Met Gala вновь распахнуло свои двери 6 мая 2024 года, на этот раз под завораживающей темой "The Garden of Time". Выставка, озаглавленная "Sleeping Beauty: Rewearingfashion", представила изысканные шедевры из постоянной коллекции Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.
Традиционно проводимый с 1948 года, Met Gala изначально представлял из себя престижное мероприятие по сбору средств в поддержку музея. Вскоре он стал знаменовать открытие ежегодной выставки. Гости, удостоенные посетить это мероприятие, должны создать свои образы в соотвествии с темой выставки. Костюмированный бал стал "Оскаром" мира моды, где знаменитости демонстрируют свои экстравагантные образы на красной дорожке.
Экспозиция музея включает около 250 произведений именитых кутюрье, среди которых представлены творения Александра Маккуина. Его дом моды продолжает воплощать его уникальное видение, а его выдающиеся произведения отражают неувядающее мастерство.
На выставке представлены архивы легендарного бренда 2001 года, созданные лично Александром Маккуином, а также шедевры, созданные под руководством Сары Бертон, которая была главным дизайнером бренда Alexandr McQueen с 2010 до 2023 года. Особого внимания заслуживает платье 2011 года, щедро украшенное бабочками, в котором героиня Эффи Тринкет блистала в фильме "Голодные игры".
Также на торжественном вечере Met Gala знаменитости отдали предпочтение нарядам от легендарного дизайнера Александра Маккуина, чье мастерство в работе с цветочными принтами и темой времени оказалось как никогда актуальным для данной тематики.
Топ-модель Кендалл Дженнер появилась в архивном платье Givenchy FW 1999 года авторства Александра Маккуина. Это платье, украшенное тысячами бусин и пайеток, поражает сложностью и кропотливым трудом, который потребовался для его создания.
Актриса Зендея блистала на дорожке Met Gala в своем втором образе от Givenchy кутюрной коллекции 1996 года, созданной Джоном Гальяно, дизайнером. Этот образ дополнил необычный головной убор, украшенный множеством роз. Эту шляпу сделал Маккуин в 2007 году.
Новый креативный директор бренда Alexander McQueen Шон Макгир создал платье, вдохновленное творчеством самого Маккуина. В этом платье, отсылающем к кутюрному платью Savage Beauty, появилась Лана Дель Рей.
На балу были представлены как цитаты из творчества Маккуина, так и оригинальные работы дизайнера. Его творения идеально вписывались в тематику мероприятия.
Об ошеломительных показах Александра Маккуина слышали многие, но не все понимают какие идеи стоят за этими перфомансами, что скрывалось за сумасшедшим образом дизайнера. Поэтому мы решили вспомнить о творческом пути великого мастера и обо всех терньях, с которыми он столкнулся.
«Модные показы — это «цирк, пронизанный ненавистью», так отзывался о моде Александр Маккуин. Ни в одной другой сфере, по его словам, «нет столько лицемерия и столько ненависти, горького разочарования и обид, нигде нет стольких разбитых мечтаний и безрассудно истраченных надежд».
Кто же такой Александр Маккуин?
Александр Маккуин – британский модельер, художник, революционер и главный авангардист мира моды, деконструкции и мистицизма. Каждый его показ - это отдельный перфоманс, выходящий за рамки привычной всем моды.
По паспорту Ли Александр Маккуин, для друзей просто Ли, а в светской тусовке Александр Маккуин. Он родился 17 марта 1969 года на окраине Лондона в многодетной семье таксиста и учительницы. Он был младшим из шести детей, что возможно повлияло на его особую связь с матерью. Его любовь к моде проявилась еще в раннем детстве. В три года он увлеченно просматривал глянцевые журналы и рисовал на стенах эскизы платьев. В книге «Александр Маккуин. Кровь под кожей» Эндрю Уилсона написано:
«С двенадцати лет Ли начал читать книги о моде. „Я читал биографии дизайнеров, — сказал он позже. — Узнал, что Джорджо Армани работал оформителем витрин, Унгаро — портным… Я рано решил связать свое будущее с миром моды. Я понятия не имел, на какую высоту поднимусь, но всегда знал, что чего-то добьюсь“».
Несмотря на то, что он рос в консервативной семье, его мать Джойс Маккуин все равно поддерживала увлечение сына.
В 16 лет юный Ли принял решение бросить школу и начать работать. Первое место работы, связанное с его страстью, был элитный салон «Anderson&Sheppard», где он работал подмастерье. Затем он был закройщиком в «Gieves&Hawkes». После работы в двух ателье он отправился в Милан, где недолго поработал ассистентом в модельном доме итальянского дизайнера Ромео Джильи.
Ольга Михайловская - fashion-журналист, историк моды и автор тг-канала “frontfashion”. В 2002 году брала интервью у Александра Маккуина для журнала VOGUE. Ольга позволила проникнуть в закулисье их встречи.
«Он поехал стажироваться к такому дизайнеру, как Ромео Джильи. Я впервые услышала это от него. Я была поражена его словами, потому что Джильи был к тому моменту совершенно забытым, хотя в то же время он был прекрасен. Мне ещё посчастливилось застать его [Ромео Джильи] в самом конце. Самое печальное, что несмотря на то, что он потрясающий, о нём позабыли. Все помнят, например, Армани, а Ромео исчез, хотя он был просто гениальным. Когда я это услышала, я, конечно, с ним слилась. Это меня подкупило. Я поняла, что он нестандартен и уникален, он смотрел “прямо в корень”», - Ольга Михайловская.
После стажировки в Милане в качестве ассистента модельера Александр вернулся на родину и решил попробовать устроиться на работу в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Однако у человека, который его собеседовал, был другой вариант. Александру предложили встретиться с Бобби Хилсон, на тот момент главой отделения дизайна одежды в колледже. Хилсон предложила ему место на престижном курсе магистратуры, несмотря на отсутствие у него предыдущего образования. Конечно, обучение на курсе было платным, а у Ли не было необходимых средств. Ему удалось занять денег у своей тети. Таким образом он стал не закройщиком, а студентом.
Выпускной коллекцией в колледже Святого Мартина стал показ под названием «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв». Именно в творениях этой коллекции он использовал в декоре волосы, которые по задумке маньяк срезал со своих жертв.
Эта коллекция нашла отклик во многих сердцах, одним из таких сердец стала Изабелла Блоу, модный редактор Harper’s Bazaar и стилист. Она побывала на его выпускном показе и буквально влюбилась во все вещи, созданные Маккуином. После этого она практически каждый день обрывала домашний телефон его семьи, в попытках дозвониться до Александра, но трубку постоянно брала его мать. Спустя множество звонком трубку поднял сам Александр и позволил обедневшей аристократке выкупить коллекцию за 5000 фунтов в рассрочку. Изабелла Блоу обожала одежду, но еще больше она любила открывать новые таланты, таким талантом стал Александр Маккуин. Именно она уговаривала модные издания писать о нем и снимать его коллекции.
В 1992 году Александр Маккуин при поддержке своей музы и подруги Изабеллы Блоу основал собственный именной бренд Alexander McQueen. Спустя два года с основания компании коллекции были представлены каждый сезон в Париже, Милане и Лондоне. В своих показах он демонстрировал настоящую драму и провокации. Он заставлял зрителей переосмысливать традиционные представления о моде и обратить внимание на острые социальные проблемы. Темы, которые многие считали табу, становились вдохновением для его коллекций: войны, насилие, религия, смерть, гендерные стереотипы и неравенство.
«Я вижу красоту во всем том, что большинству обычных людей кажется уродством» - Александр Маккуин
В 1996 году Александр Маккуин был назначен на пост главного дизайнера в модный дом Givenchy. Клиентам этого бренда не пришлись по душе такие изменения, и люди поговаривали, что символ французской элегантности отдали в руки «простолюдине». Однако Александра это не волновала, он утверждал, что его интересует только мнение его начальника. Работа в этом модном доме представляла для него лишь финансовый интерес, он хотел заработать денег и вложить их в развитие своего собственного бренда. В одном из интервью свободолюбивому Александру задали вопрос о том, какую из граней таланта Givenchy он ценит, и он ответил: «Какого таланта?». Я думаю, этим все и сказано. Ответ в полной мере отразил его отношение к модному дому и работе в нем.
Новым этапом его творческого пути стало окончание контракта с Givenchy в 2001 году. Александр Маккуин стал не менее успешным, скорее наоборот. Его бренд присоединился к «Gucci Group», они стали владеть 30% акций, и стал выпускать коллекции уже под одноименным брендом Alexandr McQueen.
Успешные коллекции, собственный бренд, всемирная популярность - все это было в жизни Маккуина, но так казалось лишь на первый взгляд. Параллельно со всем этим в его жизни началась черная полоса. Его давняя подруга, человек, с которым он развивался, как дизайнер, начала сходить с ума. Душевное состояние Изабеллы Блоу сильно ухудшалось, она отчаянно пыталась забеременеть, а позднее у нее диагностировали рак. Изабелла предпринимала неоднократные попытки суицида, но все они оказывались неудачными, после чего она впала в глубокую депрессию. Маккуин очень переживал за подругу, всячески помогал и даже оплатил лечение в психиатрической клинике, откуда позже она сбежала. В 2007 году Изабелла выпила средство от сорняков и скончалась в больнице. Маккуин срезал прядь волос Изабеллы и запаял их в кольцо, которое было с ним до самой смерти. Он очень тяжело переживал утрату близкого человека, в память о ней он посвящал ей коллекции.
Всю жизнь Маккуина оберегали его женщины- мама и Изабелла, вот одной не стало… А 2 февраля 2010 года умерла и мать дизайнера, это стало ударом, с которым он так и не смог смириться. Вскоре его самого нашли мертвым в собственной квартире в Лондоне. 11 февраля 2010 года не стало великого дизайнера Ли Александра Маккуина, его похоронили на острове Скай, в Шотландии.
В предсмертной записке было написано: «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас. Ли».
Из Ли Маккуина в Alexander McQueen
Показ “Jack the Ripper Stalks His Victims” (Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв)
В 1992 году в качестве дипломной работы Александр Маккуин представил миру коллекцию, посвященную известному маньяку. Показ назывался «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв». В своей дебютной коллекции молодой дизайнер вдохновился Викторианской эпохой. Один из его родственников владел отелем, в котором была найдена последняя жертва Джека-Потрошителя. Маккуин решил отразить это в своей выпускной коллекции, которая отличалась мрачным и трагичным настроением. В подкладку вещей он вшивал человеческие волосы в знак памяти о жертвах пострадавших от рук маньяка.
«Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», – говорил дизайнер. Маккуин не боялся транслировать на подиуме мрачные, сказочные и футуристичные истории. Он искал вдохновение буквально во всем, что когда-либо происходило в мире.
Дизайнер создал коллекцию, вдохновленную легендой о жестоком убийце, действовавшем в Лондоне с 1888 по 1891 год. Он объединил элементы Викторианской эпохи, такие как корсеты, воротники и узкие рукава, с собственными деталями, включая экстремально низкую талию и открытый верх. Он создал платья с лентами, имитирующие полицейскую ленту, используемую для оцепления места преступления. Черные брюки с красными прожилками, напоминающими порезы. Одежда была преимущественно черного и красного цветов, а для подкладки использовались лиловая и красная ткани. Лиловый цвет символизировал траур Викторианской эпохи, а красный — человеческую плоть. Он изобразил брызги крови красными бусинами и краской. На одежде также были изображены следы от ожогов и других повреждений.
Показ коллекции прошел в заброшенном промышленном здании, где одним из выдающихся нарядов стал удлиненный жакет из розового шелка с узором, напоминающим терновые ветви. Многие из этих нарядов стали модной классикой.
Сильные женщины Маккуина
Маккуин мечтал видеть своих женщин сильными и независимыми, способными дать отпор. Тема насилия красной нитью проходила через его творчество, потому что в детстве он стал свидетелем регулярных избиений сестры со стороны ее первого мужа. А в 9 лет этот же мужчина нанес увечья юному Ли и подверг сексуальному насилию.
"Я однажды видел, как женщину до полусмерти избил ее муж. Я знаю, что такое мизогиния. Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю", - говорил Маккуин.
Ольга Михайловская - fashion-журналист поделилась своим взглядом о модельере и его представлении о женщинах.
«Про женщин Маккуина у меня есть свое абсолютно отличное от всех мнение. У меня всегда было ощущение, что у него они такие нежные и хрупкие. Когда я с ним разговаривала, он это подтвердил. Мне всегда казалось, что он даже это подчеркивает, он очень любил сопоставление грубой кожи и кружева. Он сам был абсолютный романтик».
И тут все встало на свои места. Маккуин настолько многогранен, что каждый видит в его творчестве отражение себя. Его женщины были независимыми бунтарками, но в то же время оставались нежными и романтичным.
«Когда-то Миуччи Прада сказала: «Почему вы считаете, если женщина надевает мужской костюм, то она становится power woman, а если она надевает платье с декольте в оборочках, то она слабая”». – Ольга Михайловская
«Highland Rape» (Изнасилованная Шотландия)
В 1995 году на Лондонской неделе моды дизайнер представил коллекцию «Изнасилованная Шотландия», которая спустя более чем 20 лет все еще считается одной из самых провокационных коллекций не только Маккуина, но и всей истории моды. На эту коллекцию его вдохновили генеалогические исследования его матери. Она считала, что их предки представители древне шотландского рода. Шотландия для Маккуина - это родина. При помощи показа он продемонстрировал войну с Англией, геноцид шотландцев, который устроили англичане во время англо-шотландских войн.
Гости на показе стали свидетелями последовательных выходов моделей на подиум, украшенного увядшими цветами, травами и мхом под аккомпанемент звуков ветра и звонов церковных колоколов. Все вместе создавало ощущение, будто ты находишься на месте преступления.
Модели предстали в разорванных нарядах, покрытых следами крови и грязи, воссоздавая образы из истории 18 века — якобитского восстания. Коллекция была выполнена в черных, голубых, земельно зеленых и красных оттенках. Он использовал знаменитый шотландский тартан и кружево в надрывах и порезах, будто оно зацепилось за ветку или было разорвано в процессе борьбы. Очень много прозрачности и нарочитой сексуальности - модели в этой одежде выглядели объектами темной страсти. Маккуин разгорал эту страсть, выпуская моделей на подиум с оголенной грудью, в нижнем белье и штанах-бамстерах с экстремально низко посадкой. Талия у этих штанов была так занижена, что, по словам одного критика, «виднелась ложбинка между ягодицами. Так одна из моделей вышла в голубой майке и черных трусах, расшитых бычками от сигарет.
Образы моделей с пугающей точностью передавали настроение показа. Будто закулисьями девушек не просто наряжали и красили. У них были сильно спутанные волосы, моментами напоминающие дреды. Бледноватое лицо с несколько агрессивным макияжем в виде черных стрелок. Некоторым из моделей надели линзы-склеры, которые создали ощущение чего-то неживого. Девушки шли по подиуму, спотыкались, оглядывались и придерживали свою одежду, что создавало ощущение тревоги.
После шоу в сторону дизайнера посыпалась критика и обвинения в женоненавистничестве.
«Люди были так невежественны, что решили, что речь шла об изнасилованных женщинах. А моя коллекция повествует о другом насилии — Англии над Шотландией», — ответил Маккуин.
- В фильме «McQueen» как раз и была поднята тема насилия, в детстве юный Ли многое пережил, в том числе и насилие. Это стало одним из событий его жизни, которое оставило свой след в его творчестве. Тему насилия он сублимировал в желание видеть женщин сильным и независимым.
«Это ужасная история. Мы ее с ним вообще не обсуждали. Я так понимаю, что он не говорил о [сексуальных домогательствах, которым был подвергнут], но, конечно, это травма. Но у меня нету ощущения, что он на этом спекулировал. Он этим не торговал, как это сейчас многие делают». - Ольга Михайловская
Маккуин действительно был травмированным человеком. Подобные трагические события никогда не проходят бесследно. Сбросить этот груз с плеч чрезвычайно сложно, часто люди могут лишь положить его в карман. Ольга тонко подметила, что Маккуину было несвойственно акцентировать внимание на себе и своих проблемах. Вместо этого он выражал их через свое творчество. Каждое его творение находило отклик в душах зрителей.
«Joan» (Жанна Д'Арк)
Жанна Д'Арк - историческая фигура, которая стала центральной темой шоу о беглянках. Она начала как набожная крестьянка и впоследствии стала военным лидером в средневековой Франции. После ее сожжения на костре властями, она была канонизирована и стала одной из самых культовых женщин в истории. Дизайнер Маккуин, работая в Givenchy, каждый день проходил мимо памятника Жанны Д’Арк возле площади Пирамид в Париже. Это вдохновило его изучить историю Жанны более подробно. Маккуин находил вдохновение не в отдельной женщине, а в обаянии скрытых женских умов прошлого. Дизайнера привлекали могущественные женские фигуры, такие как Екатерина Великая или Мария-Антуанетта.
Этот показ был заключительным показом Лондонской недели моды, который состоялся 25 февраля на автобусной остановке Gatliff Road. Место было выбрано по двум причинам. Это связано с параллелями между судьбами Жанны Д'Арк и Агнес Сорель. Жанна была символом религиозной преданности и патриотизма, погибнув на костре в 1431 году, в то время как Агнес была известна как любовница французского короля и умерла в 1450 году, предположительно от отравления ртутью после родов. Обе женщины по-своему посвятили себя Карлу VII, одна как духовный лидер, другая как материнская фигура, и обе стали жертвами своего времени и обстоятельств.
Само место проведения выставки было угрожающим: черный подиум, покрытый золой, и люстры, свисающие с потолка. Благодаря цветовой палитре коллекции, наполняющей атмосферу, помещение излучало пугающие зловещие тона. В начале показа занавес медленно открылся, показав красную стену, напоминающую жуткую открытую рану, поскольку красный свет имитировал кровь.
На модели, открывавшей показ было надето платье из кольчуги, которая символизировала доспехи Жанны Д'Арк. Вторым образом также была кольчуга, длинное платье с кольчужной прической. Сама коллекция была исторической, часть моделей были одеты в изделия с изображением детей из семейства Романовых, а другая часть была одета в соответствии с тематикой Жанны Д’Арк. Основными цветами коллекции стали красный, металлически серебряный и черный. Характерной чертой данного показа стали образы, сделанные для моделей. У них были светлые волосы, уложенные в средневековые прически, светлые брови, практически незаметные и кроваво-красные линзы. Одежда также могла иметь религиозный подтекст, поскольку напоминала силуэт монахини, что указывает на твердую веру Жанны в Бога.
Финалом шоу стал выход последней модели в красном платье с закрытым лицом, платье было расшито кровавым бисером. Она была окружена кольцом из огня, что символизировало сожжение Жанны Д’Арк на костре. Такое на показе никогда не видели, такое скорее увидишь на шабаше.
Психбольница или показ мод?
«Voss»
Как многие дизайнеры-революционеры, Маккуин любил собирать модную публику в тех местах, где она бы ни за что не оказалась по своей воле. Так произошло и 26 сентября 2000 года, когда дизайнер показал коллекцию «Voss» в заброшенном автобусном парке на Гатлиф-роуд. Гости прибывали в слабо освещенном гараже под звуковое сопровождение, имитирующее дыхание и сердцебиение, и рассаживались напротив огромного зеркального куба. В течение часа, пока шоу преднамеренно затягивалось, гости были вынуждены смотреть на свои отражения – что вызывало у них напряжение. Таким образом, Маккуин хотел заставить представителей модной индустрии взглянуть на себя и задуматься, нравится ли им то, что они видят. Многие предпочитали опускать глаза и рассматривать свои ноги, избегая прямого контакта со своим отражением.
После того как куб осветился изнутри, зрители обнаружили себя в комнате с мягкими белыми стенами, напоминающей психиатрическую палату, с грязным стеклянным ящиком посередине. Тема пленения и душевного неравновесия стала ясной, когда в кубе появились модели с головами, плотно обмотанными муслином, похожими на бинты. Они не дефилировали, а скорее блуждали сбитыми с толку, как будто пытаясь понять свое местоположение, касались стекла (не видя зрителей, только свои отражения), истерически смеялись, спотыкались и хватались за голову, ярко передающие атмосферу шизофрении и других психических расстройств.
Британская модель Эрин О'Коннор, участвовавшая в перформансе Маккуина, отмечала, что дизайнер предоставил моделям полную свободу действий во время показа. Маккуин не давал моделям строгих инструкций, а позволил им самостоятельно импровизировать и выражать себя на сцене
«Мне нужно, чтобы вы сошли с ума, чтобы у вас случился нервный срыв, смерть, а затем вы снова вернулись к жизни».
Со своей задачей она, как и остальные, справилась на ура: зрители испытали катарсис. В частности, отец О’Коннор, увидев ее в такой роли, разрыдался.
«Он не признал меня; он увидел какую-то женщину, которую никак не ожидал увидеть и с которой он себя не ассоциировал, и заплакал. Он очень сильно плакал. Он не мог поверить, что во мне есть желание так самовыражаться», — говорила модель в интервью Нику Найту.
В тот вечер выход Эрин О’Коннор стал одним из самых запоминающихся. На импровизированном подиуме она появилась в платье, полностью выполненном из ракушек бритвенных моллюсков. Маккуин обратил на них внимание, когда гулял на пляже в Норфолке. Его так впечатлила красота выброшенных на берег раковин, что он придумал сделать из них одежду. Перед тем как отправить Эрин к зрителям, Ли схватил ее за одну из ракушек на платье и сказал: «Я хочу, чтобы ты его с себя сорвала». Когда модель вышла на подиум, свет погас. Тогда она стала яростно отрывать моллюсков и осыпать ими себя.
«Выглядело так, будто я сбрасываю с себя боль и броню и просто говорю: «Вот она я», — вспоминала О’Коннор. Войдя в роль, она не заметила, как расцарапала руки в кровь.
Восс — это название норвежской коммуны, известной своей живописной природой. Основной темой коллекции стало понятие природы в широком смысле - природа человека, эмоций, окружающего мира, отражающего наши действия. Помимо платья, сделанного из моллюсков, зрители увидели топы и юбки, созданные из мидий и устриц. Увлеченность Маккуина птицами проявилась не только в нарядах с перьями, но и в чучелах ястребов, как бы кружащих над моделью Джейд Парфитт и хватающих ее за волосы. Таким образом, коллекция затрагивала глубинные аспекты природы, как внешней, так и внутренней, человеческой.
Еще несколько аксессуаров дизайнер сделал с использованием игральных карт и пазлов, намекая на игры, которые обычно есть в больницах для постояльцев и их посетителей.
Кульминацией шоу стал финал. Когда модельный перформанс закончился, на подиуме произошел арт-перформанс. Куб, который стоял в центре мягкой комнаты, с грохотом разбился на мелкие осколки. Оттуда вылетели сотни мотыльков, а перед публикой появилась писательница Мишель Олли. Она была абсолютно обнаженной, с жутким гримом и маской с дыхательной трубкой, точной копией героини снимка Sanitarium (1983) американского фотографа Джоэла-Питера Уиткина.
«Мое тело вступит в разногласие с модными воробьями и старыми костлявыми воронами, что будут сидеть в зале, — писала Олли о концепции шоу в своем дневнике. — Я то, чего большинство из них боится больше всего. Я — толстая»
Шоу Voss — мрачное, провокационное и проникнутое саморефлексией — стало отражением двойственного отношения Ли к индустрии моды. В это время Маккуин сделал липосакцию, о чем вскоре пожалел, заявив, что он раз и навсегда потерял контакт с самим собой. Очевидно, показ Alexander McQueen весна-лето 2001 — стал попыткой дизайнера ответить себе на вопрос, что такое красота? Если природа — это самое красивое, что есть в этом мире, то почему нам так сложно принять собственную природу?
Последний показ
«Plato Atlantis» (Атлантида Платона)
«Plato Atlantis» стала последней коллекцией Александра Маккуина. Показ относится к острову, упомянутому древнегреческим философом в его "Диалогах". Платон описал остров, существовавший за 9000 лет до него, где, по его мнению, было построено идеальное государство. Однако эта утопия не была вечной, поскольку предположительно она погрузилась под воду всего за сутки из-за сильного землетрясения и наводнения.
Современные историки не нашли конкретных доказательств существования Атлантиды, так что сегодня эта история считается мифом. Что касается Маккуина, то он выразил опасения, что реальные континенты может постигнуть участь, подобная мифической Атлантиде, если глобальное потепление приведет к таянию ледников и повышению уровня моря. Его коллекция послужила для него способом решения этой тревожной проблемы.
"Атлантида Платона" - пожалуй, самая известная коллекция дизайнера, узнаваемая даже теми, кто далек от мира моды. Коллекция была вдохновлена животным миром, в частности постапокалиптическими фантазиями Маккуина о том, как мог бы выглядеть мир после глобальной экологической катастрофы.
"Эта коллекция пытается предсказать будущее, в котором льды растают, уровень океана поднимется… а все живое на Земле должно будет развиваться, чтобы жить на дне моря или погибнуть. Человек должен будет вернуться туда, откуда он пришел".
Дефиле начиналось с демонстрации видеоинсталляции, сделанной фотографом Ником Найтом (Nick Knight), с участием обнаженной девушки, по которой ползают змеи, которые перед выходом моделей превращались в симметричные узоры из тех же змей.
Модели на показе представлялись в коротких воздушных нарядах с узорами, напоминающими кожу рептилий, крылья бабочек или переливающиеся чешуйчатые ткани, похожие на кожу морских существ. Их высокие прически делали их похожими на инопланетянок. Основным потрясением стали туфли Armadillo или туфли-броненосцы - обувь на платформе с 30-сантиметровыми каблуками, которые делали походку моделей несколько неуклюжей.
В показе также учувствовала Леди Гага, ставшая одним из главных поклонников Александра Маккуина. Ее привлек стиль дизайнера не только на сцене, но и в повседневной жизни. Показ завершился исполнением ее композиции "Bad Romance".
Наш эксперт поделился своим мнением про талантливого дизайнера. Ольга Михайловская рассказала, какое впечатление Александр Маккуин произвел на нее и как прошло их интервью.
«Это было одно из самых комфортных интервью в моей жизни. Он сразу был такой заботливый. Было лето, и мы пошли в студию. Он предложил пойти на улицу, сесть в кафе. Я очень запомнила одну его фразу, и теперь всем её рассказываю, прямо как “маразматическая старушка”. Я бросила сумку [на землю], и он взял её и сказал: «Давайте я поставлю ее к себе, здесь очень много бомжей. чтобы у вас ее не утащили». Меня это так тронуло, и [он] прямо поставил её к себе. С точки зрения какого-то человеческого общения, это было максимально комфортно. Он очень хорошо отвечал. Без пафоса, без вот этого «я художник». Этого абсолютно не было, он все говорил очень остроумно и самоиронично. Как всякий великий человек, который поистине гениальный, он не склонен к пафосу».
Творческий порыв Маккуина было не остановить, он стремился постичь суть вещей и создать поистине исключительные произведения. Он видел красоту во всем, даже там, где для большинство обычных людей видело только уродство. Дизайнер транслировал свой уникальный взгляд через показы. Он жил в мире искусства, его вдохновляли люди, идущие по улице, взрывы атомной бомбы, влюбленные и вообще все, что хоть сколько-то затрагивало его душу.
Разрушение границ, снятие масок, отход от стереотипов – это атрибуты творчества Маккуина. В отличие от многих дизайнеров, для него главным была не сама слава, а раскрытие своей уникальности.
Безумный, несчастный, трогательный, пугающий, непредсказуемый, великий, ироничный, мрачный, нестабильный, человечный, романтичный, очаровательный, искренний, редкий и до жути талантливый – Ли Александр Маккуин.