С чего начать борьбу за урожай в новом сезоне
Вот и стартовала активная фаза нового дачного сезона. Обрезка и обработка плодовых деревьев и кустарников – это самые первые и важные весенние работы в саду, их нельзя пропускать. Температура воздуха при обработке растений должна быть +5…+10.
Обрабатывать свой сад нужно ежегодно: не получится один раз сделать обработку и навсегда забыть про болезни и вредителей, ведь они снова и снова возвращаются. Даже если у вас на участке они исчезнут, то «перетерпят лихолетье» у соседей и в следующем сезоне доберутся до вашего сада. Чтобы все старания не пошли насмарку, проводить обработку сада нужно при ясной погоде, иначе дождь смоет все препараты, и опрыскивания придётся повторять. И ещё одна рекомендация от опытных садоводов: обязательно меняйте средства для обработки растений, так как со временем у патогенов и вредителей может развиться устойчивость и привыкание к препарату.
Санитарная обрезка
Сложившаяся практика: осенью делают основную обрезку плодовых деревьев и кустарников, а весной – санитарную (убирают сухие, искривлённые ветви, загущающие крону). При санитарной обрезке также убирают поломанные ветви – те, что пострадали при зимнем ненастье. После обрезки ветки, срез которой толще карандаша, нужно замазать, для этих целей садоводы используют разные средства – от масляной краски до садового вара.
Важно: побеги обрезают, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала делают надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спиливают ветку сверху.
Весеннюю санитарную обрезку проводят аккуратно, чтобы случайно не задеть почки остриём лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1–2 мм ниже основания почки, а второе – на 1–2 мм выше.
После суровой зимы на стволах садовых деревьев могут появиться трещины (также их называют морозобоины). Лечить такое дерево можно, только когда установятся стабильно положительные температуры (как ночные, так и дневные). Сначала морозобоину зачищают или обрезают до живой коры, затем обрабатывают 3%-ным купоросом, после высыхания замазывают садовым варом. Цель всех этих действий – закрыть на стволе «входные ворота» для инфекции.
Да гори оно всё синим пламенем
Природа наградила насекомых-вредителей способностью выживать при самых неблагоприятных условиях. Так что они благополучно пережили суровую зиму и вскоре вновь проявят себя во всей красе.
Для апрельской обработки сада выбираем тёплый ясный денёк и начинаем обработку растений с ещё не распустившимися почками. В этот период избавляются от пилильщиков, медяниц, клещей, долгоносиков, гнили, монилиоза и парши. Для обработки сада от болезней необходимы фунгициды: бордоская смесь (3%-ный раствор), железный купорос или препараты комплексного действия (в садовых магазинах представлен большой выбор).
Возбудители болезней и личинки перезимовали на прошлогодних плодах, коре и листьях – всё это желательно сжечь, соблюдая меры безопасности. Напомним, что с 1 марта прошлого года разводить огонь и сжигать мусор с листвой разрешили в 15 м от построек (а не в 50, как было раньше). Сжигать мусор открытым способом надо в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см. В диаметре яма не должна превышать одного метра. Огонь в закрытой ёмкости, например в бочке, можно разводить, если до построек не менее 7,5 метра. Бочка для сжигания мусора должна быть металлической, с твёрдым основанием, объёмом не более 1 м³.
Обработка в три этапа
Первую обработку плодовых деревьев и кустарников провели до распускания почек. Следующую обработку сада весной рекомендуется провести по «зелёному конусу», то есть когда почки лопнули, но листья ещё не раскрылись. При повторной обработке растений бордоской жидкостью нужно использовать уже не 3%-ную, как в первый раз, а 1%-ную, чтобы не сжечь молодые почки. Можно сделать комплексную обработку фунгицидом, ни в коем случае не превышая дозировки.
Третью обработку плодового сада весной рекомендуется проводить на стадии розового бутона, когда соцветия готовы раскрыться, но пока не лопнули. Во время этой обработки избавляются от гусениц и плодожорки, которая откладывает яйца в нераспустившиеся бутоны яблони и других плодовых деревьев. Во время цветения плодовых деревьев и кустарников любая обработка исключена, так как трудолюбивые пчёлы тоже чувствительны к инсектицидам.
Перекопка приствольных кругов: за и против
Варианты содержания приствольного круга плодового дерева: чёрный пар (именно перекопка), задернение и мульчирование, причём у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Сейчас поговорим о перекопке приствольного круга. Это традиционное мероприятие, так делали всегда, но в последние годы появились и противники этого метода. Главный аргумент против перекопки приствольного круга плодовых деревьев и кустарников: с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, травмируют корневую систему растений. Поэтому перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10–15 см, и лопату лучше держать ребром (по ходу роста корней, а не поперёк их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведён к минимуму.
Аргумент в пользу весенней перекопки приствольного круга: аэрация почвы. Перекапывая почву на 10–15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы, и водный её обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и её излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворённые в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворённые в ней вещества, но и воздух. При весенней перекопке в приствольный круг заодно можно вносить удобрения.
Весенние удобрения
С началом набухания почек под плодовые деревья вносят мочевину, аммиачную селитру или птичий помёт, разбавленный водой в 15–20 раз. Норма расхода – 150–200 г раствора птичьего помёта или 30–50 г мочевины либо аммиачной селитры на 1 кв. м приствольного круга, в зависимости от размера растения. Если вы не заморачиваетесь приготовлением раствора, а рассыпаете под деревья сухое удобрение в гранулах, нужно сразу же обильно пролить приствольный круг.
Для внекорневых азотных подкормок плодовых деревьев используют мочевину: для яблони – 0,3%-ный раствор, для косточковых культур – 0,5–0,6%-ный. Сначала препарат разводят в небольшом количестве воды, затем доливают тёплую воду до 10 л и опрыскивают растения вечером или ранним утром (без активного солнца, чтобы не было ожогов на растениях).
Фосфорные и калийные удобрения вносят позже, в мае. Рекомендуемые дозировки: в приствольный круг на выбор вносят 30–50 г простого суперфосфата, или 15–30 г двойного суперфосфата, или 80 г фосфоритной муки (из расчёта на 1 кв. м).
Также в конце апреля – начале мая проводят опрыскивание сада гуматами. Это не удобрения в полном смысле слова, их назначение – повысить иммунитет плодовых деревьев и их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.
Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.