Друзья, поменять крыльчатку помпы охлаждения на подвесном лодочном моторе (ПЛМ) - дело, в принципе, несложное, но ответственное. Главное, о чём надо помнить так это о том, что любое самостоятельное вмешательство в узлы и механизмы нового мотора приведёт к снятию лодочного движка с гарантийного обслуживания. Но если гарантийные сроки уже миновали, или ситуация безвыходна, то спасение “утопающих” (в нашем случае, ремонт помпы системы охлаждения) становится уже делом рук самих “утопающих” (судовладельцев).
Где находится и как работает помпа на подвесном лодочном двигателе.
Итак, охлаждение ПЛМ осуществляется забортной водой, при этом помпа системы охлаждения (СО) одновременной выполняет функции её забора и прокачки воды через трубку СО в дейдвудной (ниже уровня кормы по водой) трубе, через нижнюю крышку картера и далее через блок головок и водяную полость глушителя до выхода через контрольное отверстие в дейдвудной трубе. Именно стабильный напор этой струйки воды и свидетельствует об исправной работе системы охлаждения подвесного лодочного мотора.
На некоторые типы двигателей устанавливается система откачки воды из трюма и осушения корпуса судна с дополнительной помпой и соответствующими сетчатыми заборчиками, но это уже другая история - мы говорим об охлаждении именно самого мотора лодки.
Конструктивно помпа системы охлаждения ПЛМ - это импеллер, то есть крыльчатка, заключённая в кольцевой корпус для повышения КПД всего механизма. Для эффективной работы системы охлаждения двигателя лодки, корпус помпы должна всегда должен находится ниже уровня погружения. Поэтому, практически у всех лодочных моторов помпа находится на вертикальном валу, между дейдвудом (ногой) и редуктором.
Сроки и признаки необходимости замены крыльчатки помпы лодочного мотора.
Итак, отсутствие воды из контрольного отверстия говорит нам о проблемах в системе охлаждения нашего лодочного двигателя. Для начала, снимаем крышку и прочищаем шланг, ведущий к этому самому отверстию. Если из контрольного отверстия идут выхлопные газы, значит система свободна от водорослей и грязи и проблема, как минимум и зачастую, в крыльчатке помпы.
Внимание! Помпа уже при первом запуске должна быть смочена водой. Причём уровень воды в ёмкости (на водоёме вы крыльчатку заменить не сможем) должен быть сантиметров на 5 выше уровня редуктора. За пускать ПЛМ “на сухую” не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.
Несмотря на то, что крыльчатка помпы является расходным материалом, жёстких регламентов по её замене нет. Всё зависит от интенсивности эксплуатации мотора и появления признаков проблем в СО. Некоторые производители рекомендуют замену крыльчатки через каждые 50 часов работы ПЛМ, но это скорее “средняя температура по больнице”. Вообще, крыльчатка помпы СО является недорогой деталью, и стоит приобрести эту запчасть для лодочного мотора, причём только “родную”, про запас. По этим же причинам, однозначно не стоит строить из себя “Кулибиных” и пытаться сконструировать “вечную крыльчатку” из подручных материалов - японские инженеры не даром свой хлеб едят, а вот шансы убить движок при таком народном творчестве, повышаются до 100%.
Алгоритм замены крыльчатки помпы системы охлаждения подвесного лодочного мотора.
Друзья, все ПЛМ устроены примерно одинаково, но дьявол кроется в деталях, поэтому инструкция именно к вашей модели лодочного мотора точно не будет лишней. Кроме того, нам понадобятся два рожковых ключа на 10, трещётка с головкой (в большинстве случаев - на 12), плоская отвёртка , консистентная смазка и уверенность в своих слесарных навыках. Стоит также иметь под рукой горелку, чтобы слегка прогреть резьбовые соединения при их закисании, особенно если мотор эксплуатировался в солёной воде.
- Для начала, нам будет необходимо снять редуктор, а для этого включить заднюю передачу, прокрутив гребной винт, иначе передача может не включиться.
- Муфту переключения передач нужно отсоединить от редуктора. Для этого нужно разъединить резьбовое (YAMAHA), или шлицевое (TOHATSU) соединение. Тут нам и пригодятся два рожковых ключа на 10 для раскручивания гаек или аккуратного выбивания штифтов.
- Откручиваем 4 болта и снимаем редуктор.
Внимание! снятие, а главное - правильная обратная установка редуктора на лодочных моторах малой мощности (до 8 л.с.), может стать нелёгким испытанием для новичка. На некоторых моделях есть ряд нюансов, связанных с доступом к муфте передач. Поэтому лучше делать это под контролем опытного судовладельца или обратиться к квалифицированным специалистам по ремонтному и сервисному обслуживанию лодочных моторов. Это сэкономит время, а в конечном итоге - деньги.
4. Сняв редуктор, мы устанавливаем его в удобное для дальнейшей работы положение и собственно приступаем к демонтажу помпы. Первое на что обращаем внимание - это резиновый уплотнитель охладительной трубки, который может остаться в ноге. Ничего страшного, извлекаем его оттуда и возвращаем на штатное место в помпе, главное не потерять его, в принципе.
5. Далее, в зависимости от конструкции конкретного лодочного мотора, мы откручиваем 3 или 4 болта на корпусе помпы , в идеале используя трещётку с головкой на 12.
6. Оцениваем состояние шпонки и самой крыльчатки. Собственно, о разрушении шпонки нам говорит свободное проворачивание вала, но разбирать помпу нам всё равно придётся. Новая крыльчатка имеет прямые лопасти, а их загибание резко снижает эффективность охлаждения лодочного двигателя, поэтому, даже если сама резина ещё ничего, крыльчатку с сильно загнутыми лопастями нужно поменять на новую.
7. Оцениваем стакан помпы, а также опорную пластину и уплотнители на предмет деформации и механических повреждений. При износе уплотнителей их заменяют или сажают на герметик.
При износе уплотнителей, бойкая струйка воды бьёт из контрольного отверстия только на холостых оборотах, а при движении судна- охлаждение двигателя пропадёт.
8. Далее - снимаем пластину, и по необходимости очищаем каналы убираем всё постороннее, а также проверяем окна водозабора на редукторе.
9. Устанавливаем новую крыльчатку, для чего всего лишь нужно попасть в шпоночный паз, впрочем по другому она и не встанет на место.
10. Стакан помпы, без фанатизма, смазываем консистентной смазкой. Вращая вал по часовой стрелке, мы с лёгким надавливанием, устанавливаем в штатное положение корпус помпы. Это важно для принятия лопастями оптимального рабочего положения. При простом давлении, они примут произвольное положение и врядли корректно приработаются.
11. С целью предотвращения закисания резьбы, болты и шлицы вертикального вала, уплотнитель трубки охлаждения, резьбу тяги переключения передач также смазываем консистентной смазкой и производим сборку в обратном порядке.
12. При обратном соединении редуктора с ногой уделяем особое внимание правильному попаданию шлицов вертикального вала в коленчатый (для этого прикручиваем маховик) и уплотнителя в трубку системы охлаждения, а также - настройке переключения передач при обратном соединении муфты.
Если всё сделано правильно, то при ручном повороте гребного винта не будет слышно никаких стуков, щелчков и т.п., а из контрольного отверстия будет идти струйка воды во всех режимах работы лодочного мотора.
Ну а если нет уверенности в своих навыков моториста, к вашим услугам специалисты по ремонту и сервисному обслуживанию лодочных моторов.
Интересна какая-то определенная тема нашей тематики, пишите, мы постараемся подготовить по ней материал.
Понравилась статья, вы можете поддержать наш канал, поставив лайк и подписавшись.
Здоровья вам и вашему мотору и 7 футов под килем.