Привет, собаковод! До этого мы с тобой поговорили о том, на каком лакомстве мы работаем с собакой (а точнее – почему мы работаем без него). А теперь давай разберемся, что нужно брать с собой на прогулку и на занятия, чтобы они проходили максимально продуктивно.
Но сначала одна маааленькая просьба: авторизуйся, пожалуйста, перед прочтением текста. Достаточно нажать на кружочек в правом верхнем углу страницы и авторизоваться через ВК или почту (всего два клика). Заранее спасибо! Итак, продолжаем...
Что будет нужно всегда:
1. Обычный ошейник
Ошейник может быть биотановым, кожаным, нейлоновым, с обычной застежкой или фастексом – любым. Главное – надежным, крепким и подходить по размеру (четко по объему шеи собаки). Между ошейником и собакой не должна помещаться еще одна собака. Максимум – один пальчик. Ведь если ошейник далеко отстает от шеи, собака может из него вывернуться и убежать или попасть под машину. А свободный хвостик от ошейника не должен быть по лапам собаки - не выбирай эту амуницию на вырост. Подрастет щенок - купишь новый. Еще желательно, чтобы ошейник не был сверхшироким. Собаки в таких ошейниках начинают сильно тянуть, потому как не чувствуют никакого дискомфорта. Упираются в них, как в стену, и тащат хозяина.
Что нам не подойдет:
- нам не подойдет мартингейл (полуудавка). Многие считают его более надежным вариантом от выворачивания собаки. Но представь, что ты взял собаку за ошейник (иногда приходится это делать, например, для фиксации мордочки и успокоения собаки), а он не затянулся, а растянулся, и собака вытряхнулась.
- нам не подойдет шлейка, потому что она часто учит тянуть и не позволяет контролировать голову собаки. Потянулась она, допустим, к копченой курочке под кустом, а ты и сделать ничего не смог. Шлейка подходит для буксировки грузов, ездового спорта, работы в защитных разделах, где требуется легальное натяжение поводка и снижение дискомфорта при этом. А для прогулок и работы лучше использовать ошейник.
- нам не подойдет строгий ошейник (парфорс). Колючие ожерелья, которыми стараются спасти себя владельцы неуправляемых собак, очень опасны. Во-первых, неправильные строгие ошейники ездят по шее животного, глубоко травмируя кожу. Правильный строгий ошейник, которым нередко пользуются спортсмены, стоит не одну и даже не три тысячи рублей, четко подгоняется по объему шеи собаки, крепится за ушами и не прокручивается. Во-вторых, строгий ошейник – это стимулятор, он драйвует, возбуждает собаку, а не успокаивает. Для использования этой амуниции нужно много профессиональных знаний. В бытовом послушании «строгачи» использоваться не могут. Это не панацея. Собаки способны привыкать к болевым ощущениям. И первоначальный эффект, который так окрыляет многих, быстро уходит. Для его поддержания приходится применять силу и выполнять рывки. Чтобы аверсивная амуниция работала, воздействие нужно постоянно увеличивать (некоторые инструктора советуют дернуть собаку посильнее). В этом случае слабая собака зажмется и превратится в безынициативное, подавленное, угнетенное существо. Многие путают это состояние с послушанием, потому что с забитой собакой, которая боится дыхнуть, временно становится проще. Сильная собака, почувствовав боль, может переадресовать агрессию на владельца или того, кто оказался рядом. Потому многие «специалисты», работающие быт в строгачах, просят надевать на собак намордники.
- нам не подойдет электроошейник/электрошоковый ошейник (ЭШО). Гаджет, который многие считают спасением от непослушания: нажал на кнопочку – и вот тебе послушная собака, прибежала по первому зову. Только мало кто понимает, что инструмент этот очень тонкий. И не делает из собаки машинку на пульте управления. Чтобы собака связала негатив от ЭШО с ожидаемым от нее действием, нужно много и правильно выстраивать у нее верные причинно-следственные связи. Только неверные связи у собак, с которыми в быту работают этой амуницией, выстраиваются быстрее. Собака не понимает источник боли, не понимает, как найти выход из этого состояния, ассоциирует болевые ощущения с совершенно случайными объектами, которые оказались рядом, и получает фобии, переадресовывает агрессию и т.д. Бытовые навыки, да и спортивные совершенно легко строятся без этого негатива и боли. Только задумайся: спортсмены, работающие в самой сложной послушанческой дисциплине (обидиенс) не пользуются этим инструментом. Почему? Потому что на давлении и стрессе не построить надежной длительной работы. И отношений правильных не построить. Оставь этот инструмент спортсменам и профессионалам, которые хотя бы понимают, как им пользоваться.
2. Обычный поводок
Для работы с собакой и движения по людным местам лучше всего подойдет поводок длиной 1,5-2 метра. А для свободной прогулки – 7-10 метров. Или страховочный трос (бельевая веревка с навязанными на ней узелочками, чтобы не проскакивала под ногой, если вдруг придется наступить на нее для остановки собаки). Без поводка и страховки ты сможешь отпускать собаку в городе только на закрытых площадках, а за городом – когда будет готов стопроцентный подзыв.
Что касается материала. Сейчас есть очень классные, легкие, удобные поводочки, прошитые многочисленными резиновыми строчками. Они не обжигают руки, не скользят, не намокают, почти не мараются. В общем – чудо, а не поводок. Его и рекомендую. В качестве альтернативы можно использовать обычный брезентовый, он дешевле, но потяжелее, намокает, становится противненьким. Можно пользоваться биотановым поводком, но как по мне – скользьковат и жестковат. Нейлоновый – вариант сильно хуже: если собака еще не обучена гулять на расслабленном поводке – скользит и жжется.
Что нам не подойдет:
- нам не подойдет рулетка. Она учит собаку тянуть. Не дает полноценно работать, так как занимает вторую руку и не позволяет бросить поводок на землю. А еще она очень опасна – может напугать собаку, если ты случайно выронишь рулетку, или даже травмировать ноги владельца и лапы собаки. Известны случаи, когда трос рулетки перерезал сухожилия.
- нам не подойдут поводки-цепочки и шнуры. Они неудобны в использовании и дискомфортны, если собака не обучена двигаться на расслабленном поводке.
3. Дрессировочная поясная сумочка/юбка/жилетка
Лучше всего, если сумочка будет вместительная, с несколькими карманами – для какашковых пакетиков, ключей, телефона, игрушки и других полезных мелочей. Никакие пакетики в сумочку для сохранения ее чистоты не вкладываем. Уж лучше стирать сумочку почаще, чем ковыряться в пакетах, очень долго вытаскивая поощрение. Все должно быть эргономично – быстро засунул руку, быстро вытащил кусочек. Если ты работаешь с мясом, чтобы сумочка не пропитывалась им и не воняла тухлятиной, лови лайфхак: берешь коробочку от сока или молока, отрезаешь нижнюю часть, вставляешь в сумочку – и вуаля. Сумка сухая, доставать еду легко и просто. Можно использовать с той же целью пластиковый контейнер.
Силиконовая сумочка – хороша, но маловата. Подойдет для собак мелких пород. Не имеет карманов. Не очень удобно вытаскивать еду. Те же минусы - у сумки-стакана.
Дрессировочная юбка – штука прекрасная. У нее есть закрывающиеся карманы для телефона и ключей. Есть большие карманы со стороны спины – для игрушек. И глубокие передние карманы для еды. Рекомендую.
Столь же удобны дрессировочные жилеты. Покупаются готовые или шьются на заказ. Набор отделов примерно такой же, как и у юбки, а то и больше. Но с сумочкой или юбкой нельзя выходить на испытания и соревнования, а в дрессировочной жилетке иногда разрешают, предварительно проверив карманы.
4. Кликер
Маленькое устройство с кнопочкой, которое издает щелкающий звук. Нужен для точечного маркирования верного действия на этапе обучения собаки новым навыкам. Кликер помогает точнее понять, какое действие нужно повторить, чтобы получить награду. Подробнее я расскажу об этом в материале, посвященном маркерам и обратной связи.
Помни, что кликер - не браслет. Если не работаешь им, убирай в карман, чтобы не болтался, не отвлекал и не бил собаке по голове.
Что еще должно быть в тренировочном рюкзаке:
Рюкзак – максимально удобная штука, чтобы носить в нем все, что нужно для обучения и воспитания собаки. Не обязательно брать его с собой на каждую прогулку, а вот на каждое групповое занятие придется. Мы складываем в рюкзак всё, что нам нужно для занятия. А нужно нам все то, что было описано выше, плюс:
- собственно рюкзак
Мы будем использовать его для обучения собаки возврату на место. А потому он должен быть довольно большим, вертикальным и устойчивым. Для этого можно положить в него книгу/бутылку с водой/полотенце/ кирпич в конце концов (шутка). Лучше выбрать рюкзак с двумя лямками – сподручнее носить на спине.
- игрушка
Игрушка понадобится нам для развития игровой мотивации (подробнее расскажу об этом в соответствующем разделе). А игровая мотивация, в свою очередь, нужна для поднятия драйва, энергии, ускорения некоторых беговых и высыльных навыков. Игрушки мы также будем использовать для прокачки баланса между возбуждением и торможением. Ими же будем разгружать собачек на переменках.
Игрушка должна быть правильная: на длинной ручке, удобная и комфортная для удержания в пасти и перетяжек. Слишком жесткие игрушки не подойдут. Лучше джутовые (не нейлоновые) ухватки, мячи, игрушки из насадок для швабры (мохнатенькие такие), канатики и т.п.
- намордник
Нужен всем, от мала до велика. Ибо собака должна спокойно относиться к наморднику – мало ли где он пригодится: ветеринарная клиника, грумер, транспортировка, испытания и соревнования и т.д. Потому мы на занятиях всех собачек приучаем к наморднику. Какие намордники бывают, как подобрать намордник и как приучить к нему собаку – я уже писала.
- пищевой пластиковый контейнер с крышечкой
Покупаем его в любом гипермаркете. Он не должен быть высоким. Собака должна иметь возможность съедать из него кусочек в лежачем положении. Контейнер будет необходим нам для обучения собаки укладке, возврату на место, для шейпинговых игр, отработки буксировки к еде, неподбора, обхода препятствий и других упражнений.
- подлапная палочка («маркер»)
Небольшой брусок с квадратной гранью, который мы будем использовать для фиксации задних или передних лап собаки при отработке комплекса команд «сидеть», «лежать» и «стоять». Эта палочка будет помогать нам понять, двинула собака лапкой или нет. А собаке поможет осознать момент ошибки. Длина палочки должна быть немного больше, чем ширина собаки. Потому как, положив палочку под лапы собаки, мы должны с обеих сторон видеть концы палочки. Для маленьких пород собак подойдет квадратный шампур.
- апортировочная палочка
Палочка длиной примерно 12-15 см, круглая, ровная, без сучков и изъянов. Мы будем использовать ее для отработки апортировки предмета. Диаметр палочки должен соответствовать размеру собаки – ее должно быть удобно держать в пасти.
Проверь, все ли собрал, и погнали на тренировку!
Это материал из АВОРСКОГО КУРСА, который я начинаю загружать в онлайн-школу и донатную ленту группы в ВК. Теоретические уроки будут открыты и доступны всем. А вот практика и уроки с текстовым описанием, видеоиллюстрацией и другой полезной информацией - только донам и подписчикам закрытого сообщества.
Первым делом будут загружены следующие материалы:
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
- Как выбрать щенка, чтобы потом не мучиться?
- Правильный карантин
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ:
- Маркеры и обратная связь
- Правильное поощрение
- Отпускающая команда
- Правильная организация тренировки
ШАГ 1: ФОРМИРУЕМ ИНСТРУМЕНТЫ:
- Что такое мотивация и зачем она нужна?
- Развиваем пищевую мотивацию
- Развиваем игровую мотивацию
- Развиваем социальную мотивацию
ШАГ 2: РАБОТАЕМ НАД БАЗОЙ:
- Внимание к проводнику
- Выдержка и самоконтроль
- Концентрация
Как только выложу эту часть, ознакомлю тебя со следующей! Следи за информацией!)
Понравилась статья? Подпишись и поделись с друзьями! Дальше будет еще интереснее! А если остались вопросы, звони (+7-904-577-45-73) или пиши в специальный чат в Телеграм, и я расскажу все, что тебе будет нужно! Вот, кстати, наша группа в ВК. Там можно наблюдать за успехами наших воспитанников.
Автор: инструктор-дрессировщик, кинолог, руководитель дог-центра "Барбосыч", директор Кинологического центра социальной помощи "Друг", член Федерации спортивно-прикладного собаководства Кемеровской области Ирина Соловьева