Если в Мацуте, "столице" Дигории с несколькими магазинами, кафе и офисом нацпарка, свернуть направо - попадаешь в Стур-Дигору, которую пронизывает насквозь асфальтовая дорога. Ровная и почти пустая... если не считать постоянно топчущихся на асфальте коров, чьи обильные лепёшки порой улетают из под колёс за обочину. И эта доступность да звучное название ("Большая Дигория") наводят на мысль, что главная в Дигории именно Стур-Дигора... но нет.
Державшие многоводные верховья Уруха среди густых лесов и тучных пастбищ, от конфликтов двух соседних обществ местный клан Царгасата всегда держался в стороне. Сама эта фамилия, дословно Орловы, восходит к легенде о том, как бежавший от врагов князь умирал в зимних горах от голода, но вдруг буквально ему в руки из когтей орла упал ещё живой барашек.
Впрочем, если уж в вывертах лингвистики дигорцы - это адыги, то Царгасата - не черкесы ли? Такая версия есть, и она вполне правдоподобна: расположенная на отшибе, с кобанскими менгирами как въездным знаком, Большая Дигория вполне могла оставаться вотчиной племени, жившего тут испокон веков и лишь, за неимением иных соседей, заговорившего по-осетински.
Эта верность горам осталась у стур-дигорцев даже в составе России, где кавказские народы добровольно переселялись на плоскость как бы не быстрее, чем принудительно: нынешняя Большая Дигора - цепочка крупных для здешней глуши (100-200 жителей) сёл в пешей досягаемости друг от друга.
Первое из них Ахсау в 6 километрах от Мацуты, в устье реки с красивыми верховьями и малоприятным русскому уху названием Билягидон, встречает сайдинговыми корпусами завода, а провожает родником - тут разливают очень приятную питьевую воду:
Рядом с источником виден цырт - характерное надгробие в каменном "киоте", иногда похожее издалека на горца в бурке и папахе:
Рельефные и расписные цырты - наследие всей Осетии, но легче всего их найти именно в Дигории, и даже точнее - в Стур-Дигоре, где эти стелы стоят прямо у дороги. Облик их напоминает, что в те века и тут господствовал ислам:
За Ахсау на одном из поворотов вдруг показываются вершины Главного хребта - здесь Боковой хребет прорезает короткое Караугомское ущелье, "заткнутое" у выхода селом Дзинага. Его главная достопримечательность - стекающий с одноимённой горы (4530м) на 12,7км ледник Караугом, второй по величине на всём Кавказе (35 км², а это площадь средненького города). Но туда ходить имеет смысл только в треккинги, да и с дороги самые красивые вершины не видны за ближайшей горой.
После развилки селения идут буквально за одно за другим: Моска, Одола, собственно Стур-Дигора с часовней "Взыскание Погибших" (2007) и единственной на всё ущелье поликлиникой...
...и последнее в долине Куссу, от въезда в которое уже видна впереди одинокая лесистая гора Кубус (2341м), под которой вырос целый курорт:
В проёме перед ней вдруг открывается Главный хребет, сверкающий под ярким солнцем снегами на горе Таймази. Её пять вершин, - Восточная (3711м), Центральная (3760м), Западная (3661м) и Главная (3855м), а также чернеющий перед ними конус давно потухшего вулкана, - напоминают волов, впряжённых в ярмо ледника.
А под ним - чудо чудное: параллельные тонкие водопады метров 200-300 высотой. Конечно же, их называют Три Сестры, но чуть отъехав от канонического вида, замечаешь ещё и парочку "двоюродных сестёр" за отрогом:
Но вот сёстры прячутся за тёмным склоном Кубуса, а вдоль дороги, по обочинам которой бредёт цветастый люд при треккинговых палках, начинаются турбазы. Открывает их добротный советский "Ростсельмаш" (1975), за ним неприметная грунтовочка спускается к модному гламурному "Порогу Неба", а если ехать дальше по асфальту - упрёшься в альплагерь "Таймази" и по соседству "Тана-Парк" из натурального дерева.
Все они легко гуглятся, их странички полны хорошими отзывами (хотя в альплагере некоторые жалуются на некоего неадекватного мужика из дирекции)... вот только уровень жизни в России упал на такие глубины, что ночь на двоих тут влетит в несколько тысяч, а свободных мест вполне может не быть и за две недели.
Ночлег - в принципе главная проблема туристов в Дигории, и мы сюда ехали почти наугад, наивно надеясь как-нибудь разобраться на месте. Однако ещё на плоскости в вежливых разговорах с осетинами не единожды на моё "а потом в Дигорию поедем" они отвечали - "В Орлиное Гнездо"? Наконец, когда тот же вопрос мне задала буфетчица из столовой в Чиколе, до меня вдруг дошло, что это - как раз то, что нам и надо: база отдыха "для своих"! Быстренько найдя в интернете телефон, я узнал, что там за постой берут всего-то 650 рублей за ночь...
...но куда сложнее оказалось найти это "Орлиное Гнездо" на местности. По совершенно мне не понятным причинам, база существует в полуконспиративном режиме, не снабжена никакими вывесками, отмечена не на всех картах, а местные работники туризма видимо проинструктированы о ней никому не говорить.
Вкратце, путь к ней таков: сначала надо свернуть за "Ростсельмашем" к "Порогу Неба", а съехав к развилке у горной речки - свернуть направо по указателю "Кафе". Ничего похоже на кафе там, впрочем, нет, зато есть поляна, превратившаяся в парковку, и мрачные железные ворота с предупреждением о том, что это частная территория и лучше туда не заходить по добру по здорову. Ну да на заборе тоже написано, а нам таки сюда:
Под мостиком гремит Урух, и в его шуме, полностью восполняющем звукоизоляцию в фанерных стенах, нам предстояло засыпать:
Вот оно, "Орлиное Гнездо" - просторная поляна, по краям которой стоят длинный корпус с верандой и коморками и несколько деревянных домиков подороже, а в середине сменяют друг друга цветастые палатки туристов, шумные группы которых то и дело спускаются с гор.
Ближайший ко входу корпус занимают кухня и столовая, а в домике напротив, где в одной комнате стол администратора и стопки белья у стиральных машин, обитает персонал - три очень обаятельные осетинки, которые явно и между собой дружат, и довольны жить в горах. Мы подружились с ними как-то очень легко, а когда я заказал на ужин дзыкку (осетинскую сырную кашу) - одну из них так порадовали познания гостя в национальной кухне, что она за те же деньги сготовила такой котелок, который мы и за два дня не одолели.
В ясные ночи над поляной ослепительные звёзды, под которые мы вынесли из номера стол. В общем, здесь хорошо, и лишь одна серьёзная даже в июле проблема - ХОЛОД. Единственным тёплым углом на всей турбазе по вечерам остаётся кухня, а в комнатах с утра страшно вылезать из под толстого одеяла.
Ну а маршрутов тут много и по силом каждому. К тем же Трём Сёстрам, например, или радиалочка к водопаду Байради (20м) - довольно мощному и пересечённому скальной полкой, по которой можно встать буквально под самые струи. Или маршрут на весь день вдоль Уруха к водопаду Галдаридон (35м) с bonus level в виде огромного (километра три) и пронизанного "ржавыми" нарзанными ручьями болота Чифандзар в 2600 метрах над уровнем моря.
Что ж... ещё один узелок на память.
См. также: