ссылка на ч. 1
До этого дня все казалось вполне терпимым, посильная нагрузка ходьбы вверх-вниз-вверх и тяжелый рюкзак компенсировались красивыми видами пейзажей, общением с местным населением поселков, через которые шел наш путь.
Если бы знать, каким тяжелым окажется этот участок нашего пути... да что «если, если», все равно пошли бы)
Подзарядив телефон и пауэрбанк у жителя с. Багикла, я была готова снимать красивые фотографии и видео.
Накануне вечером местный житель хотел утром показать нам более короткий путь, но утром на горы опустился густой туман, который выше скорей всего оседал бы моросью либо дождем. Поэтому мы двинулись в путь по своему запланированному маршруту, по низу.
В скором времени мы дошли до поселка Куркли (в этом месте должна была быть наша вторая ночевка).
Несколько раз нас приглашали попить чаю, отдохнуть, но время нас поджмало, так как мы выполнили еще только вчерашнюю цель.
Сделали общее фото с главой Администрации поселка, уточнили направление и в путь)
Дальше только постоянный набор высоты. По тропинке поднимались по некогда бывшим террасам, поселок оставался позади нас все ниже и ниже.
Мы растянулись уже в длинную предлинную цепочку мурашей, которые мелкими шажочками упорно шли наверх)
Хоть уклон и не был крутым, но идти было тяжело.
Плато горы скрыл туман, нам нужно туда.
Мимо нас проскакали два джигита на лошадях, эх.... закинуть бы им рюкзак.
Поднялись еще выше. Смотрим сверху как загоняют табун лошадей. Как же это красиво!!! Когда по высокогорным лугам скачет табун подтянутых стройных лошадей, а джигиты, прикрикивая какие-то понятные только им и коням звуки, гонят их вниз. Вот один молодой жеребец никак не хочет со всеми вниз, отбившись делает круги виражей. В воздухе раздается звонкий громкий звук, похожий на выстрел, - это звук щелчка кнута. Жеребец присоединился к общему табуну.
Если спросить меня, что было самым завораживающим и запоминающимся из похода, я уверенно назову эти минуты, когда мы смотрели перегон табуна. Свобода!! Лошади в Дагестане, конечно, имеют собственника, но они на свободном выпасе. Мы видели их везде: по склонам, на вершине, в тумане в сумерках и даже ночью они свободно перемещались без границ.
Поднявшись на Турчидагское плато попадаем в туман. Очень давно здесь произошла битва с Надыр-шахом Персидским, венцом которого была победа объединённых войск народов Дагестана, под руководством Муртазаали-хана.
По левую сторону от тропы в тумане прорисовываются руины аула-призрака Турчи, население которого было переселено в 1943 году в Ауховский район. К огромному моему сожалению, мы прошли его мимо, бегло осмотрев его только со стороны.
Дальше несколько часов небольшого, но все таки набора высоты. В тумане встречали лошадей, которые с интересом провожали нас взглядом.
Монотонность постоянного подъема в горку, отсутствие видов из-за густого тумана, тяжелый рюкзак, врезавшийся лямками в плечи, все вместе выводило из равновесия, усталость давала о себе знать, хотелось все время отдыха, остановки отдышаться.
Мы с Ксюшей остановились и сели на камни отдохнуть. Ребята крикнули, что минут через 10 остановимся отдохнуть, а сейчас вставайте, пойдем. Я взяла себя в руки, встала и пошла следом. А Ксюша осталась сидеть, сказала будет ждать остальных.
Мы же дошли до склона с большим скальным выступом. Ждем остальных. На холме в тумане показались две головы лошадей. я не удержалась и крикнула:
- ЛОШААААДКА!!
- ЕЖИИК!
(часть группы, шедшая за нами слышали это)
Связались с отставшими по рации. Одному человеку стало плохо. Горняшка от высоты и физической усталости. Сказали искать место под лагерь. Но уклон не позволял расставить палатки. Пошли дальше.
Нашли ровное место под лагерь. Мы с Викой, сбросив рюкзаки решили прогуляться дальше, увидели большой валун с бело-красно-белой разметкой Кавказской тропы. Это хорошо, значит верно идем.
Вся группа в сборе. Состояние больного ухудшилось. Нужно как можно быстрее спустить его как минимум на 1500 м высоты вниз.
Разобрали содержимое его рюкзака по своим. Мы, ускорившись, ушли вперед, дойти до спуска, спуститься на нужную высоту, найти место под лагерь, где есть вода.
Я стала все чаще спрашивать, когда же будет уже точка, с которой начнется сброс высоты. Расстояние как будто остановилось, какие-то вечные 2 км. Тянусь последней в нашей части группы. При каждом случае останавливаюсь, и опираясь на палки сгибаясь буквой Г, отдыхаю.
Ксюшу больше не видела. И так и не увижу до окончания этого дня.
Группа разделилась на две. Расстояние между нами увеличилось минут на 40 ходьбы.
Идем по узкой тропинке, слева от тропы слышен звук горной речки где-то внизу, но густой туманище скрывает видимость, видно только, что склон резко уходит вниз. По звуку понятно, что там обрыв и мы идем по самому краю. Очень страшно, одолевают мысли, что если вдруг оступлюсь и пошатнусь, и не дай бог упаду с этим огромным рюкзаком, то улечу вниз. Говорю себе смотреть только под ноги на тропинку впереди, не думать о высоте. Очень неприятный психологически участок, скажу я вам.
Начало моросить, ветер пронизывает. Надеваю дождевик, чтобы не так сильно продувало.
Наконец-то дошли до края плато. По правую сторону совсем рядом вершина Турчидаг. Отсюда начинается сброс высоты. Опустились сумерки. Туман сгустился. Зигзагами начинаем спуск. Колени выворачиваются наизнанку, спасают надетые предусмотрительно наколенники.
Спуск по кочкам земли с травой настолько неудобен , что не могу сказать, что я рада настолько, насколько его ждала.
Становится совсем темно. Надеваем фонарики. Мой умер еще вчера. Дошли до какого то выложенного аркой из камня источника воды. Но уклон склона не совсем пригоден для лагеря. Принимаем решение спускаться дальше.
Наконец-то показались фонари поселка Чох внизу. Выносливые рванули вперед. А я уже выбилась из сил. Мы с Викой отстаем. Мне кажется она вполне могла бы идти быстрее, но идет рядом, чтобы меня не бросать. Саша с Юлей тоже отстали от нас, приблизительно на пол часа. Мы с Викой обе без фонарей.
Глаза постепенно привыкли к темноте, и слегка видно темное и светлое под ногами. Медленно и аккуратно спускаемся вдвоем. Последние пару часов веду беседы сама с собой в голове, торгуюсь набраться терпения и все таки идти дальше.
Совсем темно, иду просто по направлению туда, где впереди слышны еще голоса ребят. Вышли на какой-то участок либо мокрой глины либо мокрой земли, ноги утопают по щиколотку в этом месиве. Возникает мысль, что мы спускаемся по какому-то следу спустившегося селя. Возможно тропа с травой где-то рядом, но в полнейшей темноте трудно сказать.
Состояние измотанности такое, что совершенно плевать на эту грязь и то, что ботинкам приходит полный капец. Хочется уже просто дойти. Начинаются психи. Я готова встать хоть на уклоне в 90 градусов, лишь бы уже перестать идти. Но все идут. И я молчу. Но внутри себя я безостановочно ворчу и ною.
А я считала себя сильнее, но нет.
Уже точно внизу виден свет поселка, даже различимы фонари. Ура!!!
Но совершенно трудно в темноте определить расстояние до него.И кажется вот вот и мы уже спустимся. Но эта кажущаяся близость обманчива. Мы все идем и идем по этому месиву глиняной жижи.
Вот мы и дошли до первого фонаря окраины поселка. Те, кто спустился сюда раньше, усевшись прямо на траву, обсуждают, где тут может быть источник воды. Показалась машина. Спрашиваем. Совсем рядом есть вода, сказали, что за металлическим ограждением можно поставить палатки. Так и делаем. Ставим палатку для больного, готовим сладкий горячий чай. Связываемся по рации. Им еще часа два идти. Видим сверху свет их фонариков. Бедняги. Им еще надо вытерпеть два часа.
Приблизительно в 22 часа они дошли вниз до окраины поселка, к нам. Теперь все позади.
Под дождевиком образовался конденсат. Я вся мокрая, и когда остановились стало ужасно холодно.
Пришел Саша, поставили палатку. Переоделась в сухое и больше не нашла сил из нее выйти. Сил больше нет ни физических ни моральных. Такое же состояние было у большинства.
Принято решение завтра сделать день отдыха в поселке Чох.
Вот и сбылась моя прошлогодняя мечта увидеть Чох, и даже в нем переночевать)
А сейчас спать! все закончилось хорошо. Это был тяжелый, но насыщенный на эмоции день.
#дагестан #тропа_императора #кавказская_тропа
