ПРИСТУПАЕМ К ПОСЕВАМ
Первый вопрос, который возникает перед началом посева, это сроки.
Идеальный возраст рассады 50-60 дней после всходов. На появление всходов отводим 5 дней. А теперь решаем, когда будем высаживать рассаду.
В теплицу основная масса дачников высаживает томаты после 20 апреля.
В грядки, укрытые нетканым материалом 10 мая.
В открытый грунт в конце мая.
Мы никогда семена не обеззараживаем и не замачиваем, т.к. в основном приобретаем инкрустированные гибриды. Еще нужно учесть, что семена попадают в заранее обеззараженный грунт, где уже есть полезная микрофлора.
ПОСЕВ В ЯЩИКИ
Для начальных посевов нужно приобрести неглубокие ящики – это правило!
Нет смысла тратить большое количество грунта, чтобы заполнить им глубокие ящики. Вы заблуждаетесь, если думаете, что, предоставив рассаде большое пространство для развития вы получите более качественную рассаду. Наша задача создать условия, при которых рассада сможет сформировать разветвленную мочковатую корневую систему, а это возможно только в неглубоком ящике. В глубоком кашпо корень томата не начнет ветвиться, пока не дойдет до дна ящика, поэтому почвенного слоя должна быть не более 4 см.
Земля, не освоенная корнями растений быстро, закисает и служит средой для гнилостной микрофлоры.
И конечно в ящике обязательно наличие сливных отверстий.
Заполняем ящики грунтом, уплотняем. Грунт должен быть слегка влажным, но не переувлажненным. Деревянным маркером нарезаем бороздки через 5 см, вдавливая его в грунт на 0,5 мм.
В полученные бороздки раскладываем семена через 2 см. Засыпаем сверху землей с таким расчетом, чтобы семена оказались на глубине 0,8 мм.
Если семена заделать очень глубоко, то у них может не хватить сил, чтобы выбраться на поверхность. Если посеять слишком мелко, то они не сбросят семенную камеру.
После посева грунт слегка уплотняем и увлажняем из пульверизатора.
Накрываем ящик пищевой пленкой, делаем в ней несколько отверстий для воздухообмена. Ставим в самое теплое место до появления всходов. Обычно, всходы появляются на 4 день и до этого момента дополнительное увлажнение не требуется.
ПОСЕВ В ТАБЛЕТКИ
Кладем семечко, присыпаем, уплотняем. Увлажняем из пульверизатора. Накрываем парник крышкой и ставим в теплое место.
На всякий случай в одну таблетку можно посеять по два семечка, после всходов лишний удалим.
Подоконник не всегда является самым теплым местом, несмотря на то, что вам кажется, что от батареи идет теплый воздух. Положите на подоконник термометр. Желательно чтобы температура была на отметке 25-28 градусов.
ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ
Роль света в жизни растений
Свет это одно из самых главных условий для жизни и развития растений, ведь без него невозможен фотосинтез.
В процессе фотосинтеза из воды и углекислого газа образуются органические вещества.
Органические вещества - это соединения, в состав которых входит углерод.
Основные классы органических соединений – белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты. Вся жизнь на земле основана на углероде. Основные запасы углерода находятся в виде углекислого газа СО2.
Растения поглощают молекулы углерода, затем в процессе фотосинтеза углерод превращается в органическое соединение. Такой вот круговорот получается.
Как только на поверхности почвы появляются петельки, срочно переставляйте ящики с посевами или стаканчики под лампу, ее нужно установить на расстоянии 10 см от растений. По мере необходимости лампу нужно поднимать.
Первые 3-5 дней всходы нужно досвечивать круглосуточно.
У рассады на ранней стадии развития еще нет корней, а значит, она не может брать питание из земли, но она дышит, и тратит питание. Именно за счет света она и будет питаться на ранней стадии, сформируется коренастой, не вытянется.
За несколько дней сформируются корешки, и соответственно ночная подсветка больше не потребуется. В среднем рассаду досвечивают до 14-16 часов. После появления всходов нужно снизить и ночную температуру.
Чаще всего дачники не следуют этому правилу, а зря!!! Ночью растения дышат и в процессе расходуется большой запас питания. Давайте предположим, что вашей рассаде не хватает света, а это значит, что при плохом фотосинтезе питательных веществ образовалось недостаточно, ночью при дыхании этот ничтожный запас питания быстро потратиться и ничего не останется на рост, вот вам и хилая рассада. При снижении ночной температуры мы создаем условия, при которых растение дышит не так интенсивно, а значит и тратит питания меньше, оно пойдет на рост.
Получается, что если вы хотите сэкономить на освещении, то ночную температуру тем более нужно снижать до 15 градусов. Батареи центрального отопления придется накрыть плотным одеялом и лучше влажным. Такой микроклимат понравится не только рассаде, но и на вашем здоровье скажется положительно. Не верите, попробуйте!
КАБАЧКИ
Вырастить такую неприхотливую культуру как кабачки, что может быть проще?
Кабачки лучше выращивать через рассаду. Это возможность получить урожай на две недели раньше, чем при посеве семян.
Идеальный возраст рассады кабачков 25 дней, плюс 5 дней на всходы. Поэтому решите когда вы будете делать посадку в грунт и подсчитайте сроки посева.
Посев производим в горшочки объемом 200 мл с выдвижным дном. При дальнейшей пересадке это позволит не травмировать корневую систему.
Готовим грунт для посева. Смешиваем покупную землю, обогащаем биогумусом и добавляем разрыхляющий компонент вермикулит.
Заполняем стаканчики на 1/3 землей, трамбуем, чтобы при поливе семена не ушли вглубь. Раскладываем семена плашмя, чтобы при всходах они сбросили семенную камеру.
Присыпаем с таким расчетом, чтобы семена оказались на глубине 1.5 см.
Еще раз сверху трамбуем и увлажняем. В воду можно добавить любой биологический фунгицид для предотвращения грибных и бактериальных болезней.
УХАЖИВАЕМ ЗА ВСХОДАМИ
На пятый день у рассады возникает острая необходимость в таком элементе, как калий.
Именно на пятый день делаем первую подкормку.
Готовим вермикомпостный слабо концентрированный чай – 1 чайная ложка сухого биогумуса на 1 литр воды. Настаиваем сутки и добавляем гуминовое калийное удобрение.
Затем каждый последующий полив будет удобрительный вермикомпостным чаем, но уже без калия! Калий даем не чаще 2-х раз в месяц.
Рассада подросла высаживаем кабачки. Если почва очень плотная, то нужно внести разрыхляющие компоненты – кокосовый субстрат, вермикулит или перлит.
В лунки перед посадкой вносим биогумус, кремневую добавку (Цеолит), сапропель, по ложке рыбной и костной муки.
Вокруг кабачков необходимо сделать лунки для полива, чтобы вода не попадала на стволики кабачков.
Полив делаем теплой водой с добавлением биологического фунгицида. В идеале, конечно – обеззаразить грядки заранее (в прохладную погоду лучше использовать Спорбактерин), смочите им грядки за неделю до высадки. Если этого не сделали поливаем после посадки (таблетки Алирина и Гамаира). Но, во время посадки положить в зону корней по две таблетки Глиокладина. Алирин и Гамаир не используют вместе с Глиокладином. Нужно соблюдать интервал между применением этих препаратов хотя бы неделю. Можно опрыснуть высаженные растения любым антистрессовым препаратом.
Высадка закончена. Накрываем грядки нетканым материалом номер 42. Под материалом рассада не так страдает от стресса, она защищена от палящих лучей, ветра и вредителей.
Через неделю делаем первую подкормку – настой биогумуса и бактерии Азотовит и Фосфатовит, они помогут перевести питание в удобоваримую для растений форму. По листу опрыскиваем микроэлементами Флорист микро.
Еще через неделю можно дать настой зеленого удобрения из бочки или слабый настой куриного помета. Кабачкам важно нарастить зеленую массу.
Завязались первые плоды, а это значит, что наливающимся плодам нужен калий. Дозу азота снижаем, и добавляем в питательный коктейль гуминовое калийное удобрение. Во время плодоношения калий даем 1 раз в 10 дней. Если погода прохладная, то коктейль можно дать по листу. Чтобы плоды не гнили опрысните их борной кислотой.
Берем борную кислоту на кончике ножа и разводим в стакане с горячей водой, объем доводим до 1 литра. В сухую и теплую погоду делаем опрыскивание.
Кабачки не прихотливы, но на хорошее питание отзываются богатым урожаем. Не придерживайте первые плоды на растениях. Чем больше вы их собираете, тем больше их завязывается. Из молоденьких кабачков получаются отличные оладьи.
Кормим кабачки еженедельно – настой биогумуса, куриного помета, конского навоза, зеленое удобрение из бочки, настой сапропеля – все это чередуем с добавлением калия. Снова опрысните микроэлементами. Если ночи прохладные даем антистрессовый препарат (Стимул, эко гель, Эпин). И самое главное – регулярные обработки почвы и растений фунгицидами, иначе мучнистой росы не избежать.
МОРКОВЬ
Планируя будущие посевы надо в первую очередь учесть порядок чередования культур, ведь севооборот доказан научно.
Правильный севооборот позволит избежать поражения культур вредителями и болезням.
Корни всех растений выделяют для обозначения своей территории микротоксины. Если несколько лет подряд вы будите выращивать на одной и той же грядке морковь, то в почве накопится излишек токсических веществ, которые в итоге начнут угнетать саму культуру.
Морковь можно посеять после выкопки раннего картофеля, капусты, зеленых культур (кроме салата), томатов и гороха.
Не сейте морковь после зонтичных – сельдерея, укропа, петрушки!!!
Давайте разбираться в предпочтениях моркови.
С одной стороны почву она любит рыхлую, богатую, но не слишком жирную. С другой стороны – нельзя вносить под посев свежую органику – корнеплоды будут гнить в почве или при хранении! От избытка азота корнеплоды ветвятся. Как быть? обогащать почву будем биогумусом, в нем нет патогенов, об этом позаботились перерабатывающие его черви, и питание находится в доступной почве.
Сделать почву рыхлой можно внесением вермикулита и мелко измельченной яичной скорлупы, а также речного песка.
Так же дополнительно обогатить почву и отпугнуть вредителей можно горчичным жмыхом.
Теперь все компоненты нужно хорошо и довольно глубоко перемешать, потому что морковь крайне чувствительна к однородности структуры почвы. Если корнеплод натыкается на плотный слой или камешек – он раздвоится. А иногда вы видите на корнеплодах перетяжки – это также от неоднородности слоев.
Почва готова к посеву. Делаем бороздки и хорошо их проливаем, чтобы напитались нижние слои.
Посев нужно сделать на глубину 1-1.5 см. Между бороздками 20 см.
Вы наверное встречали часто информацию, что для лучшей всхожести семена нужно замочить. Что дачники только не делают, закапывают их в землю, промывают в горячей воде. Это действительно улучшает всхожесть, т.к. во время таких процедур вымываются эфирные масла, препятствующие прорастанию. Но, у этих мероприятий есть обратная сторона и о ней мало кто задумывается. Дело в том, что вымывание эфирных масел дает возможность взойти даже слабым семенам. Поэтому естественный отбор гораздо эффективнее. Не вносите в почву всеми любимую золу. Морковь не любит кислую почву и ее нужно известковать, вот только вносить известь весной нельзя, корнеплоды будут многохвостыми. Даже после золы часть корнеплодов будет хвостатой. Лучше всего, если почва у вас кислая вносить доломитовую муку и делать это нужно исключительно осенью.