Разобравшись с тросомотом я перешёл к работе с клетневалкой. Это настольный станок, который значительно упрощает непосредственно клетневание троса и помогает выполнить другие такелажные операции, которых не мало. Поэтому станок должен быть универсальным, с возможностью доработки в перспективе.
Клетневание производят для защиты троса от перетирания и переувлажнения. Сам процесс клетневания достаточно прост: трос туго натягивается, покрывается смолой, обматывается по спуску просмоленной клентевиной (полосой старой парусины) с небольшим перехлёстом. Затем, в направлении обратном спуску, плотно укладывается клетень - тонкий пеньковый трос (линь) или шкимушгар.
Как правило в судомоделизме, при клетневании троса укладывают только клетень.
Конструкций клетневалок в интернете достаточно, я проанализировал различные схемы и начал потихоньку воплощение.
Традиционно начал с поиска зубчатых колёс. Вспомнил, что от тросомота у меня остались шестерни, которые я купил в запас. Из каждой массивной шестерни я получил по паре тонких с фланцем. Осевые отверстия оставил без изменения. На маленькой шестерне 8 мм, на большой 10 мм.
Отправная точка в работе над клетневальным станком заложена. Имея на руках зубчатые колёса я набросал небольшой чертёжик, при черчении которого в голове сложилась общая картина будущего устройства. Диаметр сквозных отверстий в осях я заложил исходя из наличия бронзовых прутков такого диаметра.
Станок будет состоять из двух симметричных бабок с полностью аналогичными конструкциями. В каждой бабке две оси вращения соединённые между собой зубчатой передачей. На верхней оси зубчатое колесо меньшего диаметра, на нижней - большего. Верхняя ось - рабочая, ведущая. По этой оси между бабками будет натягиваться трос для клетневания. На ней же установлена ручка для вращения и вороток для фиксации троса.
Нижняя ось - ведомая. Её задача состоит в передаче вращения посредством вала с одной бабки на другую, для синхронного вращения верхней (рабочей) оси и натянутого между ними троса.
Разложив на чертеже все рабочие элементы я определил последовательность их изготовления и приступил к работе. Первым делом закончил работу над зубчатыми колёсами.
Во фланцах сделал отверстия с резьбой М3 перпендикулярно оси вращения, в них будет закручиваться стопорный винт, для фиксации зубчатого колеса на ось.
Кроме того, сделал по два отверстия во фланцах вдоль оси вращения. В них нарезал резьбу М3. В маленьких шестернях через эту резьбу будет крепиться проставочное кольцо и ручка для вращения. А в больших шестернях я сделал резьбовые отверстия на всякий случай. Мало ли что по ходу придумается. 😜
Промыл в бензине и зачернил в масле. Решил все стальные элементы клетневалки зачернить, это защитит от коррозии и придаст более законченный вид всему устройству.
Не забывайте листать фотки.
Корпуса бабок и основание, по которому они будут перемещаться, я решил сделать деревянные. Начал с корпусов бабок. Подобрал подходящие заготовки разных пород, которые контрастируют друг с другом в покрытом состоянии. По центру расположил ламель клёна толщиной 5 мм, она самая светлая. Далее симметрично от клёна - венге (3 мм) и потолще (9,5 мм) ламель американской вишни. Общая толщина пирога 30 мм. Толщина получилась от имеющихся заготовок, не гнался за определённым размером.
Пока суть да дело с Озона пришли подшипники 698 ZZ шестого ГПЗ. Заказывал 10 штук, пришло 11, в промасленной бумаге, всё как полагается. Хорошие подшипники. На них будут вращаться оси.
Внутренний диаметр 8 мм, наружный 19 мм, толщина 6 мм.
На склеенную заготовку наклеил распечатку чертежа и выпилил по ней с припуском корпуса обеих бабок.
Еще на стадии продумывания технологии изготовления корпусов я понимал, что это авантюрное решение - ориентируясь на центра по распечатке просто в сверлильном станке просверлить посадку под подшипники, с двух сторон, да еще и под зубчатые колёса. Но попробовать хотелось. В принципе вся затея авантюрная с клетневалкой 😁.
Для этой цели я использовал высокоточные свёрла Zobo от канувшей в лету фирмы ProTool. Свёрла эти дают не только чистейшую поверхность при сверлении и точный диаметр, но и имеют сменные центра с посадкой на конус. Я использовал удлинённый центр диаметром 3 мм, который работал по заранее просверленному сквозному отверстию 3 мм. Удлинённый центр работает как направляющая. Сначала я просверлил отверстие под подшипник диаметром 19 мм глубиной 6 мм. Затем рассверлил сквозное отверстие с 3 до 12 мм.
Перед сверлением в заготовках отверстий 19 мм я сделал пробное сверление на обрезке вишни и попробовал установить подшипник. Он зашёл плотно.
Для дальнейшей обработки корпусов я выточил на токарном станке по металлу из дерева две оси диаметром 12 мм со шляпками. Посадка получилась плотная, такая, что отпала необходимость как-то стягивать между собой корпуса. Подвижка отсутствовала.
Снял припуск с наружной изогнутой кромки и подровнял на фуганке опорную кромку корпусов. Просверлил отверстия под крепёжные болты и по центру опорной плоскости сформировал паз 5 х 5 мм. Паз этот необходим для чёткого перемещения бабок по основанию, на котором будет ответная направляющая.
Разъединил одинаковые корпуса, шлифованием снял с них чертёж, отфрезеровал грань, пошлифовал и покрыл маслом. Корпуса сразу заиграли!
Корпуса можно отложить до тех пор пока не наточу все детали механизма вращения.
Начал я с простого, с винтов фиксации бабок к основанию. Решил сделать их массивными, чтобы проще было затягивать и отпускать. Выточил из стали четыре винта, накатал насечку и зачернил в масле. Позже изготовил прямоугольные гайки из стали толщиной 3 мм.
Самое ответственное в механизме - оси с посадками подшипников. Необходимо выточить две верхние оси и две нижние. Каждая ось имеет сквозное отверстие диаметром 5 мм. В нижних осях - это отверстие для вала, который передаёт вращение на верхние оси. В верхних осях сквозное отверстие для установки сменной оснастки и протягивания троса через корпус бабки для фиксации свободного конца. В каждой оси предусмотрен стопорный винт.
Оси также подвергались чернению с нагревом, поэтому окончательную проточку посадок шестерён и подшипников я производил после процедуры чернения.
Выточил все необходимые элементы для сборки механизмов вращения. Собрал. На удивление оба механизма вращаются без проблем и люфтов нет между шестернями 😀 Но еще посмотрим на сезонные усадки деревянных корпусов, возможно заедание или наоборот люфт появится.
На второй фотографии рядом с бабкой лежит проставочный элемент с винтом. Он выполняет двойную функцию. Первая, и основная, удлинение расстояния между фланцем шестерни и ручки, с помощью которой будет происходить вращение механизма. Вторая функция: фиксация троса. Для этого я отфрезеровал лыску и сделал отверстие с резьбой М4. Выточил винт с широкой шляпкой с накаткой. К лыске приклеил кусочек кожи. В проставочном элементе два сквозных отверстия диаметром 4 мм для свободного прохода двух винтов М3 стягивающих ручку с малой шестернёй.
Ручку я изначально планировал сделать из стальной пластины, по типу шатуна, в которую уже непосредственно вкручивалась бы ручка. Но по ходу дела изменил своё решение. Теоретически в голове строишь одну картинку, а по ходу дела, когда в реальности видишь сам механизм возникает другая идея. Захотелось добавить бронзы и элегантности.
Выточил из бронзы фланцы со сквозными раззенкованными отверстиями. Нарезал резьбу на кромке и выточил ручки. Рычаг сначала сделал без шлицев под ключ. Но он маленький, круглый, и закрутить его нормально от руки не получилось. Поэтому я отфрезеровал шлицы под ключ 5 на микрофрезере с делительной головкой. Затянул на место и отметил плоскость для формирования лыски на шаре. Сделал лыску, просверлил отверстие и нарезал резьбу с одной установки.
Закругления на ручке и шарик на рычаге точил фасонным резцом, который использовал для точения ножек кукольной кроватки. Радиус немного подправил и заточил. Получилось здорово!
В целом бабки с механизмами готовы. Осталось сделать вал, связывающий бабки между собой и оснастку на рабочие оси. На данный момент я не до конца оцениваю функционал и возможности клетневалки. Но, думаю, по ходу решения различных задач станок будет дорабатываться, дополняться оснастка.
На данный момент я решил сделать наконечники (похожи на форсунки) разных диаметров. Они необходимы для точного натяжения троса по оси. Внутреннее отверстие рабочей оси 5 мм. Если не использовать форсунки, то трос при вращении будет ходить ходуном в таком большом отверстии.
Форсунки будут фиксироваться в оси винтом с накаткой. В самой форсунке, с обратной стороны, отверстие бОльшего диаметра с нарезанной резьбой М4 с закрученным гужоном с конусным торцом. Гужон будет прижимать узелок троса на одном конце, фиксировать трос в оси от проворота. Для начала выточил по две форсунки трёх разных диаметров. А там видно будет.
Кроме форсунок, предназначенных для точного размещения троса при клетневании, я сделал два вала для игольчатых насадок. Валы одинаковые. На одном торце игла размещается перпендикулярно оси вращения и с торца поджимается стопорным винтом. На втором торце игла входит в торец и тоже поджимается винтом. Отверстия под иглы диаметром 0.6 мм. Поджимаются винтом М2. В дальнейшем при освоении такелажных работ, обвязке блоков и пр. я буду дорабатывать эту оснастку под разные виды работ.
Чтобы запустить станок в работу осталось сделать основание.
Основание сделал из обрезка вишни, распилил вдоль пополам и склеил книжкой. Посередине пропилил паз 5х5 мм. Вклеил в него рейку из венге 5х10 мм. Это направляющая для чёткого перемещения бабок по основанию.
Отфрезеровал Т-образные пазы, закруглил грани, просверлил отверстия для размещения форсунок и приклеил резиновые ножки. Покрыл маслом. Собрал, получилась вот такая штуковина!
Тест станка.
При установке троса в станок на одном его конце формируется узел. Трос протаскивается через форсунку и завинчивается гужон. Форсунка вставляется в ось. Свободный конец троса протаскивается через вторую форсунку и сквозь ось наматывается на ручку и винт фиксации троса. Затем одной из бабок выполняется натягивание троса, бабка фиксируется. Трос готов к клетневанию!
Клетневать буду трос правой свивки диаметром 1,0 мм. В качестве клетня трехпрядный тросик тонкий диаметром 0,25 мм окрашенный немного темнее обматываемого троса. Концы клетня на пробнике я прихватил суперклеем.
Я уверен, что это не финальный вариант станка. Будут еще изменения небольшие, которые я буду вносить по ходу осваивания такелажных работ. Но в целом основа готова. Также и варианты установки троса в станок - их несколько. Какой лучше я выясню опытным путём.
На этом всё! Спасибо, что дочитали статью до конца!
Здесь Вы найдёте материалы по станкам и приспособлениям для судомоделизма.
Здесь материалы по строительству модели традиционного средиземноморского рыболовецкого судна Gozzo S.Caterina 1759 в масштабе 1:12 по чертежам издательства Ancre.
До встречи на канале!
