Фасадные панели — современный и удобный материал для наружной отделки цоколей и стен дома. Панели натуралистично копируют текстуру природных материалов, но при этом легче, более просты в монтаже и практичны в использовании.
У фасадных панелей немало общего с другим популярным отделочным материалом — сайдингом. Изначально их придумали для отделки цоколей домов (отсюда другое распространённое название — цокольные панели), но они завоевали популярность и как способ отделки стен домов целиком.
Материаловедение
Большинство фасадных панелей на рынке — полимерные, он не подвержены коррозии и хорошо имитируют текстуру материала, а монтаж облегчает конструкция с замком и пазами. Реже встречаются панели из металла
Панели из ПВХ. Их формуют из цельного листа, они очень тонкие и лёгкие, довольно хрупкие (это ограничивает их использование для цоколей). Для ПВХ характерно большое тепловое расширение.
- Панели из полипропилена литые, с рёбрами жёсткости позади панели и более толстые и прочные в целом. Тепловое расширение менее выражено, чем у ПВХ. Многие панели окрашивают не сверху, а в массе — такая панель не облезет.
- Металлические панели прочные и пожаробезопасные, с низким тепловым расширением, но тяжелее полимерных.
Фасадные панели — это система элементов. Помимо самих панелей для монтажа требуются доборные элементы (обычно входят в коллекцию и совпадают с панелями по цвету):
- Стартовая планка — её размещают внизу фасада для монтажа первого ряда панелей.
- J-планка (J-профиль) — маскирует края панелей возле дверных и оконных проёмов, сверху, в углах и т.д.
- Внутренний угол — служит для оформления угловых стыков между стенами.
- Бордюр — маскирует края панелей в оконных и дверных проёмах, наверху цоколя и т.д.
- Околооконный профиль — используется для отделки края панелей у оконных и дверных проёмов.
- Базовая планка — помогает фиксировать некоторые доборные элементы (зависит от коллекции).
Этапы монтажа фасадных панелей
Начинают с подготовки стены. Её поверхность очищают от загрязнений, декора, остатков старого крепежа, устраняют трещины и сколы. Обрабатывают от грибка, коррозии.
Далее создают подсистему для крепления панелей — обрешётку. Материалы для неё могут быть разными:
- Деревянный брус, лучше 50х50 мм, обязательно сухой (иначе при высыхании фасад деформируется) и обработанный от грибка и влаги. Прост в монтаже, но плохо подходит для цоколя — избыток влаги губителен для древесины.
- Стальной оцинкованный профиль для фасадных работ (не для гипсокартона — фасад требует повышенной прочности каркаса), сечением 60х27 мм. Долговечнее дерева, подходит и для цоколя.
- Полимерная система для фасадов. Современное решение, не боится коррозии, не требует обработки, имеет ограничители для технологических зазоров и отверстия для крепления панелей.
Стену размечают, соблюдая шаг крепления бруса или кронштейнов для профиля. Устанавливают каркас строго по уровню, чтобы лицевая часть находилась в одной вертикальной плоскости — иначе фасад будет неровным. Оптимальный шаг расположения профиля или бруса — 400 мм, но лучше свериться с инструкцией производителя — рекомендуемые им цифры могут отличаться.
В просветы между брусом укладывают плиты теплоизоляции. Если каркас будет из профиля, плиты утеплителя можно просто насадить на кронштейны и потом зафиксировать. Поверх утеплителя кладут ветрозащитную плёнку. Только после этого на каркас начинают крепить панели. При этом необходимо предусмотреть между ними и утеплителем вентилируемый зазор не менее 30 мм.
У большинства панелей, как правило, уже есть пазы для метизов, и проделывать новые отверстия нельзя — это может привести к деформации панели. Метиз должен проходить через центр паза. Для крепления панелей используют саморезы или гвозди (только для деревянного каркаса). Метизы должны быть стойкими к коррозии (например, оцинкованными) — иначе под действием влаги они могут дать ржавые потёки. Саморезы с конусообразными шляпками использовать нельзя, так как при тепловом расширении панель упрётся в их основания и сомнётся. По этой же причине под шляпками даже подходящих метизов необходимо оставлять зазор 1 мм, а не прижимать их к панелям.
Полимерные панели не стыкуют друг с другом слишком плотно — между ними важно сохранить небольшой, около 2 мм, зазор для компенсации теплового расширения. Также не стоит вставлять панели в декоративные доборные элементы до упора.
Алгоритм сборки полотна и доборных элементов
Сперва готовят сами панели — перед монтажом их надо выдержать в тёплом помещении при температуре 20-25 градусов Цельсия.
Установку на фасаде начинают с крепления внизу стартовой планки — обязательно по уровню. Друг с другом планки стыкуют внахлёст на 25 мм.
Во внутренние углы здания с помощью базовой планки монтируют уголок или J-планку.
Затем крепят фасадные панели — по схеме слева-направо, снизу-вверх. То есть, начинают с крайней левой панели нижнего ряда, отступив от наружного угла около 100 мм, затем устанавливают весь нижний ряд и переходят к новому ряду опять же слева. Панели стыкуют сперва в замок (если он предусмотрен), потом фиксируют метизами. При необходимости полотно подрезают.
Важно при монтаже учитывать тепловое расширение панелей и оставлять зазор 6-7 мм между панелью и углом стены. По той же причине саморезы при креплении панелей нельзя оставлять закрученными до упора — нужно сохранить зазор 1-1,5 миллиметра (проще всего это сделать, сначала вкурив саморез до конца, а потом открутив назад на полоборота).
Вокруг оконных и дверных проёмов панели монтируют с использованием J-планки или специальных доборных элементов. Верхний ряд панелей закрывают тоже J-планкой. Наружные углы здания отделывают угловыми элементами.
Как видите, фасадные панели позволяют выполнять отделку цоколей домов и стен быстро и легко, и при соблюдении технологии монтажа результат будет долговечным. И всё нужное для этого, от самих панелей и доборных элементов до каркаса и метизов вы можете найти в “Лемана ПРО”.
Не забудьте подписываться на "Лемана ПРО": сообщество профессионалов", чтобы не пропустить новые статьи. Поставьте лайк, если вам понравился материал.
#фасадныепанели #фасад #cообществопрофессионалов #профи
