Если вы вдруг стали счастливым обладателем велосипеда на металлических дисках, то спешу вас огорчить – это наиболее дурацкая и плохая конструкция, - которую вы ни за что не сможете настроить быстро и с первого раза, экономя время и встраивая эту операцию в ваш насыщенный трудовой график. Поэтому, приготовьтесь к длительной эпопее на выдержку нервов и растрату времени – так как относительно других дел это занятие максимально бесполезно.
Даю вводную:
Стальной диск вращается в щели тормозного суппорта.
Щель имеет ширину 2,5 мм
Диск в процессе эксплуатации легко гнется и имеет ширину 1,9 мм
Вам понадобится великолепное освещение, хорошее зрение и сноровка
Динамическая колодка суппорта прижимает статическую и диск зажимается
Сила сжатия нужна большая, а колесо в результате натяга троса полностью стопориться
Настройка весьма щепетильна, и здесь отведенные 2,5 мм воспринимаются как лошадиный диапазон.
Разделим процесс настройки тормозного калипера на примере Shimano Hornet с эмблемой дракона на два этапа:
1. Вы полностью разобрали весь механизм
2. Вы хотите только отладить тормозящий диск
1 Этап
Как вы уже заметили, вращающий рычаг содержит паз для стопорной гайки, которую нужно вдеть, плюс пружину вращающего типа, которую нужно умудриться вдеть.
Принцип работы здесь следующий: при повороте рычага происходит усиленное заворачивание колодки, которое стремится вернуться обратно из-за действия туго взведенной пружины.
Сложность в обратной сборке заключается в том, что довольно тяжело надеть пружину и вставить гайку, а потом еще зафиксировать болтом под конфирмат. Поскольку если вы начнете это проделывать, то динамическая колодка начнёт давить вперед и потом соприкоснется сос стационарной, а после чего застрянет в таком положении. Обратно в отведенный паз суппорта она уже просто так не войдет, а только под (волшебным) действием пружины обратного хода, при вращении стопорной гайки. Поэтому, нужно сразу проставить в щель другой предмет – например, запасной тормозной диск, который будет выполнять роль третьей руки.
На первое время, вам нужно просто смочь собрать конструкцию. Поэтому поворотный рычаг может иметь угол аж в 120 градусов относительно предела. Также не забываете вставить резиновый пыльник, который садится в отведенный круг и который в конечном итоге плотно покрывает щель между деталями механизма, оставляя небольшое расстояние в 3 мм. 4 мм будет означать, что рычаг, будет согласно задумке, уже будет болтаться в стороны больше чем положено, а 2 мм – банально перестанет двигаться. Вы продолжаете заворачивать болт, пока это ещё можно. В процессе настройки вам надо поймать момент 90 градусов, так как 120 будут означать неправильное наложение элементов друг на друга – рычаг будет задевать за крепление.
Как окончательный вид угол может составлять всего 80 или 60 градусов (как у меня на фотографии) – но здесь уже движение рычага достигает упора, что скажется на эффективности торможения. В процессе заворота, проверяете ход движения калипера рукой, что бы проверить силу давления. Важно: если вы не получите состояние полной силовой остановки колеса, то на практике такой тормоз будет бесполезен.
Имеет громадное значение люфт оси. При болтанке покрышки в 5 мм, диск болтается на целых 0,5 - 1 мм, что в данной конструкции очень серьёзно. Пока не устраните люфты, собирать тормоза бесполезно.
Если вы случайно купили передний диск вместо заднего, то это можно внедрить!
Просто заменяете заводские детали на собственные болты и проставляете 2 гайки, плюс комбинацию пирамидковой и ямочной шайбы, что вы видели из весьма утилитарных колодок V – брейков, – для того, чтобы можно было настроить положение суппорта и сохранить параллельную ровность. Без выдержки этого условия, колесо опять же будет тормозить – что легко может произойти на практике. Опять же заметна основательность стандартных тормозов – в случае заклинивания одной из сторон, их можно легко сбросить рукой.
Так вот, ровность, угол и люфт выдержаны, но вы обнаружили, что диск собака, по прежнему задевает! В таком случае вы можете купить новый, как например поступил я, но возможно исправление прямо на месте! Просто берете разводной ключ или плоскогубцы и начинаете аккуратно гнуть диск в тех местах, где это надо. Подальше от места контакта. Ориентиром послужит счёт спиц от пипки. Все четные числа выдерживаете особняком, прокручиваете колесо, прицеливаетесь глазом, ставите на задний фон палец для легкого выделения расстояний. Аккуратно гнёте за наиболее дальний край при эллипсе, потом проверяете, догибаете весь сектор, который нужно исправить. Не достигайте перфекционизма. Малейший результат – уже достижение. В процессе многократного вращания и прицеливания, вы достигнете сносного результата, в результате чего колесо перестанет скрипеть.
А это значит, что колодки суппорта можно будет завернуть максимально вплотную. Когда вы смотрите на имеющуюся щель в один миллиметр, на деле там вероятнее всего, 0,5 миллиметра.
Подзаворачиваете стационарную колодку большим ключом с противоположной стороны и оставляете щель всего в 0,1 - 0,3 мм. Меньше лучше, так как не будет гнуться сам тормозной диск.
Со стороны динамической оставляете 0,5 – 1 мм. Итого, весь комплект составит 1,9 + 0,3 + 1 = 3,2 мм. Когда всего имеется 2,5 мм. Тогда, 1,9 + 0,2 + 0,4 = 2,5 мм.
Вставляете трос на место. Если конец разбарахлился, его придется подзакрутить и прохудить кусачками. Это приведет к смещению волос по самой длине.
Учитывайте то, что при натяжении тросса колодка рычага начнет сначала увеличивать имеющуюся щель. Так что ловите момент, чтобы движение шло только поступательно.
Поздравляю! Вы самостоятельно собрали тормозной механизм, модели Shimano Hornet, с фирменной эмблемой дракона! Вывод: я пришел к тому, что дисковый суппорт совершенно нецелесообразен в использовании на велосипедах. Куда проще настроить обычные колодки, которые можно легко и без проблем выбросить, если они сотрутся. Даже не знаю, почему я раньше часами копался из-за них. Так что можете смело равнять с землей любое позёрство и самопрезентации на фоне вела с дисковыми тормозами – это всего лишь обложка с дерьмовым содержанием, так что подобная компиляция не заслуживает кича и обращения внимания. Внешний вид заведомо испорчен отсутствием качественного содержания. Подлинные и продуманные, изящные роскошества тоже так не выглядят.
Этап 2 Просто хотите настроить тормозящий диск
Вводная
Вам понадобятся:
- Глазастость,
- Хорошее освещение
- Направленный угол света и направленное положение глаза
- ключи конфирматы
Что нужно сделать:
- проверьте параллельную ровность щелей между диском. Если их нет, настроить тормоз будет тяжелее
- начните заворачивать большой болт с противоположной стороны калипера. Он начнет сближать статическую колодку. Выставьте наименее возможный просвет или проверьте наличие скрипа при вращении колеса
- натяните трос если надо
- дополнительно трос можно натянуть на барабанчиках руля и у основания калипера
- выставьте наилучший угол крепления плацдарма суппорта, чтобы диск шёл максимально ровно
- в теории, соприкасание колодок появляется на половине хода. Если колесо не стопорится полностью, оно будет бесполезно при езде – тормоз никак себя не проявит. Либо всё, либо ничего. Если не можете настроить – можете просто разобрать всё – до лучших времён.
- двигайте рычаг прямо рукой. И точно также, проверяйте силу нажатия. Это избавит от необходимости тянутся до ручки.
Нужно обязательно иметь два рабочих тормоза. Положение рук на удобном руле должно быть крепким и устойчивым, так как для внезапного торможения требуется время реакции + наложение руки на тормоз + сила для сдерживания инерции + дополнительная рука для более резкого торможения + время на прожимание угла ручек + время на срабатывание тормозного механизма. Около 2 – 3 секунд и 8 метров дистанции при скорости 15 км/ч. Когда требуется 0,2 секунд и 2 метра дистанции.