На карте Дигорское ущелье имеет форму перевёрнутой (рожками к югу) буквы Y, в перекрестье которой стоит село Мацута. По правую руку от "ножки" лежит Донифарс, или Заречье - встречающий первым, но при этом самый труднодоступный угол Дигории, над которой тамошний клан Гагуата господствовал в Средние века.
Правый "рожок" - это верховья Ирафа (Уруха), глухое ущелье с грандиозной природой, где клан Царсагата всегда держался особняком, да и вообще представлял собой скорее аланизированных черкесов.
Вся левая сторона - это Тапан-Дигора, то есть Равнинная Дигория, странное для такого рельефа название получившая, вероятно, в 13-15 веках, когда её заполонили беженцы из разрушенной монголами, татарами и Тамерланом равнинных городов и сёл Алании. То были люди разных народов и вер, - осетины, половцы, вайнахи; язычники, христиане, мусульмане, - и лишь к 18 веку одно из начал взяло верх в том или ином ущелье.
В западных ущельях возобладали тюрки-мусульмане - так появилась Балкария; в восточных, напротив, верх взяли осетины-христиане, ну а на стыке оказалась Дигория, своего рода Балкарская Осетия, всегда тяготевшая не к Иристону и лежавшей выше него Двалетии, а к Бештауэль - "конфедерации" Пяти горных обществ балкарцев, с которыми и вошла в состав России к 1827 году.
В общем, Дигория - это в первую очередь Тапан-Дигора, где-то в 15-16 веках сбросившая власть Гагуата. Ключевую роль в этом сыграл Бадел из Маджара, чужак с первым в долине ружьём, вероятно возглавлявший банду наёмников, так что даже потомки его известны как баделята - самое уважаемое сословие всех осетинских уазданов (знати).
Тапан-Дигора сама делится на две части: на крутых обрывах напротив Донифарса стоит Задалеск с его вседигорскими святынями и замками на скалах, а в левом "рожке" ущелья, на речке Айгамуга (она же Сонгутидон) за небольшой тесниной от Мацуты, стоит Махческ в целом кусте разнообразных сёл. Завершает его Фаснал с руинами бельгийской горно-обогатительной фабрики (работала в 1893-1916 годах), а выше Айгамугу снова сжимает теснина:
В ней припрятан кишин-фандыр - смычковый музыкальный инструмент, символ осетинской музыки. И размер пусть не удивлят: в мире горца совершенно нормальным явлением были уаиги, злобные великаны, которых Хуацао (Господь) сотворил ещё до героев-нартов. Это же, думаю, обяъсняет, почему у настоящего фандыра струны из конского волоса, а у этого - резиновые и совсем не звучат.
Конечно же, фандыр входит в цикл 10 символов Осетии, появившихся в 2020 в горах: в Куртатинском ущелье стоит Зеркального Барса, в Тагаурии - Букву Æ и Скифский Акинак, на Гизельдоне - Колеса Балсага, а в постах о Дигории я упоминал разбитую набегом вандалов Скамью-Рог и показывал Стрелы Сослана. Фандыр, впрочем, имеет не только декоративную функцию - он помогает не проглядеть Галиатский водопад, от которого теоретически можно взойти в Галиат по тропинке:
Но мы преподчли и дальше пылить грунтовкой, и вот теснина вывела нас на просторы зелёных лугов:
Это и есть Уаллагком - хотя и переводится его название как Верхнее ущелье, по факту он лежит на плато меж двух ущелий: за теми снежными горами течёт Ардон-река и лежат земли Алагирского общества. Уже не дигорского, а вполне иристонского, и более того - исторического главного в Иристоне.
Где-то там, под горами, стоит и Нузал - последняя столица Алании, где царь Ос-Багатар, смирившись с потерей предкавказской степи, задумал отвоевать новое пространство в Закавказье. Грузия по ту сторон гор была потрёпана немногим меньше, и потому осетины не только сумели закрепиться в долине Куры, но в 1292 году даже заняли Гори. Однако в 1306 году Ос-Багатар был убит, другие багатары занялись делёжкой власти, и более всего преуспел в том грязном деле Цмита - "правая рука" последнего царя, его самый грозный полководец.
Он поставил высоко над ущельями несколько укреплений с масыгами (боевыми башнями), и вряд ли мог вообразить, сколько людей в 21 веке будут ездить за тысячи вёрст лишь за тем, чтобы на них посмотреть. Из "большой тройки" красивейших заброшенных аулов Осетии он выстроил два (кроме Лисри) - собственно Цмити в Куртатинском ущелье и нашу теперешнюю цель Галиат.
Уаллагком унаследовал младший сын полководца Тазрет, затем - цмитинский род Цагараевых, с которыми в века уже не столь далёкие баделята Абисаловы вели затяжную борьбу. По факту же Уаллагком и вовсе оказался в "серой зоне" крайне условного влияния что иристонских, что дигорских кланов, а потому половина Кавказа знала: сбежал из рабства, нажил кровников, опозорился - беги в Галиат! Тут селились не только осетины всех трёх разновидностей, не только балкарцы, кабардинцы и ингуши, но даже грузины с той стороны гор. Словом, Уаллагком - сердце Горной Алании:
На кадре выше виднеется самая дальняя по прямой (13км от Мацуты) Дунта на стрелке Айгамуги и ручья Даронком. Напротив неё дорога поворачивает почти на 180 градусов, взбираясь к самому высокогорному в Осетии обитаемому селу Камунта:
Предания гласят, что она стояла тут ещё до Галиата, а люди Цмиты, заняв стратегическую высоту над Камунтой, схватили мальчика-чабана и стали... нет, не убивать его, а банально пороть. На крики высыпал народ, но штурмовать высоту, на которой засели вооружённые уазданы, никто не решился, и пришельцы поняли, что эту землю со всеми её фарсаглагами (крестьянами) можно брать себе.
Вид Камунты архаичен и суров, но всё же - тут есть четверть сотни постоянных жителей, довольно оживлённый даже издали хостел и закрытый магазин.
В кадре выше - наша машина с Наташей за рулём: на узкой улочке я показывал ей, как ехать. Дальше - двое велосипедистов из Беларуси, отец и сын, вечером обнаружившиеся в соседнем номере "нашей" турбазы "Орлиное гнездо". Ну а сама дорожка, из которой едет вся эта процессия... при виде неё мне пришло на ум лишь декламировать "О, сколько их упало в эту бездну...":
Ведь главная достопримечательность Камунты - даже не старые дома, а смотровая площадка на плоской безымянной вершине (1934м). Её украшает чёрный утёс, выступающий над бездной Айгамуги - Куыдзаппаран, или по-русски Собачья скала. По факту, думаю, он просто с каких-то ракурсов похож на голову собаки, но гиды, конечно, расскажут о том, как с присказкой "собаке - собачья смерть" с него низвергали предателей:
На кадре выше слева можно разглядеть руины Хуснара - четвёртого, теперь покинутого села. Ещё левее как на ладони Дунта в своей стрелке рек. Справа от неё блестит Сонгутидон, а из-за края его ущелья выглядывают, может быть, Сонгутихох (4405м) или даже Уилпата (4648м) в узле ледников - направо от неё начинается Караугом, 2-й по величине ледник Кавказа 12,7км длиной. А вот левее хребет понижается, и где-то там лежит Кионский перевал (2506м) к руинам рудничных Згида и Садона и далее на Транскам. Любимая джиперами дорога раньше только джипам и была по силам, но с 2021 года там неплохая грунтовка.
Теперь джиперам веселее ездить из Галиата в Задалеск по альпийским лугам на откосах Скалистого хребта, что отделяет эти долины от плоскости. В кадре, как я понимаю, выглядывает из облаков Орсхох (2928м), то есть Белая гора, а за ней - висящая над входом в ущелье гора Васкеса.
Ну а теперь - смотрим вниз вдоль Айгамуги, которая сверкает под обрывами внизу. В перспективе ущелья виднеется Махческ, ну а справа внизу - Галиат: кабы ни обрывы и кручи, от дороги до него было бы минут 5 пешком:
Галиат называют самым высокогорным селом Осетии и даже пишут конкретную высоту - 2025м над морем. Тут явно закралась ошибка - более высокие аулы есть (по крайней мере заброшенные) в Двалетии, да и Камунта (напоминаю, её "макушка" - 1934м) очевидно выше. Нет, Кавказский Мачу-Пикчу славен вовсе не высотой:
И даже не древностью: конечно, место с названием Галиат ну вот никак не могло не быть древним златокипящим городом на Великом Шёлковом пути - думаю, пассажирам туристических минивэнов такая версия приходит в голову даже без помощи гида.
На самом деле всё прозаичнее: к 19 веку Абисаловы окончательно взяли верх в борьбе за Уаллагком, и в отличие от других баделят Тугановых и Кубатиевых (основателей нынешних Чиколы и Дигоры), не спешили спускаться на плоскость. Переселение высвободило в покинутых горах много пастбищ и пашен, вдоль Ардона пролегла Военно-Осетинская дорога в Кутаиси, с обеих сторон от Уаллагкома бельгийские инженеры заложили первые в России свинцово-цинковые рудники Фаснала, Садона и Мизура... в общем, хоть отары гоняй, хоть киркой маши, хоть торгуй папахи - к началу ХХ века с населением 1708 человек Галиат стал крупнейшем селом всей Горной Осетии.
И хотя его башни построены в Средневековье, дом у въезда - явное сельское правление 1870-х годов: такое же я видел на архивных фотографиях Махческа.
Но опустел Галиат столь стремительно, что даже возникает соблазн поверить рассказам дигорских националистов (то есть - дигорцев, которые не хотят быть осетинами, и это глубоко маргинальное меньшинство) о том, что по ним вместе с балкарцами проехалась сталинская депортация. На самом деле мне и правда не понятно, как старинный аул, а не моногород, мог быть покинут так быстро, но факт остаётся фактом: распад Союза Галиат встретил почти пустым.
Его новым первопоселенцем и чуть ли не главной достопримечательностью слыл бородатый Жорик Калаев, в конце "нулевых" годов перебравшийся сюда из Владикавказа. Он носил афганский паколь, летом ходил босиком, жил сурово, как предки, и порой неделями не видел никого, кроме своей собаки Багиры и вороного коня по кличке Дур-Дур. Встречая путников - приглашал их в дом, вёл интересные беседы и совсем не дур-дур был выпить с ними араки.
Увы, его не стало в 2021 году, и в отличие от ушедшего почти тогда же чеченца Донди, я его не застал... Ныне в Галиате прописано 18 человек, однако эта цифра ничего не значит - кто-то из них живёт во Владикавказе, а всё больше владикавказцев обзаводятся дачами в этих головокружительных краях.
На гряде меж Галиатом и дорогой так символично лежит кладбище и дзуар (святилище):
Впрочем, сначала в Галиат ещё доехать надо. Главная площадь Камунты причудливо лежит прямо на перевале, загибаясь вниз по обоим краям:
Тут нас атаковали чрезвычайно наглые ослы:
Немыслимыми петлями над оврагом ручья Комидон (его же - водопадик у фандыра) дорога спускается к Галиату:
На зелёном склоне древние склепы: такую конструкцию с плоской крышей и полуподземной гробницей относят ко временам "живой" Алании:
На заднем плане - Собачья скала, а ворота Галиата слагают крупнейший во всей Осетии средневековый ганах (укреплённый дом, "жилая башня") Балаовых в 4 этажа и изящный масыг Езеевых:
За башней, с другой стороны - галуан Битуевых, не столь эффектный, но на самом деле куда более крупный. Ведь ганах - это дом, а галуан - уже целый замок:
Снаружи он впечатляет крошечной, наглухо запертой дверцей, в которую стучались путники тех времён, когда машин не было даже на плоскости:
Да и белый камень с петроглифами я вроде бы заснял тоже в замковой стене. В интернете, впрочем, пишут, что таких камней в домах Галиата несколько. Ещё добавлю, что подобными оберегами часто оснащались замки и башни Чечни, а вот в Осетии я видел их только здесь и в Цмити, что явно ставит вопрос, а не был ли сам полководец Цмита вайнахом?
Галуан стоит на повороте, у речки, образуя вместе с башнями полноценный укрепрайон. За горой - жилые домики селения:
Хозяева некоторых явно планируют развивать туризм - и такой бизнес правда повод возвращаться в горы. Только лучше бы при этом не портить их слишком уж кричаще-новодельным обликом домов:
А вот нечто, принятое мной за этнографический музей, оказалось в частном дворе, к тому же надёжно запертом:
Чуть в стороне карабкается на зелёный склон присёлок, увенчанный башней Кадоевых:
Но чтобы его снять - пойдём обратно:
Галуан прикрывает сверху башня Гадзаовых:
А у ганаха Балаовых перекинут мостик через мутный Комидон:
Здесь, прямо сквозь высокую траву, мы начали подниматься мимо кладбища:
И именно с кладбищенского склона открывается самый величественный вид - предки будто смотрят на потомков:
Ещё выше. Отсюда хорошо видно, почему Галиат разнесён на две части - по сути это два берега: ведь на кручах проще держать оборону, а низины (к тому же - уязвимые для селей и лавин) лучше подходили пашням. И лишь в 19 веке, когда горцам стало легче покупать хлеб и овощи с плоскости, там начали расти дома:
Какое величие!
Гряду венчает святилище Авд-Дзуар, чьё название, в переводе Семь Святых, уводит куда-то в бездну времён, к культам древних скифов с их Семибожицей. В других местах это место называют Юси-дзуар, а из всех сущностей, что начинаются на эти буквы, интереснее всего конечно заподозрить константинопольского императора Юстиниана Великого. Его правление в 6 веке осталось в истории как расцвет Византии, и конечно с аланами он тоже наводил мосты. По древнейшим могилам некрополя выходит, что дзуар, а значит и весь Галиат, действительно существует примерно с его эпохи:
Не знаю, когда были построены здания - цыртдзаван (памятная стела, которая могла быть и звонницей) да пара часовен, но вполне может быть, что в глубоком Средневековье. Также нигде на святилищах, кроме Авд-Дзуара, не видел двух почти идентичных построек, и тут сразу вспоминаются старинные церкви Балкарии, где ещё в 18 веке христиане и язычники молились чуть ли не посменно. Внутри веет древностью, а сама конструкция удивительно напоминает Тхаба-Ерды - последний православный храм Ингушетии.
Семи богами скифов, согласно Геродоту, были Папай (бог Неба), Апи (богиня Земли), Табити (богиня очага и огня), Гойтосир (бог ветра), Артимпаса (богиня плодородия), Фагимасада (богиня воды), заступник народа Геракл (в части греческих мифов имевший скифское родство) и Арес, чьим идолом был акинак, воткнутый в землю. С Аресом, впрочем, не ясно - то ли Геродот привёл лишь его отождествление, то ли бог войны попал к грекам от самых воинственных племён, что они знали.
В современном ассианстве, собранном в вероучение из живых народных традиций, Семибожица - это заступник людей Уастырджы (в христианстве - Георгий Победоносец), громовержец Уацилла (Илья Пророк), царь зверей Уастутыр (Фёдор Тирон), покровитель скота Фалвара (Флор и Лавр), хранитель плодородия Мыкалгабырта (Михаил и Гавриил), бог воды Донбетыр (Апостол Пётр) и кузнец Курдалагон без аналогий (хотя в последнее время ассианские активисты и другие аналогии отрицают).
Воплощение же всех Семи Богов разом - это священная птица Пакондзи, аналог Семурга, приносящая счастье тем, кого накроет тень её крыльев. И символично, что именно здесь над нами пролетел белоголовый сип - хоть и стервятник, а всё же крупнейшая птица России:
Молебны на Авд-Дзуаре проходят накануне сенокосов:
А мы застали тишину и ветер... Выйдя на край, взглянем по сторонам. Внизу - дорога, которой мы приехали, и оттуда ни за что не догадаться, что Галиат висит почти над головой:
Ниже по Айгамуге видна щель Галиатского водопада, за которой начинается Тапан-Дигора:
Сквозь развалины покинутого селения Оказта как на ладони Махческ и Камата. Пора назад...