция, но про дом и его хозяина в материалах рассказывается гораздо подробнее, чем про три саркофага и четыре античные статуи.
***
При этом Гадара, конечно, заслуживает поездки. Например, она построена из вулканических пород, поэтому это античный город в негативе - те же колонны, театры, нимфеумы, мавзолеи и гробы опять же (с классными дверями!), только чёрные. Один из театров, кстати, довольно неплохо сохранился. Почему-то в провинции Сирия-Палестина любили театральные представления, а бои гладиаторов не любили, и арен не строили.
***
Пролезая по разрушенному театру я думал, что очень круто быть ребенком в таких краях, когда ты лазаешь по настоящим древним камнями и крепостям, а не должен изобретать их в своем воображении из карьеров или, в лучшем случае, бесконечных осыпавшихся окопов Второй мировой.
***
На площади форума мы столкнулись со стадом овец.
***
А в ряду римских тороговых лавочек две местные девушки, очень смущаясь и долго обсуждая что-то между собой, попросили сделать с нами селфи. Уникальная мы достопримечательность, однако.
***
Природа Галилеи нравится мне очень. Спаситель знал, где стоит рождаться и жить. Древние черные камни, вечные оливковые деревья, вид на Генисарет и Голаны, пасущиеся овцы - все это ласкает глаз и успокаивает сердце. Особый вкус данному пасторальному пейзажу добавляет осознание того, что война в этих землях не прекращается всю записанную человеком историю.
***
Разрушенные и еще не отреставрированные дома деревни Ум-Кайс выглядят так, будто партизанские отряды ушли отсюда совсем недавно. С граффити внутри.
***
Когда мы смотрели на Генисарет, то решили посмотреть на карте, что же перед нами. Нашли на израильской стороне обозначение фермы аллигаторов. Озадачились.