Подтопление участка — серьезная проблема, с которой могут столкнуться жильцы частного дома. Подготовиться к ней и принять меры, которые защитят от излишней влаги, стоит заранее — на стадии проектирования. Для этого на участке нужно организовать дренажную систему. Расскажем, как правильно её спроектировать, учесть разные нюансы и получить в конце эффективное решение для осушения почвы.
Сначала разберёмся, откуда вообще берётся избыток воды на участке. Причин может быть несколько:
- Близость грунтовых вод к поверхности почвы — они могут залегать неглубоко и достигать фундаментов построек, корней деревьев, особенно весной.
- Расположение участка в низине или на склоне — тогда дождевая вода будет стекать с расположенных выше территорий;
- Грунт с низкой водопроницаемостью (как правило, с высокой примесью глины) — он мешает талой или дождевой воде просачиваться вглубь почвы, и она долго остаётся на поверхности
Переувлажнённая почва губительна для растений — их корни будут гнить, деревья, кустарники и цветы могут болеть или даже погибнуть. Обилие глубоких луж, даже на ровном участке, оборачивается заболачиванием территории. А хуже всего — подтопление фундаментов зданий, которое приводит к сырости, развитию плесени, просадке зданий.
Дренажная система поможет решить эти проблемы.
Подготовка к проектированию дренажной системы
Для проектирования дренажной системы требуется знать:
- План участка, где будут отмечены все построенные или будущие здания, а также данные о глубине их фундаментов;
- План озеленения;
- План дорожек и тропинок;
- План имеющихся или будущих коммуникаций на участке.
Также могут понадобиться:
- Данные геологической или гидрологической экспертизы. Нужны для определения типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Но если местность уже хорошо освоена, нужная информация уже может быть у застройщика или соседей.
- Топографическая съёмка — важна для территории со сложным рельефом, не для ровной местности.
- Данные о глубине промерзания почвы.
Разные почвы отличаются не только водопроницаемостью, но и склонностью к пучению и смещению. Чтобы дренажная система справлялась со своими функциями, её нужно подбирать в соответствии с особенностями почвы.
Глинистый грунт. Плотный, с низкой водопроницаемостью. Если глубина залегания грунтовых вод ниже глины, та будет мешать их подъёму к поверхности. Однако если участок подтапливается, вода плохо уходит вниз и долго стоит, то дренажная система становится необходимостью.
На такой почве нужна не только глубинная, но и поверхностная системы дренажа, а также ливневая канализация.
Суглинок. По свойствам похож на глинистый грунт, но здесь к глине примешивается песок. Воде уже легче просачиваться вверх или вниз почвы, но это происходит медленно, поэтому подтопления тоже случаются. Для участка на суглинистом грунте нужна и дренажная система, и ливнёвка.
Пылеватый суглинок. Состоит из глины и песка, но песчинки в нём очень малого размера. Помимо низкой водопроницаемости, такой грунт склонен к пучению и смещению. Требует эффективного водоотведения с помощью дренажной системы и ливневой канализации.
Супесчаный грунт. В нём преобладает песок, его водопроницаемость высокая. Дождевая и талая вода уходят быстро. Но грунт также пропускает наверх подземные воды, и если они залегают неглубоко или склонны к сезонному повышению, без дренажа не обойтись. Зато потребность в ливневой канализации ниже, чем у глинистых грунтов.
Песчаный грунт. Рыхлый и пропускает воду. Дренаж необходим, если есть риск подтопления грунтовыми водами, но дополнительная защита от осадков в виде ливневой канализации не так важна.
Виды дренажных систем и их применение
Любые дренажные системы работают по принципу самотёка. Вода естественным образом скапливается в углублениях и далее, под действием силы тяжести, стекает в нижнюю точку системы по уложенным под уклоном коммуникациям — канавам или трубам.
Различают поверхностную и глубинную системы дренажа. Первая служит для удаления дождевой воды, растаявшего снега и паводковых вод и располагается на малой глубине, до 30-40 см, вторая — в грунте на глубине до 3 м, она уже способна отводить грунтовые воды.
По способу монтажа дренажные системы делят на открытые, закрытые и засыпные дренажные системы.
Открытая система — может быть линейной (каналы) и точечной (дождеприёмники, трапы). Линейную обустраивают для удаления дождевой воды с большой площади, точечную — для локального отведения воды. Открытая система обычно состоит из лотков (из пластика, металла, бетона или других материалов), канализационных труб и дождеприёмников. Лотки по технологии лучше установить в бетонное основание. Впрочем, можно обойтись без лотков и просто выкопать в земле канавы. Поверх можно уложить решётки (из пластика, чугуна или металла). Минус открытой системы — от грунтовых вод она не спасёт.
Закрытая система. Подходит для грунта с хорошим водопропусканием и большим объёмом грунтовых вод. Она предусматривает сооружение системы целой магистрали труб — дрен. В почве копают траншеи, рыхлят землю на дне, создают там песчано-гравийную подушку, хорошо пропускающую воду, и укладывают перфорированные трубы дрены. Для защиты от заиливания системы дрены дополнительно защищают геотекстилем (обычно иглопробивным, у него лучше водопропускная способность). Сверху после укладки труб траншеи закапывают. Закрытая система не только эффективно отводит воду, но и не мешает людям перемещаться по участку (в отличие от канав).
Закрытая система глубинного типа эффективно защищает здания от подтопления. Для этого дрены располагают в земле ниже глубины фундамента.
Воду из закрытой системы можно вывести в сточную канаву, водоём, а если таковых нет поблизости, то строят фильтрующие или водосборные колодцы. В фильтрующем вода сама просачивается в нижележащие слои грунта через засыпанное щебнем дно. Водосборный колодец ставят, если высокие грунтовые воды не дают избытку влаги уходить вниз, — её попросту откачивают из колодца насосом.
Засыпная система. Отчасти похожа на закрытую, так как для неё тоже копают траншеи. Но в канаве создают многослойную песчано-гравийную засыпку, которая позволяет воде с поверхности почвы стекать вниз. Такая система эффективно отводит воду с участка с глинистым или суглинистым грунтом. Дренажные трубы в засыпной системе не используют, воду отводят по выкопанным на участке канавам. Глубина таких канав — от 0,5 м, их роют с уклоном до 3 см на погонный метр (для естественного стока воды). Затем канавы заполняют материалом, сквозь который легко просачивается вода (например, щебнем). Сверху можно уложить дёрн, чтобы скрыть местоположение канав.
Основные правила проектирования и монтажа коммуникаций в закрытых и засыпных системах:
- Глубина залегания дрен на 250-300 мм ниже уровня грунтовых вод.
- Дрены располагают уклоном в сторону сборного колодца. Для глинистых почв угол уклона делают 2 см, для песчаных — 3 см.
- Сборный колодец размещают в самом низком месте участка.
- Нужно предусмотреть возможность опорожнения колодца (например, насосом).
- На местах стыков основной магистрали и боковых дрен, в точках поворотов системы, а также каждые 20 м труб устанавливают ревизионные колодцы (смотровые или поворотные) — они помогут обслуживать трубы.
- Расстояние между дренами на участке должно составлять 5-10 м.
В зависимости от решаемых задач, вид и требуемая глубина дренажных конструкций могут различаться. Так, для отведения дождевой воды бывает достаточно даже открытых канав. Для защиты небольших растений (кустарников, цветов) от переувлажнения используют засыпную или закрытую дренажную систему глубиной 400-600 мм. Деревья требуют возведения закрытой или засыпной системы, отводящей воду от их корней с 1,2 м под землёй. Закрытая система требуется и для предупреждения подтопления построек — трубы укладывают в грунт на 0,5 м ниже фундамента.
Дрены можно укладывать ёлочкой (с центральной магистралью и присоединёнными под углом боковыми трубами) или параллельно (подсоединены к магистрали под прямым углом). При необходимости создают больше одной системы.
Для наибольшей эффективности дренажную систему стоит монтировать на глубине до возведения построек. Но если они уже есть на участке, придётся решать проблему иначе. Например, с помощью кольцевой схемы укладки труб — вокруг здания. Трубы располагают на расстоянии 5-15 м: дрены должны находиться ниже фундамента здания, чтобы поднимающиеся грунтовые воды уходили в них. Подобная дренажная система убережёт подвал дома от подтопления грунтовыми водами.
Также иногда применяют пристенный дренаж (например, если при монтаже дрен на большой глубине есть риск разрушения водоупорного слоя глины — она перестанет защищать дом от грунтовых вод). Его сооружают вдоль стены фундамента ещё на этапе строительства, и способ хорош тем, что можно сделать все работы в том же котловане, что и для фундамента. Также устанавливают здесь колодцы, куда дренаж будет собирать воду для дальнейшего отведения за пределы участка по сети дрен.
Состояние дренажной системы следует проверять регулярно, каждые полгода-год, в период типичной для неё нагрузки (то есть, не в самый пик паводка или после ливня, а когда вода опустится на обычный уровень). Если необходимо, систему чистят — самостоятельно (для этого используют специальный насос) или привлекают специалистов, располагающих нужным оборудованием для обслуживания дренажа.
Эта памятка поможет вам спроектировать эффективную дренажную систему с учётом разных факторов. А инструменты для работ и компоненты для самой системы можно найти в "Леруа Мерлен".
#дренаж #дренажные системы #профи #сообществопрофессионалов