Когда-то кондиционер разделили на два соединённых трубками блока и получили сплит-систему. Сделали это для того, чтобы кондиционер работал тише, а требования к месту установки стали гибче. Но монтаж кондиционера усложнился — нужно учесть много нюансов и не совершить ошибок, которые сделают прибор источником проблем. Разберёмся, как установить сплит-систему по всем правилам.
Выбор места для внутреннего блока
- Устанавливают внутренний блок только на прочную стену, выдерживающую его вес и вибрацию (бетон, кирпич, дерево). Если требуется смонтировать блок на гипсокартонную стену, его крепят прочными дюбелями к металлическому профилю либо заранее предусматривают монтажную пластину из ДВП, которую фиксируют на профиле. В случае обшивки стены гипсокартоном без каркаса внутренний блок крепят напрямую к ней;
- Поток воздуха на выходе из кондиционера холоднее, чем в среднем по комнате, и в зоне его приземления напротив внутреннего блока не должно быть мест, где часто находятся люди (дивана, кровати, обеденного или рабочего стола и т.д.).;
- Вокруг внутреннего блока должно быть свободное место — обычно сверху оставляют 15-30 см, по бокам от 30 см, до ближайших препятствий на пути воздушного потока — не менее 150 мм;
- Блок вешают под потолком, но в таком месте, где до него легко добраться для обслуживания;
- Длина труб (трассы) и перепад высот между внутренним и наружным блоками не должны выходить за рекомендованные производителем значения — как максимальные, так и минимальные;
- Важно, чтобы местоположение внутреннего блока позволяло вывести дренажный шланг для отвода конденсата — на улицу или в канализацию;
Выбор места для наружного блока
- Он должен находиться на открытом воздухе — на прочной стене здания или на внешней стороне бортика балкона/лоджии. Внутри балкона смонтировать тоже можно, но если тот не застеклён или в период работы кондиционера окна на балконе будут открыты для свободного воздухообмена. При установке внутри балкона на солнечной стороне на стёкла в летний период стоит наклеить светоотражающую плёнку, чтобы воздух меньше нагревался. Если кондиционер необходимо разместить на земле, его устанавливают строго на жёстко закреплённые специальные станины;
- При выборе места установки нужно учесть также ограничения к размещению наружных блоках на фасадах, которые могут быть установлены действующими законами в регионе и требованиями управляющих компаний. Например, часто нельзя устанавливать кондиционеры на фасадах зданий, имеющих историческую ценность. В некоторых домах управляющие компании позволяют монтировать наружные блоки только внутри балкона или в специально отведённых для кондиционеров зонах;
- Нельзя устанавливать наружный блок над тротуаром;
- Наружный блок устанавливают на угловые кронштейны, рассчитанные на вес в 5 раз больше веса агрегата. Их лучше снабдить гасящими вибрацию прокладками. Если стена балкона не позволяет навесить на неё наружный блок, его можно закрепить на потолке — с помощью траверсов и шпилек;
- Блок необходимо выровнять строго по уровню, потому что перекос со временем может привести к поломкам;
- Вокруг наружного блока должно быть свободное пространство, включая промежуток между ним и стеной позади;
- С точки зрения удобства монтажа и обслуживания самое удачное место — под окном, так как через него можно будет легко добраться до блока для ремонта, сервисных работ и т.д. Но и шум работы наружного блока будет сильнее слышен в помещении;
- Если установить наружный блок за глухой стеной, внутри помещения его практически не будет слышно. Но если квартира находится не на нижних этажах, то для монтажных работ и обслуживания блока придётся обращаться к промышленным альпинистам;
- Хотя настенный блок рассчитан на работу на открытом воздухе, под солнцем и осадками, его лучше прикрыть сверху навесом. Это снизит риск коррозии и повреждения блока.
Немного про дренаж
- Дренажную трубку для отведения конденсата удобнее всего прокладывать вместе с другими коммуникациями, но при необходимости её достаточно вывести за стену в любой точке;
- Трубка всегда должна быть уложена с постоянным уклоном сверху-вниз Это необходимо для естественного стекания конденсата из внутреннего блока наружу;
- Шланг прокладывают без перекручиваний и перегибов, иначе он может переполниться — вода потечёт из внутреннего блока;
- Если планируется использовать сплит-систему для охлаждения даже в морозы, дренаж на выходе лучше оснастить нагревателем;
- Можно организовать слив конденсата в канализацию. Тогда дренаж снабжают затвором, блокирующим запахи;
- Если невозможно обеспечить естественный отток конденсата, используют помпу для принудительного перекачивания.
Подготовка питания
Сплит-системы — мощная техника, создающая большую нагрузку на электросеть, и при подключении к питанию это нужно учитывать. Модели холодопроизводительностью до 3,5 кВт можно запитывать через розетку — при условии, что одновременно с ними на той же линии розеток не будут работать другие мощные электроприборы, иначе возможна перегрузка. Также нежелательно подключать кондиционер через розетку, если проводка в квартире или доме старая и рассчитана на высокие нагрузки.
Высокомощный кондиционер (от 3,5 кВт холодопроизводительности и выше) лучше запитывать от щитка напрямую, подключив к отдельному автомата. Это поможет избежать перегрузок сети.
Сечение кабеля и характеристики автомата должны соответствовать потребляемой мощности и току модели кондиционера. Кроме того, нужно обеспечить заземление.
Также желательно использовать стабилизатор напряжения. Двигатели кондиционеров при низком напряжении не могут выйти на заданную мощность и работают с повышенным износом, а нагрев обмоток может вызвать разрушение изоляции и даже замыкание. Перепады напряжения способны вывести из строя электронику, управляющую кондиционером. Стабилизатор напряжения снизит риски таких поломок.
Инструмент для монтажа
- Перфоратор — для создания сквозного отверстия в стене и штроб для коммуникаций;
- Дрель — для отверстий под крепёж;
- Бур (лучше коронка) — для сверления отверстия в стене, через которое потом проложат трассу от внешнего блока ко внутреннему;
- Гаечные ключи, шуруповёрт — для затягивания гаек и закручивания крепежа;
- Труборез по меди — для нарезки труб;
- Трубогиб (необязателен, но он снизит риски повреждения труб при сгибании);
- Риммер или другое приспособление для зачистки края трубы от заусенцев;
- Вальцеватель — для развальцовки концов труб;
- Вакуумный насос — для вакуумирования трассы;
- Баллон с азотом (необязателен, но будет полезен для более качественной опрессовки и вытеснения воздуха из системы)
Материалы
- Медные бесшовные трубы для охлаждающих приборов — разных диаметров (для жидкого и газообразного хладагент, диаметры — согласно выбранной модели);
- Теплоизоляция для труб из вспененного каучука или полипропилена;
- Дренажная трубка;
- Армированная лента — для фиксации и защиты трассы;
- Кабель электрический — для межблочной связи, обычно на 4-5 жил, сечением 1,5 мм2;
- Угловые кронштейны (L-образные) — для наружного блока;
- Крепёж (анкеры, дюбели с болтами и т.д.);
- Кабель-канал 40х60 мм (если трасса будет проложена снаружи стены, а не внутри).
Порядок монтажа сплит-системы
Сначала размечают на стенах и высверливают отверстия под крепёжную пластину внутреннего блока и кронштейны наружного. Также намечают и выполняют отверстия для крепления трассы и отверстие в стене для выведения труб наружу (если дренажная трубка будет проложена там же, трассу и отверстие в стене делают с уклоном). В отверстие вставляют трубку из ПВХ для защиты коммуникаций от неровностей и арматуры.
Устанавливают монтажную пластину для внутреннего блока и кронштейны для наружного, надёжно фиксируют их дюбелями, проверяют расположение по уровню (перекосы недопустимы). Уличные кронштейны снабжают накладками, гасящими вибрацию.
Готовят коммуникации. Подключают кабель к клеммам внутреннего блока в соответствии со схемой и фиксируют. Собирают из труб трассы: нарезают их, обрабатывают края от заусенцев, надевают на отрезки теплоизоляцию, оставляя по краям торчащие на 2-5 см концы труб. Вальцуют края труб и наживляют на них конические гайки, но пока не закручивают их.
Подключают трубы к штуцерам на внутреннем блоке, фиксируют их гайками. Другие концы труб защищают от мусора заглушками на время монтажных работ. Также к внутреннему блоку подсоединяют дренажную трубку и прокладывают её строго под трубами с хладагентом.
Собирают коммуникации в пучок и соединяют его хомутами или армированным скотчем, выводят их наружу.
Внутренний блок с уже подключёнными коммуникациями навешивают на монтажную пластину и фиксируют.
Устанавливают наружный блок и крепят его к кронштейнам. Подключают к нему трубки для хладагента и кабель. После этого можно закрутить гайки на местах соединения труб. Фиксируют дренажную трубку, расположив её длинный конец так, чтобы конденсат стекал дальше от наружного блока и не попадал на стены, окна и подоконники. Отверстие для трассы в стене заделывают монтажной пеной.
Готовят систему к заполнению фреоном. Сперва с помощью вакуумного насоса удаляют воздух из трассы. Затем впускают в систему хладагент (если входящего в комплект кондиционера фреона не хватает, потребуется дозаправка точно таким же).
Проверяют систему на герметичность. Можно прибегнуть к старому способу с намыливанием мест соединений труб и следить за появлением пены.
Если всё в порядке, места соединения труб закрывают поверх теплоизоляции. Снаружи трассу можно замотать армирующей лентой, желательно без просветов — она защитит теплоизоляцию от ультрафиолета.
Подают питание и включают кондиционер, следя за индикаторами ошибок. После окончания самодиагностики правильно собранная и подключённая сплит-система должна начать подавать холодный воздух.
Маскируют коммуникации (отделывают стену или закрывают декоративным коробом).
Пользуясь этим гайдом, вы сможете смонтировать сплит-систему и избежать ошибок. Материалы и инструмент для этого вы найдёте в “Леруа Мерлен”.
#сплитсистема #кондиционер #профи #cообществопрофессионалов