Горячо, по-сибирски, приветствую Вас. Наверное, в наше время уж, если не каждая квартира оборудована ПВХ остеклением, то явно бОльшая их часть. Сильно разбираться в том, какие по функционалу бывают стеклопакеты и за что отвечают камеры в профиле, я не буду. Опишу вкратце, с чего всё начинается, какие проблемы возникают и какие из этих проблем можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.
Немного о том, как я получил данный опыт. В поисках работы удалось свернуть в сторону профессии "технолог-конструктор". Занимался замерами окон ПВХ и алюминий, потолков, сервисом окон, а так же реже замерами входных групп. Проработал порядка полугода, и в не сезон, руководством было принято сократить последнего пришедшего, то есть меня. Разошлись мирно, работали слаженно, ну и для себя выделил пару интересных моментов, которые на мой взгляд, помогут обывателю разобраться.
Первое, что хотелось бы рассказать исходя из моего опыта работы в оконной компании. Это важность профильной системы и фурнитуры. Ведь как мы знаем, качественные вещи стОят дороже и служат намного дольше. Отсюда и первое, что нужно понять, какая у Вас стоит профильная система и какого производства фурнитура. Три самых популярных и надежных, на мой взгляд, производителя фурнитуры это Roto, Maco и Siegenia. В свою очередь, в такой фурнитуре имеются различные модельные линейки (Прим. Siegenia Titan). Но в целом любую фурнитуру можно отрегулировать, главное, что бы профиль рамы был не "кривой". Проверить профиль можно просто приложив уровень, по одной из сторон, если где-то он начинает "плавать", то увы, у меня плохие новости. Такое случается, когда на производстве окна, для армирования, используют "фольгу", а не металл, толщиной 1.5мм, как того требует ГОСТ 30674-99.
Углубимся чуть сильнее в то, какие бывают стеклопакеты и какие бывают профили, на что влияет количество камер стеклопакета и профиля.
Профили отличаются как по толщине, так и по количеству камер внутри. И чем больше камер и толще профиль, тем он лучше (в 82мм профиле VEKA SOFTLINE 82 например 3 контура уплотнителя). Стеклопакеты в гражданском строительстве бывают одно и двух - камерные. Больше камер в стеклопакет не имеет смысла делать. Важная часть стеклопакета- это дистанционная рамка (ПВХ или алюминиевая вставка между стеклами). Именно она задает необходимую для профильной системы толщину стеклопакета (Прим. 24мм, 32мм, 40мм, 52мм), которая в дальнейшем влияет на самый главный показатель для нашей светопрозрачной конструкции - коэффициент сопротивление теплопередачи. Если в двух словах, то чем шире стеклопакет и профиль, тем меньше теплопотерь будет через окно.
Теперь перейдем к описанию основных и легко решаемых проблем с ПВХ окнами.
Первое это запотевание.
Часто на работе приходилось выезжать на сервис, смотреть на запотевшие окна и заплесневевшие стены. Влажность в помещении была такая, будто находишься в турецком хамаме. Заказчик сетовал на окна, мол посмотрите какие они, "плачут", нужно как то их отрегулировать, что бы вода по ним не стекала. Основная проблема в данном случае, это высокая влажность воздуха, отсутствие вентиляции, факторы влияющие на образования влажности(кухня, домашние растения, сушка белья). Для начала необходимо решить, есть ли, что-то из перечисленного выше у Вас в помещении. Как один из факторов так же может быть подоконник, закрывающий батарею целиком, особенно в кирпичных домах, так как от стеклопакета до батареи в таких домах и так порядка 350-400мм. В таких случаях подоконник мешает конвекции тёплого воздуха к стеклопакетам и тем самым, образуется влага. Решить такую проблему можно сделав в самом подоконнике решетки вентиляции. Так же в компании, где я работал, была технология позволявшая минимизировать выпадения конденсата на стеклопакетах, путем сдвига рамы в теплую зону на 30-90мм от "четверти" (Ребро ограждения препятствующее выпадению окна).
Второе, часто беспокоящее, это продувание створок.
Тут всё гораздо проще. Мы помним, что рамы у нас ровные и приступаем к работе. Открываем створку и с торца видим эксцентрики или по другому цапфы. Как правило, все современные фурнитуры поддаются регулировке. Направление метки в сторону квартиры это усиленный прижим работы (иногда его называют зимним), направление метки на улицу ослабленный (иногда его называют летним). Когда метка посередине, это обычный режим и с Вашими уплотнительными резинками или "шлегелем"(уплотнитель) всё очень хорошо, если не продувает в таком режиме. Так же есть вариант цапфы без меток овальной формы, тут всё так же просто. Овал параллельно фурнитуре это слабый режим прижима, а овал перпендикулярно фурнитуре это усиленный режим прижима. Главное, чего не стоит забывать, что эксцентриков или цапф у нас столько, сколько на раме мы видим ответных планок.
Третье. Мы подошли к самому интересному. Регулировка створки относительно рамы окна.
Часто в своей практике встречал, когда всё еще можно было спасти, вовремя отрегулировав, но увы, уже поздно. Резинки порваны, ответные планки отломаны, профиль отколот, створка открывается в двух положениях, фурнитура закусывает и до крайних точек в открытом положении и зажатом блокировщике, ручка не проворачивается. При первом же признаке, описанном выше, необходимо произвести правильную регулировку створки.
Для правильной регулировки створки нам понадобится карандаш, ластик, линейка 10см достаточно, ключ шестигранник 4мм. Плоскогубцы в случае с овальной цапфой. В редких случаях Torx, в еще более редких специальный ключ AUBI.
Для примера разберем ситуацию, где створка начала выпадать при открывании в поворотном режиме.
Перед тем как производить какие-либо манипуляции со створкой, желательно в каждом из 4 углов створки сделать пометки карандашом по вертикали и горизонтали, для понимания отправной точки регулировки. Замерить расхождения до фальца рамы. Очень часто причина кроется в том, что створка окна просела и её нужно приподнять, для того, что бы шпингалеты, зажимающие ножницы, расположенные в верхней части рамы, заходили за ответные планки на самих ножницах. Если створка сильно опущена, то со временем из-за износа шпингалета и ножниц, шпингалет перестает цеплять планку. Но бывает и такое, что фурнитура сломалась и шпингалеты больше не передвигаются. В таком случае необходим выезд специалиста, который либо заменит целиком фурнитуру, либо только изношенную часть. На моей практике чаще, лучше заменить фурнитуру целиком, т.к. все новые элементы будут лучше работать и качественно улучшат работу створки в целом.
Ну и в завершении повествования хотелось бы дать пару советов, для того, что бы Ваши окна служили дольше.
Первое. Проветривание зимой. Зимой проветривать помещение, конечно необходимо, но не делайте это в режиме, так называемого, микропроветривания и в режимах слабого открывания створки, на долгое время (Прим. час, два, на ночь). Так как за долгое время, на фурнитуре и фальце створки из-за влажности в помещении начинает образовываться наледь, в дальнейшем в попытке закрыть окно, вы можете с легкостью повредить фурнитуру и окно больше не закроется. Были на практике такие случаи, когда в мороз -40 ломалась фурнитура. Лучше проветривать таким образом, открыть окно настежь на 3-5-8 минут и выйти из комнаты, и после плотно закрыть окно.
Второе и менее очевидное. Окна и особенно балконные двери на проветривание летом стоит открывать в откидном режиме. Во время открывания двери(а она весит порядка 50кг) в поворотном режиме, идет повышенная нагрузка на петлю, а так как в некоторых домах ширина проема балконного блока 800мм+, створка двери провисает за пару тройку лет.
Вот такое у меня вышло знакомство с оконным бизнесом. Оно привнесло в мою жизнь не только знания "для работы", но и знания "для использования в быту". Надеюсь у меня получилось передать мысль, что можно очень хорошо сэкономить, если приложить руки и любой маломальски понятный "гайд" по регулировке окон. Я желаю Вам меньше сквозняков и продуваний. Пусть Ваши окна служат долго.
Жду Ваши отзывы, комментарии, вопросы и замечания.