Под Дигорию чаще всего подразумевают в обиходе Тапан-Дигору, что начинается слева от Мацуты. Или даже точнее - Махческое ущелье, наряду с Задалеском как бы образующее в ней два субрегиона. По осетинской традиции названия ущелий и рек тут не совпадают: Тапан-Дигора нанизана на мелкий и бурный Сангутидон (он же Айгаймуга), впадающий в Урух близ Мацуты. Здесь даже есть небольшая "теснина второго порядка" (вид назад), дополнительно укреплённая с обеих сторон:
Слева (по кадру выше), на горе Астанти-Кубус - крупнейшая во всей Осетии 6-этажная башня Абисаловых с оконцем наподобие креста:
Справа - руины галуана Карцаевых 17 века, когда-то представлявшего собой полноценный многобашенный замок:
Среди руин небольшой дзуар (святилище) с фигурой то ли Богоматери, то ли Наны Задалесской - небесной хранительницы Дигории, вроде как вполне реальной женщины, которая после Тамерланова погрома ходила на равнину и собирала на руинах Алании детей-сирот. Её основное святилище находится в Задалеске.
Тапан-Дигора - в переводе Равнинная Дигория, что очень странно в таком ландшафте. Но может дело в том, что именно её заселили после краха Алании беженцы с плоскости. Разобщённая, ещё не ощетинившаяся башнями, первые века она оставалась в подчинении нависавшему над ней Донифарсу и тамошнему клану Гагуата. Однако некие враги, видимо подпиравшие снизу кабардинцы, однажды вынудили дигорцев собрать всеобщий ныхас и выбрать на нём, как это делалось у балкарцев, общего главнокомандующего - уоли.
Им стал Айдарук из Махческа, женатый на дочери Гагуата. И набеги кабардинцев вроде были отражены, однако абсолютная власть - слишком сладкий плод, чтобы взять его на время. Ну а как не стало Айдарука - потомки взялись эту власть делить: меж двух берегов Уруха вспыхнула война, в которой лишь Стур-Дигора пыталась оставаться нейтральной.
В итоге всё решила третья сила, коей были даже не кабардинцы, поддерживавшие скорее Тапан-Дигору: чуть раньше в Махческе появился некий Бадел из умиравшего ордынского города Маджара. Таинственный путник шёл по ущелью один, неся с собой странный, чуть кривой, инкрустированный сталью посох. Причём - не опираясь на него. И вот дигорцы наставили на путники луки, а казавшийся безоружным чужак вскинул посох и с громким хлопком скрылся в белом дыму. И ладно бы просто с хлопком - один из лучников тут же упал замертво, а остальные - дрогнули при виде "колдуна".
В общем, "прав тот, у кого ружьё", а уж вдвойне - первое ружьё в долине: Айдарук поставил Бадела часовым у входа в махческую теснину. Бадел, однако, оказался человеком оборотистым, стремительно сколотил с местной женой целое подобие клана, да и правдоподобнее выглядит версия, что пришёл он сюда всё же не странником, а атаманом наёмников, когда в его родной степи ружья уже превратились в обыденность.
И Бадел ждал своего часа, не имея даже голоса в ныхасах, но час настал - в междоусобице руженийки повели себя в лучших традициях преторианской гвардии. Бадел так и не смог покорить Донифарс, а вот Тапан-Дигору подмял столь крепко, что через века местных феодалов так и называли - баделята. Клан превратился в сословие, в титул, и в паносетинской иерархии (сложившейся, видимо, уже под Россией) баделята стояли на самом верху, даже выше тагаурских алдаров.
Я видел разные списки баделятских фамилий, но неизменно в них фигурируют три - Кубатиевы, Тугановы и Абисаловы. В 19 веке первые основали Вольно-Христиановское, а второе - Вольно-Магометанское, позже - дали России десяток выдающихся имён от генералов до советского режиссёра мультфильмов и построили во Владикавказе потрясающе красивую мечеть. Ну а Абисаловы только порадовались, что соседи съехали, и остались хозяевами гор.
Кадры выше со склепами над Махческом и цыртдзаваном (памятной стелой) напротив них мы сняли с тропы, которой побрели наверх, припарковав внизу машину. И если вам показались чуднЫми названия вроде Задалеска или Мацуты, то готовьтесь теперь к тапан-дигорским названиям - по Дигории, не по Лигурии поднимались мы к деревне Фараскатта.
От речки она примерно в 2 горизонтальных километрах и на 250 метров выше. При том, деревню даже не назвать необитаемой - многие дома тут ухожены, а мимо нас проезжали, разбрасывая камни, такие же машины, как наша. Мы шли наверх, чтобы увидеть дзуар, состоящий из крошечного мавзолея, древнего менгира, самого капитального в Дигории цыртдзавана (тут кажущегося колокольней) и Ильинской церковки 14 века, отреставрированной в 2022 году:
И я помню, как годом ранее в балкарском Эль-Тюбю высматривал такие вот церковки, которые были описаны в научных работах - но так, что и не ясно, руины от них остались или только фундаменты. И там - не нашёл ничего, но можно не сомневаться, что были те церкви примерно такими:
Более того, в церквях Балкарии молились по очереди христиане и язычники. Здесь явно было то же самое, но теперь ассианизм возобладал - внутри под голыми сводами нет икон, зато висит очажная цепь сафа, святая для всякого горского дома.
Спустившись к машине, едем за мост, который приводит в собственно Махческ - со времён Айдарука и Бадела главное селение Дигории, в 1938-56 годах успевшее побыть даже райцентром. Впрочем, тогда тут многое было иначе: учреждённый с 5-тысячным населением, район был упразднён по мере переезда его жителей на плоскость. От тех времён, видать, осталось очаровательное здание почты:
С прямо-таки аттическим узором наличников:
Не был музеем Махческ и в 19 веке, когда здесь находился центр "сельского правления" - аналог волости в военизированной Терской области. В 1882 году здесь открылась первая в Дигории церковно-приходская школа под началом священника Лаврентия Церетели, и её руины, вместе с руинами церкви той же эпохи, затеряны где-то среди прочих руин села.
Ну а в нынешний Махческ - действительно живое и людное село, в панораме которого - не желтоватые камни, а разноцветные крыши. Лучший вид открывается вниз по ущелью с верхнего выезда - на фоне башни Абисаловых, круч Донифарса и стоящих над ним гребней гор Мещена (3167м), Борхох (3453м) и Уазахох (3529м) на Скалистом хребте.
Пейзаж махческих улиц, по крайней мере летом, невообразим без снующих туда-сюда джипов и минивэнов с туристами. Просто по списку достопримечательностей село выглядит так, что в нём легко провести несколько дней - кругом десятки башен, галуанов (в том числе встроенный в жилой дом галуан Дзануковых), святилища со звучными названиями вроде Дзуар Чёрной горы, треккинговые тропы по горам (например, к видовой поляне Стур-Фаза)... но ни одно из этих мест я не счёл интересным по отдельности.
А вот необычайно мощная башня Кертибиевых с полностью сохранившейся зубчатой верхушкой отмечает уже следующее село Камата, с Фараскаттой слагающая Три Махческа. Длинное здание у башни (если это оно) тоже успело стать легендой: если Стур-Дигора - оплот "советского" туризма для автобусных групп и ясноглазых альпинистов, то Тапан-Дигора в последние годы превращается в центр туризма хипстерского - с семейной обстановкой, дружелюбной собакой, гидами при бородах и пирсинге, волонтёрскими программами, экоактивизмом и лёгким флёром фронды к государственным властям.
Камату незаметно сменяет Вакац, который не только не входил в Три Махческа, но и традиционно обменивался с ними кровной враждой. Он примечателен ещё ещё парой дзуаров и целым пучком троп через девственный Фаснальский бор на крутых скалах. С одной из них народ возвращался к хостелу: