Последнее время отношение к одежде начало очень сильно меняться. На первое место стало выходить удобство вещей. Однако, это достаточно новое веянье. На протяжении веков одежда была показателем статуса, богатства, а также вкуса и, в какой-то мере, характера человека. Искусство одеваться имело огромное значение. Как и следование основным модным тенденциям. Одетые не по нормам своего времени дама или джентльмен могли навсегда потерять уважение, репутацию и оказаться изгоями. Конечно, во все времена были отдельные личности, которые шли в переди своей эпохи, могли позволить себе выглядеть экстравагантно и задавали тон в одежде. Но это исключение, которое только подтверждает правило.
Погружаясь в мир экранизаций классической литературы, мы неизбежно погружаемся и в мир быта и моды того времени, в котором живут и действуют герои. Однако, не всегда имея представления о правилах и нормах действующих в изображаемую эпоху, а также о тех возможностях, которые имелись в арсенале того времени, мы нередко судим о том, что видим на экране с позиции современного человека. "О, дама в темно зеленом платье. Наверное, скромная и бережливая. Выбрала немаркий цвет". И мало задумываемся о том, что то же темно-зеленый был одним из самых дорогих цветов вплоть до второй половины XIX века.
К сожалению, в современных фильмах прослеживается тенденция одевать героев исходя из тех же современных представлений, а вовсе не из реальной ситуации, которая имела место в изображаемое в фильме время. Для создателей гораздо проще сделать героини прическу, которая считается элегантной сейчас, чтобы показать хороший вкус героини, чем объяснять зрителю, что вот "эти взбитые кудряшки" были верхом элегантности 200 лет назад, а выпущенный незавитый локон был признаком растрепанности и неаккуратности женщины.
Поэтому, если вы, уважаемые читатели, считаете, что тенденция подходить к костюмам героев с современных позиций правильная, то, возможно, эта статья покажется вам не интересной.
Я же решила начать цикл статей для тех, кто хочет взглянуть на костюмы героев любимых фильмов и сериалов в исторической ретроспективе.
Начнем с простых фактов, которые, как я полагаю, знают все, но редко о них задумываются.
Факт первый - индивидуальный пошив. Сейчас, наверное, мало кто задумывается, что готовой одежды не продавалось в принципе. И все начиная с самых богатейших особ до последней прачки носили платья изготовленные конкретно для них. Конечно, самые богатые могли позволить себе личную модистку, люди победнее - модисток попроще, еще беднее - простых швей, а самые бедные шили себе платья сами. И хотя многое зависело от умения мастерицы, подобный подход гарантировал одежду "по фигуре".
Тут надо сказать, что в плане появления готовой одежды мужчины намного опередили женщин. Поспособствовали такому прогрессу, как ни странно, военные действия. В начале 19 века наполеоновские войны потребовали призвать на службу массу солдат, которым было необходимо обмундирование соответствующего образца. Шить его в индивидуальном порядке не было времени, поэтому появилась идея выпускать униформу для солдат по стандартным размерам. Первая таблица стандартных мужских размеров появилась в 1812 году и использовалась для выпуска солдатского обмундирования. После войны эти же таблицы стали использовать и для гражданской одежды. А в 1830 году в США появилась первая фабрика мужских сорочек. С этого времени те кто победнее могли купить себе готовый костюм. Обеспеченные мужчины, однако, продолжали одеваться у портных.
Что касается женской одежды, то ее сложность, требования к посадке по фигуре и индивидуальности задержали появление готовых платьев на много лет. Более чем через полвека, после появления мужской готовой одежды, около 1860 года в продаже появились готовые нижние юбки и плащи. И то и другое не требовалось подбирать по размеру. Варьировалась только длина. Около 1890 года начали появляться готовые женские сорочки и только в 20-х года уже нового XX века в продаже начали появляться готовые платья. Исключение составляли только головные уборы. Шляпки разных модных фасонов можно было приобрести готовыми в специальных шляпных мастерских, а можно заказать индивидуально на свой вкус.
Факт второй - все умели шить. Да, да. Раньше учили шить всех поголовно и мальчиков, и девочек и разница была лишь в степени мастерства владения иглой. За исключением профессиональных портных - мужчин, шитье считалось женским занятием, поэтому от девочек требовалась более тонкая работа. Девочек начинали учить шить примерно с 6-9 лет, раньше чем писать. Причем последнее было не обязательно. Опять же, надо заметить, что шить учили детей всех сословий. От королевских отпрысков до самых низов. Понятно, что богатым леди это могло и вовсе не пригодится в жизни, если только они не делали это ради собственного развлечение. А вот для менее состоятельных дам этот навык был просто необходим. Так что подогнать платье по фигуре или перешить кружева или отделку могла и сама дама и любая горничная.
Поэтому когда на экране возникает героиня, порой из весьма состоятельного сословия, которой платье не по размеру, возникает ощущение что дама просто не следит за своим внешнем видом. Или у нее полностью отсутствует вкус. В вовсе не то, что она скромна или стеснена в средствах.
Еще одним фактором, часто воспринимаемым современными зрителями неверно, является цвет платьев.
Начнем с ткани. При всем многообразии по внешнему виду и выработке все ткани почти до конца 19 века были натуральными по составу: шерсть, шелк, хлопок и лен. Только самые беднейшие слои населения использовали ткани из конопли и крапивы, которые были весьма непрочными. Производство первого в мире химического (искусственного) волокна было организовано во Франции в городе Безансоне в 1890 году. Цена ткани зависела в первую очередь от качества выработки, а во вторую от окраски.
Красители для ткани тоже были натуральными. Первые искусственные (анилиновые) красители для тканей стали появляться только в 1860-х годах. Вот тут то и началось буйство красок. Но до этого для окрашивания тканей использовались в основном различные красильные растения: корни, листья, плоды, кора. Иногда использовались продукты животного происхождения. Например, один из самых дорогих красителей того времени, пурпур извлекали из морских брюхоногих моллюсков мурекс различных видов.
Окрашивание тканей было сложным и долгим процессом. И чем ярче и интенсивнее был получившийся цвет, тем сложнее был процесс окрашивания. Поэтому темные и яркие цвета были безумно дорогими. Обычно в них окрашивали шелковые и шерстяные ткани. А вот структура хлопка не позволяла окрашивать его в слишком темные средства по технологиям того времени.
Самыми дешевыми цветами считались блекло-коричневый, серый, серо-голубой, блекло-синий. Их можно было легко получить из простых растений. Эти же цвета были также наиболее устойчивы к чистке. Надо понимать, что технологии стирки и чистки одежды также весьма отличались от современных. Верхние платья часто не стирали вовсе, боясь испортить окраску ткани. А нижнее белье, которое в то время по умолчанию было белым, кипятили.
Даже с классическим черным цветом не все так просто как кажется. Природные растительные красители не дают настоящего черного цвета. Они могут окрасить ткань в темно-темно коричневый, реже в темно синий цвета, но это не будет черным цветом.
Применение танинов (дубильные вещества природного происхождения, которые содержатся в коре, древесине, листьях, кожице и косточках многих фруктов) в сочетании с солями железа или железом-галл давало нужный цвет, но технология была достаточно сложной и дорогой. Во-первых, потому как используемые соединения железа были весьма дороги, так и потому что даже небольшие отклонения процессе окраски могли привести к тому, что ткань либо окрашивалась неравномерно, либо делалась ломкой (особенно это касалось хлопка).
Также для производства тканей черного цвета использовали пигментный краситель на основе технического углерода, а проще говоря, сажи. Это был дешевый краситель, но он был настолько неустойчивым, что краска не только смывалась при стирке и чистке одежды, но и пачкала нижнее белье и все к чему прикасалась ткань. Поэтому такие ткани использовали только самые бедные слои населения.
Когда знакомишься с подобными нюансами быта прошедших веков, начинаешь по другому смотреть и на известные исторические факты и на любимые литературные произведения.
Понимаешь, почему мода испанский маньеризм предпочитала черный цвет, как показатель знатности и богатства. Или почему мода на долгий траур, введенная королевой Викторией, смогла прижиться в обществе именно во второй половине XIX века. Ведь черный анилиновый краситель, который сделал качественные ткани черного цвета, доступными по цене для широких слоев населения,был открыт в 1863 году, спустя менее 2 лет после смерти принца Альберта в декабре 1861 года.
Также по другому оцениваешь гардероб Джейн Эйр, у которой было всего 3 платья.
Я вернулась к себе и вместо чёрного шерстяного надела чёрное шёлковое платье; это было мое лучшее платье, и притом единственная смена, если не считать светло-серого, которое, по моим ловудским понятиям о туалетах, я считала слишком нарядным и годным лишь для высокоторжественных случаев.
Бедность девушки подчёркивает скудность гардероба, но не выбор цвета. Черные ткань платьев Джейн не была дешёвой. Дворянка и гувернантка, хоть и бедная, не могла позволить себе пачкать все вокруг, осыпающейся с ткани сажей.
Он остановился, окинув взглядом мою одежду, которая была, как всегда, очень проста: черный мериносовый плащ и черная касторовая шляпка; и то и другое не надела бы даже камеристка знатной дамы. Он, видимо, затруднялся решить, кто же перед ним.
Когда я читала это впервые, я полагала, что Джейн была беднее служанок. Однако это совсем не так. В середине XIX века, горничная среднего звена получала в среднем 6 - 8 фунтов в год, плюс дополнительные деньги на чай, сахар и пиво. Горничная, которая прислуживала непосредственно хозяйке (lady's maid) получала 12-15 фунтов в год. Даже получая 15 фунтов в год в Ловуде, она находилась на одном финансовом уровне с самой высокооплачиваемой горничной.
Так что выбор одежды диктовался воспитанием и понятиями, которые Джейн получила в Ловуде, основанными на религиозных ограничениях. Престижность черного цвета поднимала ее над слугам, а строгость и сдержанность фасона платьев отдаляла от нарядных дам. Хотя, нужно сказать, что и дамы из высшего общества не гнушались черными платьями. Конечно, это были платья из дорогой хорошо прокрашенной черной ткани с соответствующий богатой отделкой.
Как тут не вспомнить ханжу мисс Клак из "Лунного камня" Уилки Коллинза, которая пеняет Пенелопе Беттередж за ленты в чепчике.
Трактат этот принадлежал к целой серии брошюр, написанных для молодых женщин, на тему о греховности нарядов. Слог был набожный и очень простой, заглавие: «Словечко с вами о лентах к вашему чепчику».
— Миледи крайне обязана и просит вас ко второму завтраку на следующий день в два часа.
Не буду распространяться о тоне, каким она передала мне это поручение, и об ужасной дерзости ее взгляда.
Я поблагодарила юную грешницу и сказала тоном христианского участия:
— Не сделаете ли вы мне одолжение принять эту брошюру?
Она взглянула на заглавие:
— Кем это написано, мисс, мужчиной или женщиной? Если женщиной, мне, право, не к чему ее читать по данному вопросу; а если мужчиной, то прошу передать ему, что он ничего в этом не понимает. — Она вернула мне брошюру и отворила дверь. Мы должны сеять семена добра, где можем и как можем. Я подождала, пока дверь за мной затворилась, и сунула брошюру в ящик для писем. Когда я просунула другую брошюру сквозь решетку сквера, я почувствовала, что на душе у меня стало несколько легче, ответственность за души ближних уже не так меня тяготила.
Надо сказать, что когда заходит разговор о горничных в богатом доме, то перед глазами предстаёт ряд вышколенных девушек в чёрных строгих платьях, белых передниках и головных наколках.
Однако, такой образ возник только ближе к концу XIX века. До изобретения искусственных красителей основными цветами униформы горничных были оттенки серого, синего и неяркого коричневого цвета.
А вот фартуки и нарукавники были белыми и не только из соображений привлекательности. Белая ткань не линяет, её можно повергать стирке, терке, кипячению и другим методам отбеливания доступным в ту пору. К тому же белая ткань была дешевле окрашенных тканей того же типа.
Это же явилось одной из причин того, что после Французской революции в самом начале зарождения ампирной моды предпочтение отдавалось белым платьям. Помимо подражания античности, а точнее античным статуям, которые к концу восемнадцатого века уже потеряли свою раскраску и были белыми, свою роль сыграла и относительная дешевизна выбеленного материала и возможность стирать платья. Конечно, надо понимать, что эта "дешевизна" проявлялась только по отношению только к цветным тканям того же состава и качества.
Белые нарукавники и фартуки служанок изготавливались из толстой и грубой ткани, а белые платья дам из тонких лёгких тканей: муслина, батиста, шёлкового газа, кисеи, фуляра, кружева, крепа, тюли, прозрачной шерсти — дымки. Такие не были доступны широким слоям населения, а только дамам из высшего общества, которые пачкали такие платья весьма умеренно. Однако, по сравнению с роскошными платьями эпохи рококо, на изготовление которых уходило до 40 метров шелковой ткани, чаще всего ярких цветов, платья ампир требовали менее 5 метров ткани и были значительно дешевле.
Надо сказать, что тенденция к упрощению платья зародилась еще до Французской революции. Появился тип платьев, которые принято называть "сорочка королевы" или "платье-сорочка", и которые шились преимущественно из белых (иногда из очень светлых) легких тканей.
Но об этом в следующий раз...