Вот уже почти 100 лет бренд Dickies является синонимом стиля трудового класса Америки. Легендарные синтетико-хлопковые брюки «874» и куртка «Eisenhower» наряду с тракторами John Deere и грузовиками Ford стали квинтэссенцией американской рабочей жизни. Несмотря на свой авторитет у «голубых воротничков», в последние несколько лет одежда Dickies также стала частью уличной моды США. Если раньше Dickies отождествлялся с простыми работягами, то сегодня он ассоциируется с суровой, непритворной жизнью американских улиц. Будь то подиум или заводской цех, Dickies всегда делал упор на долговечность и функциональность своих моделей. В преддверии столетнего юбилея бренда, давайте посмотрим, как же всё-таки Dickies стали американской иконой.
ИСТОРИЯ БРЕНДА DICKIES
Dickies (ранее Williamson-Dickie Mfg. Co.) начали свой путь в качестве небольшого производства по пошиву комбинезонов. К тому времени Ч.Н. Уильямсон и Е.Е. «Полковник» Дики уже успели попробовать свои силы в нескольких направлениях (включая концерн «Экипажи и упряжки»), прежде чем основать в 1918 году предшественника Dickies, U.S. Overall Company. При участии своих друзей партнёры развернули производство в Техасе, а несколько лет спустя выкупили компанию с помощью третьего члена семьи и переименовали её в Williamson-Dickie.
Первые десятилетия компании сопровождались стабильным ростом, даже во времена Великой депрессии, а после начала Второй мировой войны объёмы производства резко подскочили. В войну компания произвела миллионы комплектов униформ, что позволило ей обзавестись обширной инфраструктурой, которая обеспечила беспрецедентный рост, в том числе и в мирное время. В короткий срок Williamson-Dickie стали лидером на рынке спецодежды, а к 50-ым годам Dickies не только лидировали на рынке США, но также вышли на рынки Европы и Ближнего Востока.
ИЗ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ В ПОВСЕДНЕВНУЮ
Открытие в 70-х годах сети розничных магазинов в южных штатах вывело гиганта спецодежды Dickies в мир повседневной одежды. Главной целью этого шага было создание демонстрационных залов и пунктов продаж для основных потребителей их продукции – почтальонов, офицеров полиции, рабочих, желающих обновить свою форму или приобрести аксессуары. Здесь не только можно было купить специализированные вещи вроде кабуры или нижнего белья, но также быстро и эффективно обменять форму. Никто и не предполагал, что это привлечёт новых покупателей, доселе не знавших о существовании данного бренда.
70-е годы стали периодом выхода компании за пределы цехов и стройплощадок. Позднее Dickies открыли серию химчисток, укрепив тем самым отношения с непосредственными пользователями их продукции, а также Dickies приобрели внушительный объём акций General Diaper Company (вскоре сменившей имя на «Blessings»), превратив её впоследствии в производителя средств по уходу за здоровьем. К 80-ым годам ассортимент компании включал спектр товаров от стоматологических принадлежностей до литературы для будущих матерей.
Благодаря латинскому населению Южной Калифорнии, к 80-ым годам за брендом начал закрепляться статус модной андеграундной и повседневной уличной одежды. Мужчины предпочитали брюки с рабочими рубашками большего размера или с белыми обтягивающими футболками. Женщины же стремились соответствовать возрождающемуся «пинап»-образу. Зародившийся в латинских кварталах стиль получил название «cholo» («чоло») и вскоре завоевал всю Южную Калифорнию. В Dickies одевались как члены группы N.W.A., так и скейтеры от Венис до Сильверлейк.
DICKIES В ПОП-КУЛЬТУРЕ
В 90-х годах Dickies стали привлекать внимание молодёжи наряду с другими брендами спецодежды вроде Carhartt. Связи Dickies c модным миром Лос-Анджелеса позволили им закрепиться в скейт- и поп-панк-субкультурах, ставших одними из самых влиятельных явлений прошлого века. Дрю Берримор, Аврил Лавин, Джастин Тимберлейк и TLC – вот лишь малая часть знаменитостей, мелькавших в Dickies в 90-х и начале нулевых годов. Снявшись в брюках «874» для обложки альбома «Just a Girl» группы No Doubt, а также в клипе «Hollaback Girl», Гвен Стефани стала крупнейшим проповедником Dickies. Стефани открыто признавалась в своём увлечении стилем «чоло», за что её не раз обвиняли в культурной апроприации. Такое сплетение с поп-культурой позволило компании открыть в 90-х и нулевых годах серию розничных магазинов повседневной одежды.