Доброго времени суток, наши уважаемые подписчики!
К нам обратился клиент с вопросом оказания помощи в ремонте секции отопительного водогрейного котла КЧМ-7 Гном. В результате переписка, связанная с ремонтом этого котла оказалась длинной и достаточно интересной. С согласия клиента приводим вам её с минимальным редактированием (без личных данных). Что же получилось в итоге? Желаем вам приятного ознакомления с данным материалом.
В начале немного информации об объекте. Частный дом находится в Московской области. Общая площадь примерно 350 кв. метров. Система отопления выполнена с применением радиаторов. (теплого пола в здании нет). Важной особенностью является то, что в этом отдаленном населенном пункте часто происходят отключения электроэнергии. Дом используется на непостоянной основе. В систему отопления залит антифриз.
После обращения клиента и первой консультации по телефону, дальнейшее общение проходило с использованием электронной почты, переписку из которой предлагаем вашему вниманию:
Первоначально, для понимания ситуации с котлом, мы запросили фото общего вида из котельной.
Течь была обнаружена клиентом в середине правой крайней секции котла КЧМ-7 Гном
На фото ПОКА не видно какой дефект присутствует. С циклом других фотографий можно будет ознакомиться ниже, в ходе прочтения данного материала.
Характер появления дефекта может быть трёх видов:
- Точечный дефект литья (при отливке секции может возникнуть локальная неоднородность металла)
- Трещина (может появится в следствие неправильной эксплуатации – перегрев или резкий перепад температур)
- Пористость металла (множественные мелкие отверстия – поры из-за нарушения технологии литейного производства.)
В результате было предложено воспользоваться самым простым способом временного ремонта – чеканка (закернивание).
Этот способ быстрый и позволит временно решить вопрос или усугубит ситуацию, но позволит точно определить причину поломки.
Обращаю ваше внимание, что клиент в системе отопления использует антифриз. Единственным плюсом такого теплоносителя является температура замерзания намного ниже нуля градусов цельсия. Но есть и минусы – один из которых то, что антифриз за счет своей высокой химической активности воздействует на чугун и постепенно разрушает секцию изнутри, что может привести к появлению протечек. Вода же, наоборот, при контакте с чугуном образует небольшой слой ржавчины, что препятствует появлению течи.
А вот и первые результаты (ответ) клиента:
В соответствии с Вашими рекомендациями зачистил место, откуда текло. Нашел, где именно подтекает. По внешнему виду мне показалось, что это трещина.
Начал закернивать. Течь прекратилась. Подождал - не течёт.
Дал давление 2 кг. Через какое-то время начало подмокать
Снова керн в руки, закернил, просушил. Не течёт, не "потеет". Ура!
Включил котёл на прогрев с нормальным рабочим давлением антифриза.
В процессе прогрева СНОВА начало "потеть".
Дополнительно закернил и снова устранил "потение".
Погонял котёл примерно полчаса, выключил. Всё нормально.
Дал остыть и оставил на сутки.
На следующий день снова приехал - место течи сухое.
Включил котёл. В процессе прогрева опять потёк.
Снова закернил, течь устранил. Топил часа 3, не течёт, не "потеет".
Выключил котёл, оставил остывать, уехал на несколько дней. Потом посмотрю, как там дела.
Прошло несколько дней, получили следующее письмо от клиента:
У меня к Вам, как к специалистам с большим опытом, есть несколько вопросов:
- Сейчас котёл стоит холодный и он не течёт. Если его включить, в процессе нагрева из-за термического расширения металла он начинает подтекать. Если это устранить и вывести котёл на рабочий режим, он также не течёт. Подскажите, пожалуйста, эту трещинку постепенно затянет, или мне придётся каждый раз при включении подкернивать те места, где будет утечка или "потение"? В принципе, если знать, что выведенный на рабочий режим котел не будет течь в течение всего отопительного сезона, мне это не сложно, я могу сделать в кожухе на этом месте смотровое оконце для контроля и, при необходимости, для устранения протечек. Но будет ли такая эксплуатация надежной? И не получится ли так, что в процессе длительной топки эта трещина станет больше и он потечёт в самое неподходящее время?
- Может быть всё же стоит подумать о ремонте или даже о замене этого котла на другую модель?
Буду искренне благодарен за Ваши ответы.
Как Вы уже могли понять, в конце, для контроля за подтекающей секцией клиент сделал в обшивке котла "смотровое окошко". Соответствующие фото мы прикрепляем.
Консультант, Сергей:
Здравствуйте!
- Посмотрел фото и описание, очень подробно, спасибо. Мы сделаем сильнее и более правильно. Итак: больше стачиваем металл (полностью до белого металла) и сильнее керним. Точно сказать на сколько хватит ремонта трудно. Это не трещина. Если бы была трещина, чеканкой её не исправить. Чтобы поры затянуло изнутри надо в систему залить воду (хотя бы на летний период). Антифриз наоборот разъедает металл, а из воды осаживается накипь и она может забить поры. Есть ещё способ устранить пористость металла. Снаружи нужно обработать место концентрированным раствором поваренной соли или хлористым аммонием. Завод применяет хлористый аммоний. (Секцию целиком опускают в ванну с этим раствором.)
- Замена секции нашёй бригадой будет стоить дорого (примерно 70 тыс руб под ключ). Купить котел целиком: чугунный котел (не КЧМ 7), так же можно - есть на 45 кВт цена 90 тыс руб + доставка (5-8 тыс) стальной котел 75 тыс руб + доставка (5-8 тыс) + демонтаж, монтаж котлов местными специалистами. В принципе, если есть возможность, вы можете сами поменять секцию. Я могу подробно рассказать, что делать и как.
Следующий подраздел статьи мы превратим в мини инструкцию по замене секций в пакете теплообменника котла. Она будет актуальна для любых аналогичных производителей.
Клиент, Андрей:
Большое Вам спасибо за оперативный ответ! Всё подробно и по делу, искренне Вам благодарен.
По поводу котла - Вам, конечно, виднее, опыт, но всё же думаю, что это трещинка, поскольку потело в разных местах, где-то капли были, а где-то чуть влага выступала. Поэтому и пришлось кернить всё дальше и дальше. Но, может, и раковинки, просто не две, а несколько. Честно говоря, сильнее стучать не решился, боялся, что чугун может лопнуть. Наверное, зря, но что есть - то есть.
По поводу замены секции - сам вряд ли смогу поменять. Думаю, что пока есть время, буду запускать котёл и смотреть, как он будет себя вести. Попробую зубильце, а не керн. Если не получится - может, перекрою все ветки отопления в доме, спущу антифриз только из котла, залью в него воду и погоняю его один на воде, без отопления всего дома. В конце концов, если будет сочиться из одних и тех же мест - засверлю отверстия, нарежу резьбу и закручу болты на синем неразборном герметике. Если же ничего не выйдет - будем менять или секцию, или котёл целиком. Целиком, честно говоря, не хотелось бы, поскольку вся котельная "заточена" на КЧМ-7 с его небольшой высотой, шириной и вытянутой в глубину формой и там придётся менять и раму, на которой котёл стоит, и всю обвязку, а это тот ещё квест... По любому сообщу Вам заранее, что у меня получилось и что буду планировать делать дальше. Ещё раз большое Вам спасибо за помощь!!!
Консультант, Сергей:
Если сможете погонять только котел, то можно добавить в воду соль для усиления эффекта образования ржавчины. И попробуйте на ночь на место течи положить тряпочку пропитанную концентрированным раствором соли (на вид кажется, что это ерунда, но как показывает опыт - помогает.)
Клиент, Андрей:
Большое спасибо!!! Обязательно сделаю. Крутого раствора соли под боком - литров 40 (регенерационный бак установки водоподготовки), так что с этим проблем не будет.
Как и обещал, пишу по поводу котла. Боюсь сглазить, но, как мне кажется, в конце концов удалось вопрос с «потением» и течью решить. Теперь подробно, возможно, это сможет пригодиться и Вам в своей работе:
- Несмотря на закернивание (чеканку), время от времени продолжали появляться протечки, маленькие капли и влажные места («потение»). Текло абсолютно точно так же и в тех же самых местах! Думаю, что проявилось это в немалой степени из-за температурного расширения чугуна на холодном котле, поскольку температура в Подмосковье в мае - июле «гуляла» от +15 до +35 градусов, причём за весьма непродолжительное время. Понятно, что +/- 20 градусов для серьёзного отопительного прибора – мелочи, но это, повторюсь, на холодном котле, а как холодный антифриз течёт Вы лучше меня знаете.
- Вымоченная в крутом растворе соли тряпка помогла слабо. Висела она, прижатая к стенке котла, сутки, но проблему это не решило. Там даже заржаветь толком ничего не заржавело. Может, мало висела? Или всё же нужно было бы сперва слить весь антифриз, а уже потом использовать соль. Но как бы там ни было, за науку большое Вам спасибо, этот способ в любом случае останется у меня в запасе. Ну так, на всякий случай.
- Уже думал, что всё, пора сдаваться, но тут случайно попался мне на глаза герметик для ремонта чугунных блоков цилиндров автомобилей. Он бывает двух видов: для ремонта блока и для ремонта радиатора. Они немного отличаются составом. Терять было мне нечего, взял именно для ремонта блока. Почистил лёгкую ржавчину, появившуюся после солёной тряпки, поставил на место все боковины котла, в правой, которая прикрывает место утечки, прорезал смотровое отверстие для контроля (фото приложил, там, кстати, видно всё ещё «потный» металл), заглушил все линии отопления, оставил одну батарею в котельной. Хотел сначала просто трубу кинуть от выхода горячего теплоносителя на обратку, да побоялся, что при работе сам на себя котёл может перегреться, поэтому «разгрузка» ему всё же нужна (так оно потом и оказалось – при том, что на регуляторе стояла температура 60 градусов, после срабатывания автоматики по температуре из-за большой теплоёмкости металла котла антифриз догревался практически до 80). Слил из котла 15 литров теплоносителя, закачал герметик и обратно закачал слитое. С учётом объёма самого котла и батареи ушло 6 баночек герметика.
- Запустил котёл и оставил работать.
- Через сутки работы выключил котёл и дал ему остыть в течение недели.
- После этого перекрыл оба расширительных бака и засёк температуру и давление в системе. Баки отсекал для того, чтобы исключить подпитку системы отопления, у них объём солидный, а если их закрыть, то даже 1 стакан жидкости даст о себе знать.
- Вот уже больше месяца давление держится. Если холодно, немного падает, если жарко, немного растёт, но это в пределах +/- 0,2-0,3 кг на кв.см. Раньше, когда котёл тёк, оно бы за это время 100% упало, гарантирую. И самое главное, всё это время стенка сухая!!! Буду надеяться, что сделанное хотя бы на какое-то время избавит меня от этой течи.
- Вчера утеплил стенку базальтовой ватой и закрыл контрольное отверстие заглушкой. Теперь спокойно жду начала отопительного сезона.
Ещё раз большое Вам спасибо за помощь и советы!!! Желаю Вам, Вашим коллегам, сотрудникам и всей компании успехов и процветания!!!
Клиент, Андрей:
Пишет Вам пользователь котла КЧМ-7, с трещиной которого я боролся в соответствии с Вашими рекомендациями. Ещё раз хотел бы искренне поблагодарить Вас и Ваших специалистов за Ваши советы и внимание к моим проблемам. Опять пишу по поводу котла. Запустил его в октябре, он нормально работал, температура теплоносителя была установлена 60 градусов и до праздников всё было чудесно. Но на Новый Год у нас были морозы за тридцать, пришлось добавить на котле температуру до 75 градусов и он опять потёк. Это всё же была не раковина, а трещина, и она пошла дальше. Было видно, как и откуда струйкой течёт антифриз. Хорошо, что мы были в это время на даче и большой беды не случилось, только котельную маленько подтопило. Убавил температуру до 55, трещину закернил, пока, вроде бы, держится. Да, в доме холодно, некомфортно, но, по крайней мере, температура плюсовая и не пришлось устраивать экстренную эвакуацию со сливом воды и продувкой всех водяных магистралей.
Но это всё, как Вы понимаете, полумеры. Нужно или менять секцию, или менять котёл полностью. На этот счёт, как мне кажется, есть следующие варианты решения данной проблемы. У меня есть рабочий котел КЧМ-7, три секции, белый. Покупал его в 1999 году. Он работал до тех пор, пока его мощности перестало хватать. В результате ~ в 2005 году был приобретен и поставлен 4-х секционный КЧМ-7, тоже белый. 3-х секционный с тех пор стоит без дела, как запасной. Соответственно :
- Оптимистичный вариант. Ваши специалисты приезжают, снимают с него рабочую секцию и ставят вместо треснувшей. Она подходит. Я оплачиваю им расходы на поездку и за все произведенные работы. Две оставшиеся секции остаются мне как запчасти. Для меня это самый хороший вариант, поскольку котельная у меня «заточена» именно под КЧМ-7, объём работ по замене сравнительно небольшой, переделывать в котельной ничего не нужно, да и за всё это время у меня как-никак появился неплохой опыт его эксплуатации.
- Пессимистичный вариант. Ваши специалисты приезжают, снимают с него рабочую секцию и пытаются поставить вместо треснувшей. Она не подходит. Для меня это тоска-печаль, поскольку нужно будет думать про новый котёл и про переделку всей обвязки. В этом варианте я оплачиваю им расходы на поездку и за все произведенные работы.
- В случае Пессимистичного варианта есть один Дополнительный вариант. Он реализуем только в том случае, если у Вас найдётся одна внутренняя секция от КЧМ-7 выпуска конца 90-х годов и она подойдет к старому котлу. Можно попытаться из 3-секционного сделать 4-х секционный, переставить на него всю автоматику и поменять котлы местами. В этом варианте я оплачиваю им расходы на поездку и за все произведенные работы.
- Неутешительный вариант. Ваши специалисты не приезжают. Для меня это совсем тоска-печаль, поскольку нужно будет думать про новый котёл и про переделку всей обвязки, поскольку новый КЧМ-7 я вряд ли где-то найду. Да плюс к этому придётся порезать болгаркой и выкинуть два рабочих котла. Ну, полтора. Жалко, кому-то они могли бы пригодиться.
- Замена КЧМ-7 на другой котёл. Тут всё понятно.
Вашу цену на ремонт я знаю, Вы мне об этом писали. И про цены на котлы тоже. В принципе, меня устраивает. Вы только не назвали марку чугунного котла на 45 кВт, который за 90 тыс. рублей, написали только, что это не КЧМ-7. Также Вы не сообщили, может ли он работать на антифризе и какая на нём стоит автоматика.
Да, понятно, что варианты 2, 3 и 4 – это повышенные расходы в случае неудачи, сопоставимые с ценой на новый котёл, но они, по крайней мере, дают мне шанс отремонтировать надёжное изделие, продлить его жизнь не на один год вперёд и не морочиться с масштабными переделками в котельной. Кроме того, КЧМ-7 допускает использование в режиме естественной циркуляции и нормально относится к любому антифризу. А заменить котёл на совершенно другой – можно, конечно, но не хотелось бы всей этой возни. Кроме того, они практически все сейчас работают только на воде и в режиме принудительной циркуляции теплоносителя. Пожалуйста, если Вам не сложно, рассмотрите эти варианты и сообщите мне:
1. Стоит ли вообще затеваться с ремонтом и не проще ли будет просто по весне поставить новый котёл.
2. Если стоит, то есть ли возможность приезда Ваших специалистов.
3. Если Вы считаете, что затеваться с ремонтом не стоит и проще поставить новый котёл, прошу сообщить, смогут ли Ваши специалисты выполнить полный комплекс работ (снять старый котёл, поставить новый и всё подключить). И при этот котёл на 45 кВт хотелось бы узнать поподробнее.
С искренними уважением и благодарностью,
Консультант, Сергей:
Вы, как и раньше, очень подробно описали ситуацию с котлом. Если честно, первый раз вижу, что зачеканили трещину и она не потекла. Обычно чеканка помогает только при точечных дефектах или пористой небольшой области секции. Так как заранее точно не возможно сказать, можно ли с котла 2005 года использовать секцию для ремонта котла 1999 года, и в случае, если придется устанавливать новый котел, всё равно надо демонтировать старый, а лучше демонтировать котел по секциям, так будет легче. То получается, что можно попробовать отремонтировать котел, заменив одну секцию. И если не получится, тогда можно купить новый. Вызывать бригаду для замены одной секции нет смысла. Это будет дорого для вас, а если секция не подойдет, то всё равно придется оплатить вызов и работу бригады, а в результате менять котел на новый. Поэтому, я думаю, что после окончания отопительного сезона, вы самостоятельно (или с помощником), неспеша, сможете снять секцию с котла 2005 года, и примерить её к котлу 1999 года. Там нет ничего сверх сложного, я проконсультирую в любое время по любому вопросу. Если секция подойдёт, вы сможете её поставить на котел. Найдёте местного нормального слесаря, который занимается монтажом любых стальных котлов и он вам поменяет секцию (консультация с меня бесплатно без проблем)
Если нет, купите новый котел, и будете уверены, что использовали все шансы со старым котлом. (Демонтированные старые котлы нам даже бесплатно не нужны. Если мы ставим секцию, то даём гарантию, а на старые секции это сделать не возможно. Лучший вариант - сдать в металлолом. Вес там значительный.)
Минусы эксплуатации старого котла:
- Котел достаточно старый, его надежность непонятна. Он действительно может проработать ещё долго, а может подвести вас неожиданно, как в этот отопительный сезон.
- Когда вы начнете снимать неисправную секцию с котла, не исключено, что могут быть повреждены другие секции или появиться течь по ниппельным соединениям.
- Применение антифриза значительно снижает срок службы. Как часто вы меняете антифриз в отоплении? Примерно через 5 лет эксплуатации антифриз деградирует и его надо полностью менять. А то, что в паспорте вашего котла не указано, что нельзя использовать антифриз, связано с тем, что на момент написания паспорта вашего котла КЧМ-7 вообще не было систем отопления на антифризе. В настоящее время практически все котлы запрещено использовать с антифризом. Я специально посмотрел паспорт того котла, который хотел предложить вам с чугунным теплообменником. Извините, тогда не обратил внимания, что у вас антифриз в системе, и просто для замены чугунного котла КЧМ хотел предложить вам чугунный, наиболее удачный отечественный и в то же время бюджетный вариант котла. Так вот, в паспорте есть запись: ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять вместо воды другие жидкости (тосол, антифриз и др.)
И ещё одно уточнение.
В 2023 году у нас было два клиента с просьбой - возможно ли сделать дубликат паспорта на котёл кчм, и изменить год изготовления на более поздний хотя-бы на 2-3 года. Это было связано с тем, что газовые службы заставляли их менять котёл на новый, так как по паспорту срок эксплуатации 25 лет закончился. А полную замену системы отопления клиенты планировали сделать через пару лет. Поэтому вам надо уточнить, будут ли у вашей газовой службы вопросы в связи тем, что котёл 1999 года выпуска.
Клиент, Андрей:
Большое спасибо Вам за быстрый и столь развёрнутый ответ, хотя он меня, конечно расстроил. Я-то надеялся, что заменой секции всё может ограничиться и не придётся менять котёл, переделывать всю обвязку, и, самое главное, морочиться со сдачей нового котла в эксплуатацию газовщикам. У нас это тот ещё квест, поэтому хотелось бы как можно дольше этот неприятный момент оттянуть. Ну, если нет - значит нет, ничего не поделаешь. Постараюсь дотянуть до весны, а там уже придётся что-то решать. Попробую поменять секцию, может, и получится. Если будут проблемы - обращусь к Вам за советом, если Вы не против. А если замена секции не получится - тогда без вариантов, только котёл целиком.
Посмотрел предложенный Вами ARS 40. К сожалению, он мне не подходит. У него должны стоять насосы с повышенной производительностью, обеспечивающие просто нереальную скорость теплоносителя 3 м/с.
Если с энергообеспечением всё хорошо, тогда это достойный вариант. А у нас, к сожалению, не город, не посёлок, а СНТ, со светом не шибко хорошо, его выключают часто. У меня сейчас стоит инвертор на 300 ватт и два аккумулятора на 100 ампер-часов каждый. Их хватает примерно на трое-четверо суток непрерывной работы циркуляционного насоса на мощности 25 ватт в аварийном режиме. За это время обычно все аварии устраняют. А для ARS 40 придётся ставить мощный инвертор и батарею аккумуляторов в качестве резерва. Иначе можно и котёл угробить, и дом заморозить. Для меня такой сценарий так себе. У нас есть чугунные котлы, в которых можно использовать не воду, а полипропиленгликоль в качестве антифриза, но под них надо всё полностью переделывать. И все трубы, и газоход, и раму, на которой котёл стоит. Буду думать, есть о чём.
Как поменять чугунную секцию в газовом котле?
Клиент, Андрей:
Пишет Вам вновь Андрей. Надеюсь, что дела Вашей организации и у Вас лично идут хорошо. Что касается меня, то, вроде бы (тьфу-тьфу-тфу!) пережили мы с котлом эту зиму, ничего не лопнуло дальше, ничего не потекло, отопительный сезон заканчивается. Теперь встаёт вопрос, что делать дальше. Я хочу лопнувшую секцию попробовать поменять самостоятельно. Ну, хоть попробую, хуже точно не будет, мол, попытка - не пытка. Но мне, честно говоря, немножко боязно, поскольку с отопительными приборами дела не имел. Поэтому у меня, к Вам огромная просьба. В процессе нашей прошлой корреспонденции Вы писали, что можете подробно сообщить, что и как нужно делать по замене. Не могли бы Вы уделить немножко Вашего времени и дать мне Ваши рекомендации по замене этой секции? Буду от всей души Вам благодарен!
Консультант, Сергей:
Да, без проблем проконсультирую. Сообщите, кажется, у вас была рабочая секция с другого котла для замены. Она уже демонтирована, или надо рассказать как аккуратно разобрать котел, чтобы не повредить секцию. Если у вам дорого стоит позвонить мне по телефону, я могу перезвонить на ваш номер. У меня звонки по России - бесплатно.
Клиент, Андрей:
Старый, трёхсекционный, котёл, с которого планируем снять секцию для замены, стоит в гараже рядом с котельной. С него я демонтировал:
- Боковые, переднюю, заднюю и верхнюю декоративные белые панели.
- Блок горелок с остатками автоматики.
- Передний защитный щиток.
- Термоизоляцию (стекловату).
- Планки, к которым крепятся боковые белые панели.
Верхние заглушки для чистки котла (они замазаны чем-то вроде глины) пока не трогал. Не получилось снять с крайних секций боковины с защитными экранами - с обеих сторон проворачиваются крепёжные болты. Там их по 4 штуки с каждой стороны. Думаю, что их можно будет открутить, когда секция будет отсоединена и снята, если это понадобится. А то и поставим как есть, в сборе. На всякий случай побрызгал их WD-40. Сами стяжные гайки секций тоже пока не трогал, только обработал и их ВэДэшкой. Думаю, не помешает, легче будет крутить.
По четырёхсекционному котлу с лопнувшей секцией, который сейчас в работе, пока ничего не делал. Постараюсь после его остановки снять всё то же самое, что описал выше. Вот, в принципе, и всё, что было сделано на сегодня.
Консультант, Сергей:
Хорошо, этой информации пока достаточно. По котлу "донору" крышку где проворачиваются болты снимите после демонтажа секции. Последовательность действий:
- Установить котел в рабочем положении на ножки, приподнять одну сторону и подложить под центральную часть бруски (кирпичи) так, чтобы секция, которую хотите снять - висела и не касалась ножками земли.
- Открутить 4 стяжных болта который насквозь пронзают чугунный горизонтальный теплообменник
- Убрать (можно болгаркой со щеткой или зубилом) теплоизоляционную мастику по периметру ребра между крайней и средней секцией.
- После осмотреть стык секций и найти максимально большую щель между секциями. Чем ближе такая щель к ниппельным отверстиям тем лучше.
- При помощи топора или каким то другим клиновидным предметом попытаться разъединить секции. Делать надо равномерно по всей плоскости соприкосновения. Вставляя топор между секциями и пошатовая его. Применять молоток для удара по топору можно только близко к ниппелям. Если секции разошлись у одного ниппеля, надо пытаться сделать щель у другого ниппеля, чтобы не было перекоса по щели более 0,5 см. Таким образом можно снять секцию. Если будет удобно, после откручивания стяжных болтов можно положить котел на бок. Вверх той секцией которую надо снять и тогда двигаясь вокруг котла можно снимать секцию. После демонтажа окажется, что ниппели остались или в котле или в секции или и там и там по одному. Выбивать их не надо. Надо демонтировать бракованную секцию со второго котла и если вам сильно повезет то ниппели совпадут на 100%, а может только на 50%, а может и вообще не совпадут. После надо готовиться к монтажу.
Ребро "новой" секции и ребро средней секции котла зачистить металлической щеткой, полностью убрав мастику со стыка.
Очистить ниппельные отверстия и ниппеля наждаком или щеткой по металлу до блеска.
Купить автомобильный герметик , шнуровой асбест и мастику термостойкую. (фото)
Перед сборкой пакета надо подготовить 4 стяжных болта (проверить резьбу и гайки.), подготовить гаечные ключи
Предварительно без герметика примерить секцию на место установки в котел с применением ниппелей.
Секция должна легко одеваться на пакет без усилий и перекосов. Щель между секциями должна быть около 1 см.
ШАГ № 1: Ниппельное отверстие перед установкой ниппеля смазать герметиком
ШАГ № 2: Вставить ниппель, покручивая ниппель вокруг оси. Он должен войти в секцию почти на половину.
ШАГ № 3: Нанести герметик на внешнюю поверхность ниппеля
ШАГ № 4: Накрутить нитку шнурового асбеста (5-6 витков) как показано на фото
ШАГ № 5:Нанести герметик на асбест
Выполнить эти же операции со вторым ниппельным отверстием.
Одеть секцию одновременно на 2 ниппеля.
Деревянным молотком (киянкой) ударяя только в районе ниппелей осадить секцию чтобы она держалась на пакете котла равномерно без перекосов
Вставить стяжные болты 4 шт. Закручивая гайки и постукивая по секции стянуть пакет максимально равномерными усилиями на каждый из болтов (ОПЯТЬ ЖЕ БЕЗ ПЕРЕКОСОВ). Герметик должен выдавиться в районе ниппелей. Не надо стараться соединить секции до отсутствия зазора между ребрами секций, особенно с применением ударов молотка. При стяжке лучше созвониться, и прислать фото , чтобы я посмотрел. После стяжки замазать стык мастикой и собрать котел. Фото прилагаю от сборки другого котла, но суть процесса не меняется.
Клиент, Андрей:
Огромное Вам спасибо за эту информацию!!! Даже не знаю, как Вас за это благодарить!!! Естественно, без знания этих тонкостей мы бы точно чего-нибудь напортачили, причём с гарантией 146%. И, честно говоря, не уверен, что не напортачим даже зная всё это...
Единственное, о чём хотел спросить Вас дополнительно. По ниппелям. Ну, для примера. Их (ниппелей), как я понимаю, на секции два. И представьте, что у котла-донора верхний ниппель вышел вместе со снимаемой секцией, а второй, нижний, остался в чугунном пакете. А на втором котле - наоборот, со снимаемой секцией вышел нижний, а верхний остался. И получается, что при перестановке секций в одном случае (наверху) будет два ниппеля и они будут мешать друг другу, а внизу ниппелей не будет вообще. Соответственно, один из них нужно будет вытаскивать и переставлять на нижнее отверстие. Как снимаются ниппели? Они плотно сидят? Чем их можно вытащить? Можно ли использовать для этого газовый ключ? И что делать, если ниппель не вытаскивается? В остальном вроде бы всё понятно. Вы так всё подробно описали, что, как мне кажется, можно будет попытаться заменить секцию самому. С искренними уважением и благодарностью.
Фото на примере ДРУГОГО котла КЧМ-5-К Комби (тоже Кировский завод), где в задней секции чугунной один ниппель при разборке остался в секции, другого нет, отверстие полностью голое. Об этом и говорит наш клиент.
Консультант, Сергей:
Очень простой вопрос, легко отвечу Вам на него. Сразу обращаю внимание, не надо путать с ниппелями в радиаторах отопления. Конструкция разная. В котле ниппель имеет конус от центра к краям. Обычно после запрессовки ниппель очень плотно держится в секции. Чтобы его извлечь, надо через ниппельное отверстие с противоположной стороны используя металлический прут ударами молотка бить в торец ниппеля по кругу. Газовый ключ использовать нельзя. Провернуть ниппель по кругу ключом не получится. И после ключа останутся риски на зеркале ниппеля, что недопустимо. Рабочая поверхность ниппеля должна быть гладкая. Она обеспечивает герметичность. Бить по торчащему из секции ниппелю молотком чтобы "раскачать" его тоже нельзя. Можно только изнутри секции в торец. Обычно чтобы достать прикипевший ниппель приходится нанести 20-30 ударов. Равномерно но кругу, чтобы не было перекоса. Греть паяльной лампой или брызгать ВД 40 нет смысла.
Клиент, Андрей:
Опять пишет Вам Андрей, пользователь котла КЧМ-7, с трещиной которого я боролся прошлым летом в соответствии с Вашими рекомендациями. Ещё раз хотел бы сказать огромное спасибо Вам и Вашим специалистам за Ваши советы и внимание к моим проблемам. Не волнуйтесь, это письмо последнее, это отчёт о проделанной работе. На длинных выходных всё же решился заменить секцию самостоятельно. Я, следуя Вашим рекомендациям, всё успешно сделал. Сначала заготовил все необходимые инструменты и расходники для замены. Затем по Вашей методике полностью разобрал трёхсекционный (который стоял в гараже и был в качестве донора), а разобрав его, "набив" руку и чётко поняв, что надо делать и как, взялся за второй, рабочий, что стоял в котельной и у которого потекла секция. Для начала эту лопнувшую боковую секцию отсоединил, снял и отволок в гараж для примерки. Неоценимую помощь в этом оказал мне передвижной гидравлический кран, он на колёсиках и поднимает до тонны, а иначе одному мне снять секцию с рамы, на которой стоит котёл, было бы весьма проблематично. Всё же весят секции весьма прилично, особенно боковые.
Но в гараже меня ждало полнейшее разочарование. Всё, как Вы и говорили - ниппели совпадут только в том случае, если ОЧЕНЬ СИЛЬНО повезёт. Не повезло. От слова "совсем". На первом котле они оказались диаметром 69 мм, на втором - 65 мм. Фиаско... Межцентровое расстояние ниппелей на секциях я даже проверять не стал. Ну зачем, какой смысл? Даже если бы они совпали, то для того, чтобы поставить секцию с котла-донора, в моём случае мне нужно было бы заказывать где-то у токарей два суррогатных ниппеля, у которых с одной стороны диаметр 65, с другой 69, при этом необходимо было бы соблюдать конусность на каждой из сторон, класс точности изготовления и чистоту поверхности. Да ещё и материал (сталь / чугун) подобрать подходящий. Как бы я это делал и где? В нынешних условиях, когда производств в городе практически не осталось, это абсолютно нереально. Да и не факт, что такой "бутерброд" в дальнейшем нормально бы работал. А это всё же газовый прибор, риск здесь неуместен.
Поэтому полностью разобрал второй котёл, секции вытащил и, вместе с секциями первого котла, аккуратно разместил возле котельной. И начал обзванивать наши ремонтные конторы на предмет, чтобы их у меня забрали. Даром. Может, кому-нибудь и пригодится, зачем добру пропадать? Для меня было удивлением, что никто не хочет возиться. Объясняю - всё бесплатно, только приезжайте, заберите, я вам и погрузить помогу. Нет, не хотят. В одной, правда, смилостивились и сказали что-то типа: "Ну ладно, уговорили! Привозите!" ))) Так что теперь я счастливый обладатель примерно 700 кг металлолома. Теперь надо думать, куда его деть. И, разумеется, буду устанавливать новый котёл. Так что, как говорится, "Конец фильма".
Консультант, Сергей:
Очень жаль, что не получилось с ремонтом. Если с новым котлом еще не определились, сообщите ваши пожелания, может быть посоветую вам что-то интересное. Я помню, что у вас перебои с электричеством и котел должен работать на естественной циркуляции, газовый. А вот какой мощности или какую площадь надо отопить? Может быть старый котел не справлялся с отопление или был с большим запасом мощности? Только чугунный или можно стальной ? может быть что-то еще хотите, чтобы было в котле? Пишите
Клиент, Андрей:
По поводу котла. Сперва хотели поставить конденсационный, но у него максимальная температура, когда он работает с эффективностью выше 100%, составляет не более 55 градусов, выше уже ничего не конденсируется и эффективность падает до уровня обычных котлов. Но 55 градусов - зимой это нормально только если тёплые полы в доме, а для обычных батарей маловато, холодно в комнатах. Мы в этом сезоне уже всё это проходили, на котле из-за лопнувшей секции примерно столько и было, в доме температура плюсовая, 10-15 градусов, но это для проживания очень некомфортно. К тому же на этих котлах кислоту сливать куда-то надо, отдельную сливную линию для этого пришлось бы тянуть.
Решили не морочиться. Будем ставить обычный, чугунный,
Выводы по ремонту чугунных котлов
1. Так как клиент эксплуатировал котел правильно и аккуратно, считаем, что причиной возникновения течи стало использование в качестве теплоносителя антифриза. Если бы в системе отопления находилась вода, то со временем поры и микротрещины забились бы накипью и ржавчиной и котел бы работал без поломок еще большое количество лет.
2. Котлы КЧМ-7 Гном производил Кировский завод в Калужской области (не путать с тракторным кировским заводом по Питером). За всё время изготовления этих котлов было несколько значительных изменений конструкции. В результате секции разных модификаций не взаимозаменяемые между собой. Кроме разного диаметра ниппелей были и изменения межниппельного расстояния, что так же не позволяет устанавливать секции с разных котлов в один теплообменник.
С уважением к Вам, дружная команда компании ООО "ЭС КЛАСС КЛИМАТ". Спасибо что остаетесь с нами.
Рекомендуем другие наши статьи на тему отопления:
Как выбег насоса отопительного котла изменил потребление электричества
Автоматика РГУ: простыми словами о универсальном газовом регуляторе
Котлы НР-18, ЗИО-60, НИИСТУ-5 и другие. Динозавры отопления, которые ещё не вымерли
Термопары CАБК, АРБАТ, КАРЭ для котлов: принцип работы
Феникс - котельная больше не нужна. Уличный котел наружного размещения
Как насос уменьшает расход газа? Простыми словами о сложном в отоплении
Три простые и эффективные схемы монтажа отопительного котла
Взрывобезопасность газовых котлов. Современные конструктивные технологии защиты
Инструкция к автоматике САБК-М. Технические особенности и монтаж. Настройка и ремонт. Пуск котла
Боринское – история котлов под названием ИШМА. Модельный ряд
Ирбис - история завода. Всё про котлы Хопёр
Российские гидронные котлы мощностью 50-500 кВт
8 прогрессивных шагов, из-за которых стоит задуматься о замене чугунного котла
В отоплении всё придумано? Нет! Смотрим новое решение
Как усиленные колосники для котлов и печей экономят бюджет
Стальной газовый котёл с плюсами чугунного теплообменника
ВИДЕО Работа котла 100 кВт с турбонасадками
