Присматриваюсь и уже различаю отдельные фигуры, серые, грязно-белые, черные, вылинявшие, и ни одного яркого пятна. Вдали мелькнул красный платочек на голове женщины – и опять серо…
(В. А. Гиляровский “Легенды мрачной Москвы“)
“Мода циклична“— это выражение хоть раз слышал каждый. Если это правда так, то есть ли вероятность, что когда-нибудь дизайнеры в России обратятся к неоднозначному прошлому нашей страны – СССР? Или это уже происходит? Чтобы ясно понимать, что из себя представляла плановая мода, нужно обратиться к социокультурному контексту того времени. Что носили люди? Как они искали красоту там, где нет ресурсов? Как мода стала индикатором сопротивления и неподчинения?
Кандидат наук о культуре НИУ ВШЭ и исследователь моды Мария Гурьянова объяснила: Быть модным — это значит соответствовать текущим трендам. Модная одежда создает язык для самовыражения средствами общепринятых здесь-и-сейчас канонов. Мода — это не про то, как я хочу одеться, а про необходимость соответствия существующим стандартам внешнего вида.
Как отмечал Анатоль Франс (Французский писатель. – Ред.), “Если бы я мог выбирать из всего множества литературы, которые выйдут через сто лет после моей смерти, знаете, что бы я себе выбрал? […] Не был бы это ни роман, ни исторический трактат. […] Я бы взял, мой друг, журнал мод, чтобы увидеть, как будут одеваться женщины спустя век после моей смерти. И эти тряпки скажут мне больше о будущем человечестве, чем все эти философы, писатели, проповедники, ученые“.
Потому что мода является, прежде всего, лакмусовой бумажкой существующих в обществе ценностей и взглядов. Индивидуальное самовыражение в моде является не более, чем выбором из существующих вариантов возможной репрезентации.
ЧТО ТАКОЕ ПЛАНОВАЯ МОДА?
Массовое производство одежды в СССР было подчинено государству. Это отличительная особенность моды в Советском Союзе. Государство формировало общественное представление о том, как должен одеваться и выглядеть советский человек. Мода подчинялась командно-административной (плановой) экономической системе и общим постулатам идеологии: добропорядочность, нравственность и социальное равенство. Советская мода должна была ориентироваться на массовость и общедоступность.
Как пишет кандидат исторических наук Ирина Виниченко в статье “Мода в условиях социализма“: “Для советской моды не были характерны сенсационность экстравагантность, зато ей были свойственны удобство, практичность, функциональность и гигиеничность“.
КАК ОТНОСИЛИСЬ К МОДЕ В РАННЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ?
Историк и преподаватель-исследователь Института общественных наук РАНХиГС Наталья Анисимова рассказала нам: “Мода, безусловно, являлась элементом пропаганды. Задавая модные тенденции, советское государство не только показывало гражданам, как они должны выглядеть, но прежде всего демонстрировало собственное представление об идеальном советском гражданине – защитнике родине и ответственном работнике. Традиционная для западных стран ежесезонная смена модных тенденций объявлялась вредным буржуазным пережитком, многие элементы женского и мужского костюма, к примеру, яркие цвета, не просто подвергались критике, но и считались неприличными”.
Пренебрежительное отношение к модно одетым людям “витало в воздухе”. С одной стороны, сверху диктовалось отречение от прежней буржуазной жизни, одним из признаков которой была мода русской интеллигенции (“Лишь развращенные буржуазки ласкают свою кожу прикосновением шелка,” – С. Н. Смидович, заведующая отделом работниц при ЦК ВКП(б)). С другой – простые советские люди ассоциировали “праздный” образ жизни ненавистных “эксплуататоров” в том числе с их одеждой. Такое народное порицание прослеживается в карикатурах на нэпманов. Резко обогатившихся нэпманов ненавидели, а их вычурные костюмы стали одним из предметов высмеивания.
![Журнал “Крокодил“, № 03 [99], 1922 г. Автор неизвестен.](https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6630121beda3206dfe628987_663012e566994836ab66f889/scale_1200)
В молодом советском государстве между тем, кто хорошо выглядит и эксплуататором ставился знак равно. “Обвинением против буржуазии, — откровенно пояснял член Исполкома Петроградского Совета С. С. Зорин, — должно служить его выхоленное лицо, его руки без мозолей“ - Петроградская правда. 1919. 27 сент. С. 1).Дореволюционная модная одежда (шляпа, пенсне и костюм-тройка) стала признаком контрреволюционера.
Элитарная мода преподносилась как пережиток буржуазной жизни, подчеркивали ее снобизм и оторванность от масс. Так и появилась потребность в массовой моде, ориентированной на советского потребителя. Одежда должна была отвечать главной цели советского гражданина - построению коммунизма. Поэтому главными в одежде стали функциональность и универсальность. В это время феминисты выступали за одежду унисекс - униформу для женщин и мужчин.
Однако радикальные идеи отказа от “высокой” элитарной моды со временем изменились. 1930-е - время надежд и подъема, а также формирования культа личности и индустриализации. В этот период формируется образ идеального советского человека: добропорядочный, честный, спортивный и следующий идеологии. Одежда стала инструментом, который это отражает. Поэтому в середине 1930-х годов начался период реабилитации моды. Модная индустрия стала элементом советской промышленности.
ПЛАНОВАЯ МОДА КАК ИНДУСТРИЯ
Дом моделей
В 1934–1935 гг. были открыты первые Дома моделей (на базе лабораторий “Мосбелье” и “Москвошвей”). Дома моделей выполняли индивидуальные заказы по пошиву одежды. Но главное - они стали моделирующим центром, откуда швейные фабрики получали новые модели одежды. Главным законодателем моды стал Художественный совет, состоящий из художников, искусствоведов, скульпторов и общественных деятелей (в 30-е годы в совет входили В. Мухина, В. Фаворский, Ю. Пименов). Эксперты собирались 2–3 раза в год, чтобы оценить модели.
Источниками вдохновения были дореволюционные и современные книги и журналы о “высокой” моде, которые хранились в библиотеке Дома моделей. А в 1938 году вышел первый выпуск собственного модного журнала “Московский Дом моделей”, к некоторым моделям прилагались выкройки.
“Советских граждан приучали к простым, удобным, функциональным вещам, не мешающим трудовой деятельности“, - Наталья Анисимова.
Промышленное моделирование детской и женской одежды было главной задачей Дома моделей в 30-е годы. Помимо этого, сотрудники должны были популяризировать моду среди населения. Общественницы, сформированные из неработающих жен инженерно-технических работников, были посредницами между модельерами и работницами, среди которых и велась пропаганда культуры одежды.
Массовое фабричное производство одежды
Характерной особенность 1930-1940-ых годов стало то, что во время индустриализации, модернизации и первых пятилеток, были созданы швейные фабрики. Швейная промышленность стала отраслью отечественной экономики.
За первые две пятилетки было построено 17 новых швейных предприятий, в результате чего за вторую пятилетку выпуск одежды увеличился на 36%. Эти цифры выглядят внушительными, однако, как все обстояло на самом деле?
Тяжелая промышленность всегда была приоритетом советской плановой экономики, остальные области, в том числе легкая промышленность, финансировались по остаточному принципу. Если рассмотреть государственный бюджет СССР с 1930 по 1940 год, то видна огромная пропасть между тяжелой промышленностью (и машиностроением) и всем остальным. 1937 год (потрачено 12,7 млрд руб на тяжелую и 1,9 млрд руб на легкую промышленность): на тяжелую промышленность потрачено рекордно мало, всего 12% от общих расходов государства. Для сравнения, в том же году расходы на легкую промышленность составили 1,9% от общей суммы расходов, что было слишком мало. Остаточный тип финансирования привел и к другим минусам. Во-первых, одежды было недостаточно. Во-вторых, несмотря на наличие несколько новых инновационных фабрик, все остальные предприятия работали на дореволюционном оборудовании. В итоге это приводило к низкому качеству одежды.
Историк и преподаватель-исследователь Наталья Анисимова: “Дефицит товаров широкого потребления распространялся не только на предметы гардероба, но и на ткань, нитки и проч. Женщины, чья молодость и желание красиво одеваться пришлись на советскую эпоху, часто вспоминают, что в магазинах в наличии чаще всего имелись нитки только двух цветов – черные или белые. Что, конечно, многих ставило в тупик при попытке самостоятельно сшить, к примеру, красное платье”.
Популяризация моды и недостаток качественной одежды привели к возвращению частных ателье, которые индивидуально шили одежду на заказ. Очевидно, что позволить себе это мог не каждый. Как пишут в своей монографии “Мода по плану” С. Журавлёв и Ю. Гронов: “В начале 1930-х годов начинающая актриса Галина Кравченко — молодая сноха JI.B. Каменева (Один из старых большевиков, член Политбюро ЦК РКП(б). – Ред.), посещала элитную мастерскую пошива одежды Наркоминдела, что на Кузнецком мосту. В том же ателье, у той же портнихи одевалась и супруга Сталина — Надежда Аллилуева”. Модницы, которые не были приближены к партийной верхушке или просто были не богаты, самостоятельно шили одежду дома по выкройкам из модных журналов.
ТРЕНДЫ И ИМЕНА
Авангардные двадцатые
Авангард, как одно из ведущих течений в искусстве XX века, представлял собой радикальные новаторские формы и идеи в искусстве, литературе, архитектуре, дизайне. Авангардные художники и дизайнеры стремились к универсализму и экспериментам, отвергая традиционные нормы и стили. Они выражали свое видение мира через оригинальные формы, нестандартные материалы. Популярное искусство отразилось на всём, коснувшись и моды в Советской России.
В новый костюм авангардисты вложили идеи функциональности, гигиеничности и красоты. С последним было достаточно трудно, поскольку красивый советский костюм должен был быть непохожим на буржуазный, а изобрести новую концепцию красоты в 1920-х было непросто.
Одним из ярчайших и популярных представителей авангардистских дизайнеров в СССР была Александра Экстер. В журнале “Ателье” был опубликован многослойный костюм, придуманный Экстер на все случаи жизни. “Нижнее платье может быть домашним, но в сочетании с жакетом превращается в уличную одежду, а надетый сверху кафтан с вышивкой позволяет использовать наряд для похода в театр”. Экстер стремилась к простому крою, основанному на геометрических формах. А конечные три части комплекта могла сшить любая женщина, что демонстрирует стремление к доступности и универсальности одежды.
Другой известный дизайнер – Варвара Степанова, она использовала в своих выкройках только линейку и циркуль, концентрировалась на простых геометрических формах, которые символизировали идею нового искусства и служение живописи человеку в быту.
Владимир Татлин – художник-новатор – создал мужской универсальный и практичный костюм “нормаль”, опубликованный в статье “Новый быт” в журнале “Красная панорама”, таким простым и геометричным силуэтом Татлин зародил новый стандарт – независимая от моды одежда, выполняющая свои прямые функции. Сейчас идеи Владимира Татлина возвращаются в мир моды в виде нормкора (Нормкор – современный тренд, стремление выглядеть “обычно“ и не выделяться. – Ред.).
Авангард пытался внести в моду СССР идею функциональной одежды, которая бы легко отвечала рабочим задачам. Универсальность, практичность, простота, доступность – основные критерии советского костюма авангардного образца 20-30-ых годов.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТРИДЦАТЫЕ
В 1930-е годы в моду вошли приталенные силуэты, юбки по колено и в пол. В сравнении с революционными 20-ми, женщины отказались от мужской одежды, сохранился только пиджак с мужского плеча.
Популярные принты: горошек, геометрические узоры, цветочек. Особую популярность в этот период приобрели ткани с узорами на политическую тематику – агиттекстиль. На них изображались лица вождей, лозунги и аббревиатуры. В это время так же возрос интерес к спорту, но спортивная одежда не отличалась интересными и функциональными фасонами. В основном это были белые майки и черные трико. В 1930-е становится популярна одежда белого цвета. Она символизировала веру в светлое будущее и чистоту.
В 1934 году в Москве открылся первый Дом моделей, должность ведущей художницы по костюмам заняла Надежда Макарова. Элегантные и простые силуэты, понятные цвета отражали общие представления дизайнера о моде и чувстве стиля.
Первые костюмы Надежды Макаровой: строгие платья из холста, грубые ткани, украшенные народными узорами и яркими цветами. Костюм из прямого платья без рукавов и клетчатое пальто прямого силуэта стали самыми узнаваемыми дизайнами костюмера. Современные наряды с русским кроем и народным орнаментом были фишками Макаровой, она демонстрировала свои идеи не только в СССР, но за его пределами, например, на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.
“Простота далась совсем непросто, а в результате большого труда, наблюдения и внимательного изучения главным образом народного костюма с его необычной логикой кроя“ – вспоминала Надежда Макарова.
В 1934 году, так же, как и Надежда Макарова, Фекла Гореленкова начинает свою творческую карьеру в первом Доме моделей. У дизайнеров на тот момент было свое видение европейского и русского костюма. Упрощенные силуэты, элегантность и народный мотив были изюминкой советской моды. О Фекле Гореленковой часто писали в СМИ, упоминая ее яркие и гармоничные работы.
“Сквозь многие ее модели проходит “русская тема“, но это никогда не выглядит нарочитым. Народный мотив, орнамент, линия, идущая от народного костюма, необычайно органично связана с современной формой…“ — писала газета “Известия“.
Постепенно, с развитием Дома моделей, увеличением дизайнеров, мода в СССР претерпевает “тихую революцию“, на смену упрощенным силуэтам и народным мотивам приходит смелое и яркое влияние европейской моды.
СТИЛЯГИ
В послевоенные годы на улицах крупных советских городов можно было встретить “стиляг“, так называли экстравагантно одетую молодежь. Cтиляги отражали одну из основную функций моды – заявить о себе, продемонстрировать индивидуальность. Они носили яркие цвета, мужчины отдавали предпочтение узким брюкам и высоким прическам, а женщины подчеркивали бедра пышными юбками. “Стиляжничество“ существовало с конца 1940-х до середины 1960-х годов. Сначала стилягами называли “городских“ или представителей “золотой молодежи“, потом – тех, кто ведет себя антиобщественно.
Социальный контекст, в котором появились стиляги, был совершенно чужд этой субкультуре. Прежде всего, Советский Союз очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, первостепенными задачами было восстановление экономики и наращивание военного потенциала. Положение простых граждан было крайне тяжелым. Например, карточную систему снабжения отменили только в конце 1947 года. Также послевоенные годы являются началом холодной войны между СССР и США, 5 марта 1946 года была произнесена Фултонская речь Уинстона Черчилля. Конечно, вычурно одетая молодежь, которая к тому же интересовалась западной культурой и слушала джаз, привлекала к себе еще больше внимания. Стиляги – однозначно отличались от простых советских граждан. Именно поэтому внешнее отличие стали приравнивать к внутреннему, идеологическому несоответствию.
Отправной точкой, когда слово “стиляга“ появилось и сразу стало оскорблением, можно назвать седьмой номер журнала “Крокодил“ за 1949 год.
Автор фельетона подчеркнул бескультурье и невежество героя, который не читал Грибоедова, зато танцует причудливый танец в самом центре круга. Стиляга - нарочито не советский, он эпатажный, интересуется модой, а не высокой культурой, а его главная цель - отличаться от обыкновенных людей.
Стиляги подвергались общественному порицанию: в глазах общественности к яркому галстуку и узким брюкам автоматически добавлялось нежелание работать и низкий уровень морали. В некоторых городах слишком экстравагантно одетых людей могли вывести из публичного места, например, из кинотеатра за неподобающий внешний вид. Яркая иллюстрация тому – статья “О вкусах надо спорить! “, вышедшая через 10 лет после номера “Крокодила“, в 1959 году в газете “Казахстанская правда“. Журналист Г. Аксельрод отправился в маленький город Лениногорск, где молодой шахтер Геннадий Сидоров подвергся критике в местной газете, его причислили к стилягам. Статья заканчивается выводом, что следование западной моде и стремление к оригинальности привело к высокомерию Сидорова и его отчуждению от своих товарищей.
Стиляги были отдельной субкультурой, простые советские люди не понимали и осуждали их. Яркая одежда стиляг стала индикатором неподчинения и мишенью для насмешек.
ЗВЕЗДНЫЕ СОВЕТСКИЕ МОДЕЛЬЕРЫ
Вера Аралова
Вера Аралова – заслуженный художник РСФСР и модельер. К концу 1940-х годов Вера Аралова устроилась художником-модельером в Общесоюзный дом моделей, параллельно она занималось не только дизайном одежды, но и графикой, другими видами изобразительного искусства.
В конце 1950-х годов о таланте модельера узнал весь мир. В 1959 году на ежегодной выставке в Париже дизайнер представила шубу с расширенным низом, а красные сапоги из кожи с молнией на голенище были первыми в истории мировой моды. Впервые дизайн советского модельера превзошел и опередил Запад. Красные сапоги стали настолько популярны, что через пару лет вся Европа ходила в этой обуви.
Вячеслав Зайцев
В 1965 году Вячеслав Зайцев начинает свою творческую карьеру в Доме Моделей на Кузнецком мосту, как художественный руководитель в экспериментальном цеху. На тот момент отдел экспериментального цеха отвечал за подготовку образов политических деятелей, первых леди и коллекций для показов за рубежом. Именно по работам художественных цехов иностранцы узнавали о советской индустрии моды. В этом отделе работали настоящие мастера своего дела и признанные художники по костюмам, такие как: Светлана Качарава, Тамара Файдель и другие. Западные модельеры не раз приезжали на модные показы в Москву для обмена опытом. Благодаря этим визитам Вячеслав Зайцев стал “королем“ советской моды на Западе и сдружился с французским дизайнером Пьером Карденом. В дальнейшем Пьер Карден привозил для Зайцева дорогие ткани, которых, не хватало в СССР, делился идеями и модными журналами. В работах Вячеслава Зайцева можно увидеть след французского друга, а если быть точными, то в одежде появляются пестрые, смелые оттенки и цветные чулки.
Вячеслав Зайцев, несомненно, произвел триумф на Западе, однако ощутить успех в полной мере модельеру не удалось, выезд из страны был практически невозможен. По мнению Вячеслава Зайцева, партия считала модельеров своими рабами. Обшивать бесплатную одежду для партийных работников и их семей было рутиной для художников по костюмам. Молодой модельер активно боролся против той серости, в которой находился рядовой человек. Ярко и модно выглядели только высокопоставленные чиновники и их окружение, все это вызывало в Зайцеве противоречие и обиду. В дальнейшем модельер вообще отказался работать с политической элитой и стал задумываться о стиле простой советской женщины, какой и была его мама, вдохновляющая его на протяжении всего творчества. Свою карьеру Зайцев закончил, как свободный художник, он ушел из Дома Моделей и стал работать для простых граждан. Он так же работал с артистами, например, с Эдитой Пьехой, Аллой Пугачевой и Муслимом Магомаевым, был художником по костюмам в кино и театре.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Де-юре мода в СССР оставалась плановой если не до распада государства, то до 19 ноября 1986 года. В тот день был принял закон “Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР“, который разрешил частную деятельность в сфере по производству одежды в том числе. Однако де-факто мода после 60-х годов стала менее зависимой от идеологии. Модная индустрия в то время претерпела сильные изменения из-за “оттепели“ и VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957г.). Молодое поколение сильно вдохновилось западными фасонами. В моду вошли каблуки и мини юбки. В позднем СССР молодые люди пытались “доставать“ у спекулянтов и фарцовщиков модные американские джинсы, кроссовки и другие узнаваемые элементы западной моды. Мы не можем рассматривать эти явления в контексте плановой моды. События “оттепели“ сильно повлияли на сознание советского человека в отношении моды. Тогда и произошел сдвиг в сторону европоцентричности в моде, влияние которого мы чувствуем и в наше время.
Историк Наталья Анисимова: “В эпоху оттепели наметилось определенное “облегчение“, более свободное отношение к моде. В общество стали постепенно проникать элементы зарубежной моды. Особенно сильно это стало заметно после Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве“.
“Модой движут две противоположные человеческие потребности: выделяться и при этом быть таким, как все“ - Мари Гринде Арнтцен в книге “Голая правда о моде”.
Во времена СССР выделяться было неприлично, а иногда и опасно, отношение общества к стилягам прекрасно это иллюстрирует. Сливаться с толпой и быть как все – единственный безопасный вариант. Все отрасли экономики" были подчинены государству. Мода не стала исключением. К такому контексту применимо понятие дресс-кода. Сейчас, мы употребляем это слово исключительно в рабочей или учебной среде, там, где происходит объединение группы людей по какому-то общему признаку. На самом деле все мы с помощью одежды приобщаем себя к какой-то группе. В СССР одежда отражала идеологию социализма.
ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ МОДЫ
В интервью нам fashion-журналист, историк моды и автор телеграм-канала frontfashion Ольга Михайловская рассказала: “Российское влияние (на глобальную моду) было очень сильное — вот этот парадокс. Россия никогда не была fashion страной, но влияла очень часто. Авангард, он на всё повлиял. […] Мы можем говорить всё, что угодно, но спутник и Гагарин были первые у СССР. В западной Европе, в целом, была мода на коммунистические идеи, то есть все интеллектуалы были подвержены этим идеям“.
Космос и футуризм
12 апреля 1961 года - день, когда внимание всего мира было приковано к Советскому Союзу. После полета Юрия Гагарина в космос в моде возрождается футуризм.
Первопроходцами стали Пьер Карден и Андре Курреж. В индустрии появились ткани с металлическим блеском и облегающие силуэты. В 1964 году выходит коллекция “Cosmocorps” Пьер Карден вдохновлялся образом первой женщины в космосе – Валентины Терешковой. В коллекции присутствуют геометрические фигуры, металлические украшения, серебро и пластик. Андре Курреж вдохновлялся образом Юрия Гагарина. Коллекция была выполнена в белых, голубых и бледно-розовых оттенках, что напоминало космическое пространство, а ярко-оранжевый - прямая отсылка к скафандру Юрия Гагарина. Пако Рабанн интерпретировал полет человека в космос, как начало новой эпохи с продвинутыми технологиями и новым образом женщины. Он использовал нестандартные материалы и откровенность. Дизайнер совмещал футуризм и сексуальность.
НАСЛЕДИЕ СССР В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
Многие иностранные дизайнеры вдохновлялись эскизами русских авангардистов. Один из таких дизайнеров - знаменитый Жан Поль Готье. В 1986 году он выпустил “Русскую коллекцию”. Французский модельер вдохновлялся конструктивизмом и архивами известных художниц: Варвары Степановой и Любови Поповой.
Спустя почти сто лет к авангарду отсылают работы модного российского дизайнера Гоши Рубчинского. Дизайнер делает отсылки на работы Казимира Малевича, наверное, самого популярного супрематиста. Это ярко видно в коллекции “Осень-2017” для Adidas Football.
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия в начале творческого пути часто обращался к эстетике СССР и постсоветского пространства. Мы видим неоднократные обращения к кириллице, национальным флагам и советскому культурному коду. Примером служат спортивный костюм, сочетание классических брюк и спортивной куртки, силуэт женского платья эстетики 80-90-ых годов, принт платья отсылающий нас к формам и расцветкам скатерти, обоев или штор в советской квартире. Гвасалия в своих коллекциях пытается отражать реальность. В первых коллекциях Balenciaga дизайнер часто обращался к своему детству и элементам советского общества, сочетая свободный, гиперболизированный крой с нарочито кричащими принтами.
Slavic core – самый свежий тренд, отсылающий к СССР
Core (с англ. стержень, ядро) в модной индустрии означает определенную эстетику или быстро обретший популярность трендовый элемент. Осенью и зимой 2024 во многих социальных сетях обрел популярность Slavic core. Девушки в меховых шапках и шубах записывали короткие видео под песню Кати Лель – Мой мармеладный. Этот тренд охватил не только Россию, но и другие страны.
Отличительная черта Slavic core – это стереотипные элементы славянской культуры: шуба, меховая шапка, нитка жемчуга и золотые украшения. Есть ли след СССР в этом тренде? Меховая шапка была особым предметом в гардеробе советского человека: она обозначала статус человека. В знаменитой повести Владимира Войнича “Шапка“ описывается условная социальная иерархия писателей в зависимости от материала, из которого был изготовлен головной убор: выдающимся авторам предоставляют шапки из пыжика, известным – из ондатры, видным – из сурка. Меховой головной убор был предметом роскоши и гордости, поэтому женщины не сдавали их в гардероб, сидели в них в кафе и даже танцевали.
Этот мимолетный тренд снова обратил внимание на прошлое нашей страны. Отличительные культурные коды славянской национальности распространялись во многих странах, обретая новую популярность под хэштэгом #slaviccore.
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Мода в Советском Союзе находилась в двойственном положении. Советское общество вынуждено училось жить в условиях воздействия двух конфронтационных начал: с одной стороны, цикличная и непредсказуемая мода со своими правилами, с другой стороны, централизованная экономика планирования.
Историк моды Ольга Михайловская: “Советская мода плохо повлияла на современную индустрию в России, в том смысле, что она ограничивала творческую составляющую и, соответственно, мешала любому развитию, поскольку любая креативная индустрия строится на новых идеях отдельных личностей — всё это было нивелировано.
Моды не было, потому что многое копировалось у Запада. Был провал в 70 лет, это не ограничение информации, что тоже очень важно, а ограничение именно профессиональной деятельности, мода во всём мире развивалась из-за новаторских и прогрессивных идей, вся среда была не конкурентной, в итоге, всё застопорилось“.
Ольга также отметила, что главной характеристикой советской моды была провинциальность, то есть вторичность. В СССР было много талантливых дизайнеров, опережающих своё время, но этого недостаточно для продвижения страны на мировую fashion арену. По этой причине, по мнению историка моды, современная индустрия моды в России остается провинциальной, продолжает отставать и копировать Запад.
“— То есть провинциальность сохраняется?
— С точки зрения моды — да. У кого есть деньги, покупают Balenciaga, у кого нет – UShatáva (UShatáva – российский бренд, стремительно набирающий популярность в последние годы. – Ред.)” – считает Ольга Михайловская.
Мы проанализировали советскую моду и множество современных трендов и пришли к парадоксальному выводу. Несмотря на богатое наследие, которое оставил Советский Союз, современные дизайнеры в России редко вдохновляются советской модой, а если такое и происходит, то, как правило, быстро забывается. Некоторые стилисты говорят о грядущем возвращении моды СССР. А Ольга Михайловская, модный журналист с тридцатилетним стажем, уверена, что советские тренды не вернутся в ближайшее время.
Авторы работы: Ховрич Екатерина, Гурьянов Михаил, Каширина Ксения, Манукян Лидия
