Восстановление изношенного токарного станка по металлу является весьма специфическим занятием. Особенно, если планируется делать его дома. И человеку, не имеющему опыта производства подобного вида работ, далеко не просто сделать все правильно. А иногда и не возможно в принципе.
Широко известный в узких кругах Пекелис Г.Д. пишет, что единовременные затраты на капитальный ремонт металлорежущего станка составляют около 75% от оптовой цены новой модели станка. На содержание и ремонт в течение всего срока службы одного станка затрачивается средств столько же, сколько нужно для изготовления 8-10 новых станков.
При этом следует понимать: при подсчете стоимости ремонта затраты на покупку инструментов не учитывались. Поскольку они имеют достаточно длительный срок службы и мастерские по ремонту станков таковыми, по умолчанию, уже располагают.
Вместе с тем, есть ряд оригиналов, которые не только пытались ремонтировать б/у токарные станки родом из СССР, но и освещать это действо в сети. Отчаянные люди....
***
До того как я взял в руки шабер и попытался им что-то шкрябать мне казалось: данная процедура достаточно нудная, но не представляющая особой сложности. Да и из роликов в Ютубе следовало, что для выведения геометрии станка "в идеал" (как любят говорить блоХеры) достаточно мазать выравниваемую поверхность краской и соскабливать там, где остались пятна.
Но все оказалось не так просто. Точнее, не просто вообще.
Шабер достаточно универсальный инструмент и, изменяя угол, под которым он находится по отношению к выравниваемой поверхности, можно снимать как толстенный (условно, конечно) слой металла, так и стружку микронной толщины. Однако этот угол нужно еще "поймать". Плюс шаберная пластина имеет слегка скругленную форму. Для удобства использования. Но эта же форма требует и слегка его поворачивать при обработке верха и основания призматических направляющих. А лично у меня это не всегда нормально получается. Сейчас, правда, уже получше, но все равно не так хорошо, как хотелось бы.
Начинающему шабровщику необходимо в совершенстве овладеть приемами снятия как большого, так и малого слоев металла. И применять их в зависимости от стадии ремонта. Поскольку совершеннейшая глупость при износе, исчисляемом десятыми долями миллиметра, соскребать микроны. В данном случае процесс ремонта растянется на долгие месяцы и, скорее всего, не будет закончен никогда. Поскольку терпение у доморощенного слесаря по ремонту станков закончится быстрее, нежели будет отремонтирован станок.
Лично у меня сформировалось мнение, что в самом начале можно (точнее нужно) "драть от души". Проверяя, естественно, промежуточные результаты. А уже тогда, когда подровнять останется совсем чуть-чуть, переходить на более щадящие режимы обработки.
Вероятно, рано или поздно я научусь правильно орудовать шабером, как бы трудно этот навык не давался. Но произойдет это, скорее всего, примерно тогда, когда поверхности станка будут выровнены. И шабрить будет уже нечего....
Вообще, для овладения навыков шабрения очень неплохо было бы посмотреть как это делает человек, профессионально владеющий названным инструментом. И позадавать ему правильные вопросы.
Смотреть ролики в Ютубе в большинстве своем совершенно бесполезное занятие. Особенно те, которые являются раскрученными. Создается стойкое впечатление, что люди, их снимавшие, научились только лишь соскребать прокрасившиеся пятна. И не более того. Вспоминается как один чел показывал какой-то кусок станка, похожий на гепарда после лютой химчистки и хвалился: "о, смотрите чего у меня уже получилось!!". А действительно, чего? Да ничего....
Другой чел рассказывал: я разговаривал с тем-то (блоХером, собравшим на Ютубе почти полтора миллиона подписчиков) и тот зарекался когда-либо еще шабрить станину токарного станка...
И это совершенно не удивительно. Поскольку блоХер тот выбрал (возможно, конечно, я не совсем прав, поскольку все ролики не смотрел) самый чудовищный способ правки станины. Измерение каждой из призматических направляющих в 6 (шести!!!) плоскостях индикатором и ювелирное их выравнивание. Жуть, как представлю, аж вздрогну....
Человеку вздумавшему стать шабровщиком, необходимо также понимать: основная задача, которая перед ним стоит, это не максимальное прилегание поверочных линеек (если они есть) к выравниваемым поверхностям. А получение правильного взаимного расположения узлов и агрегатов станка.
В частности, направляющие станины должны быть строго параллельны друг другу и оси вращения шпинделя.
Каретке необходимо располагаться перпендикулярно плоскости прилегания коробки подач и шпинделю.
И так далее. И тому подобное. Очень долго все перечислять.
А каким образом указанного результата планирует добиться человек, вооруженный только лишь шабером и линейкой, не понятно категорически. Вероятнее всего, это не получится у него никогда.
Еще следует учитывать, что при ремонте станины и суппорта исключительно важное значение имеет не только правильность выполнения всех операций, но и соблюдение определенной последовательности действий. Если этим правилом пренебречь, придется начинать все с начала. Не смотря на то, что при проверке "на краску" поверхности имеют положенную пятнистость и, вроде как, выведены "в идеал".
***
Получив шабер, разбодяжив до нужной густоты краску для дактилоскопирования и вооружившись имевшимся у меня брусковым уровнем, я радостно принялся шкрябать все и вся.
Однако в процессе этого стало понятно: выбранный мной путь ведет в тупик. И, для получения хотя бы удовлетворительного результата, необходимо, во-первых, докупить необходимый инструмент. Рамный уровень, в частности.
А во-вторых четко определить последовательность действий. И установить на место переднюю бабку, без которой, как мне представляется, ряд измерений сделать не возможно.
Пока я дожидался получения инструмента, в голове сложился более или менее сносный (для моих условий) план. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но, надеюсь, опытные люди поправят.
Итак, подготовка станка к ремонту:
Пункт №1. Инструмент, который понадобится.
Шабер. Я купил на Озоне. Качество, на мой взгляд, нормальное. Дороговато, но альтернативы не нашел.
Краска. Покупать готовую смысла нет. Накладно. Гораздо дешевле приобрести краситель и развести его маслом. Цвет - на выбор. Самый дешевый по цене вариант - газовая сажа.
Уровень рамный. В специальной литературе пишут, что нужен тот, который имеет точность 0,02 мм/м. Хотел такой купить, но сильно дорого. Поэтому приобрел инструмент, имеющий точность 0,1 мм/м. Думаю, для начинающего ремонтника его вполне достаточно. Плюс с его помощью также можно добиться требуемых 0,02 мм/м. Придется повозиться, правда.
Линейка типа УТ 55 градусов для правки откосов. Также совсем не дешевое удовольствие. Либо сильно б/у, либо стоит как пол станка. В итоге остановился на варианте, который предлагает некий продавец на Авито (на фото она). Стоит 8400 рублей. Новая, но, правда, произведена в Китае. Длина - 500 мм.
Линейка для проверки направляющих. Желательно иметь две - ШП и "мостик". Насколько я понимаю, первая менее точная, но ей легче в работать. Вторая - более точная. Однако вес мостиков исчисляется десятками килограмм....
Ценник на линейки сильно огорчил. По этой причине первоначально планирую ограничиться угловой. Если не выйдет, придется докупить что-нибудь из вышеназванного. Посмотрим.
"Самолет" для выверки параллельности направляющих. Изготавливается самостоятельно. На профильных ресурсах рассматривался вариант самолета из толстой фанеры. Попробовал сделать такой, но пришел к выводу, что он не пойдет. Установочные винты деформируют мягкий материал, и настройки быстро сбиваются. Нужно делать из металла.
Вроде, все. Потом, вероятно, понадобится что-то еще. Но это не точно.
Пункт №2. Установка станка и определение базовых поверхностей.
Непосредственно перед ремонтом станок должен быть установлен на прочное основание, препятствующее его перекосу. Бетонный фундамент, бетонные плиты, и тому подобное. Деревянный пол в гараже не пойдет.
Если есть желание выровнять станину относительно оси вращения шпинделя, а не гаражных ворот, без соблюдения указанного условия ремонт лучше не начинать.
Поперечная выверка станины производится по плоскости прилегания коробки подач рамным уровнем. Никакая другая поверхность в данном случае базовой быть не может.
С продольной выверкой несколько сложнее. Можно, как вариант, использовать плоскую направляющую задней бабки в районе патрона. Там она не изнашивается. Однако у меня направляющие ЗБ были побиты. Инструментом, заготовками, возможно чем-то еще.
Плюс, пришабрив в указанном месте направляющую, я лишусь базовой поверхности. И если станок немного перекосит, дальнейший ремонт пойдет как попало.
У меня была "светлая мысль" засунуть в патрон калиброванную оправку, выставить ее по индикатору и отталкиваться уже от нее. Но после тока как эта самая оправка был зажата.... Стало понятно, что это не лучший вариант.
В итоге в качестве базовых поверхностей для продольной выверки станка были взяты направляющие, по которым скользят прижимные планки каретки. Поскольку передняя направляющая не изнашивается в принципе, а износ задней, если и есть, то минимальный.
Проверка указанных плоскостей уровнем показала, что они для моих целей вполне пригодны.
Продолжение читайте в следующих публикациях.
Всем добра!