Жизнь такая, что с забором лучше, чем без него. Спокойнее как-то.
А заборы из дерева там, где много леса, - традиция, многовековая.
Сейчас ограждения из пиломатериалов не утратили популярности. Правда, традиционные тын, плетень или частокол встретить не так-то просто. Но можно!
Забор можно купить (заказать с доставкой, установкой, гарантией), или сделать своими руками!
Забор из штакетника. Из реек, планок
Штакетник – легкий деревянный забор из тонких планок (реек, штакетин) толщиной 2–3,5 см и шириной 4–6 см.
Штакетник может быть и частоколом с узенькими щелями, и легкой, ажурной конструкцией, почти не перекрывающей обзор и не затеняющей прилегающую полосу земли.
Строительство штакетника не относится к чересчур сложным работам, поэтому заборчики символической высоты (0,9–1,3 м) или более солидные, в рост человека, довольно часто обрамляют загородные участки.
Забор из досок
Чуть солиднее ограждение из досок. Правда, затраты априори возрастут, даже если в планах сделать все «от и до» своими руками. Ведь материала требуется больше!
Забор из горбыля
По-деревенски колоритный деревянный забор получается из относительно дешевого пиломатериала – горбыля.
Горбыль - вроде почти доски, но не совсем. Это срезанная наружная часть бревна, где на «горбе» деревянного отрезка частично или почти полностью осталась кора.
Синонимы горбыля – необрезная доска, обапол.
Горбыль – материал практически бросовый, чуть ли не отходы с лесопилки, но кое на что он может сгодиться. Правда, не любой. Если задумались о необычном заборе, выбирайте только крупный горбыль, так называемый деловой. Мелкий и узкий дровяной намного дешевле, но чаще его предназначение – дрова.
Продают горбыль навалом (там много отходов) либо пачками. Последний вариант дороже, зато продукция уже рассортирована. Да и транспортировать на участок упакованный горбыль проще.
Особенно стильно смотрятся деревянные заборы в виде ажурных шпалер, полностью решетчатых или только в верхней части. Привлекают внимание и щиты с плетением из тонких планок, гнутых досок и даже горбыля.
На заметку:
Если вам хочется, чтобы забор гармонировал с природным стилем оформления сада, не перетягивая внимание на себя, остановитесь на приглушенно-коричневой или благородно-серой гамме. Или даже сохраните натуральные цвет и текстуру древесины.
Хотя некоторым нравятся нарочито яркие заборы. К примеру, дети будут в восторге от «карандашей» из штакетника, окрашенного во все цвета радуги.
Какой забор лучше?
Первым делом определяются с типом материала и особенностями конструкции. Скажем, изменяя промежутки между досками или штакетинами, можно «отрегулировать» продуваемость участка, уровень освещенности полосы вдоль забора.
Узкие щели между досками или рейками в высоком заборе позволят перекрыть обзор на участок с улицы. И в некоторой степени защитят от проникновения в сад крупных бродячих животных.
Но даже в глухом заборе между досками или рейками не забудьте оставить щели хотя бы в 3 мм, чтобы избежать деформации, ведь в сырую погоду древесина разбухнет.
Чаще всего на бюджетные ограждения идут пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель), на более дорогостоящие – лиственница.
Ограда с просветами в 5–10 см предпочтительней, чтобы в саду не застаивался холодный и сырой воздух. Это актуально и для переувлажненных территорий, и когда нужно сэкономить.
Проще всего крепить планки или доски строго вертикально.
Есть и вариант горизонтального крепления, так называемая изгородь в стиле «ранчо». Там в несколько рядов параллельно земле идут перекладины, закрепленные на столбах.
Но имейте в виду, что «ковбойский» забор скорее декорация, чем защитное обрамление сада. Преодолеть его проще простого!
Интересно смотрятся конструкции, где доски или рейки установлены с наклоном, крест-накрест, веером.
Верхняя кромка таких ограждений бывает не только прямой, но и волнистой, для красоты. Или зубчатой, чтобы было труднее перелезть.
Что учесть при строительстве деревянного забора?
Начинают работу по устройству любого ограждения с разметки. Намечают контур фундамента или места для установки опорных столбов, на которые потом крепят поперечины, а на них доски, рейки или деревянные щиты.
Если забор массивный и не временный, столбы не забивают в землю, а бетонируют. Для устройства ленточного или точечного фундамента понадобится опалубка.
Поверхность бетонных столбов и цоколя можно облицевать фасадным кирпичом, природным или искусственным камнем.
Начиная с устройства фундамента и заканчивая монтажом щитов или обрешетки, не забывайте постоянно выверять правильность горизонтальных и вертикальных линий. Это делают с помощью уровня, отвеса, туго натянутого шнура.
Одинаковое расстояние между соседними досками или штакетинами удобно отмерять по разделительному шаблону.
На заметку:
Если опорные столбы деревянные, намертво бетонировать их основание не рекомендуется. Лучше сделать в фундаменте серию несквозных вертикальных отверстий, так называемых «стаканов». В эти полости опускают деревянные столбы, обработанные антисептиком. Если со временем все же придется заменять подгнившие части, сделать это будет просто, ведь фундамент не пострадает!
Гвозди или саморезы, без которых при возведении деревянного забора обойтись практически невозможно, должны быть оцинкованными. Если этим пренебречь, древесина будет «украшена» потеками ржавчины.
Чтобы забор не сгнил. Защита древесины от гниения
Бесспорно, что недостатки деревянных конструкций – низкая огнестойкость, гниение, деформация, растрескивание, повреждение древоточцами.
Но все проблемы решаемы, если не забывать о регулярных профилактических обработках древесины специальными защитными средствами.
- Первый раз антисептиком пропитывают все деревянные детали до сборки, ведь потом качественное нанесение препарата невозможно, он не проникнет в пазы, зазоры и т.п. Если вы заказываете деревянный забор, поинтересуйтесь, входит ли такая услуга в стоимость или ее придется оплачивать дополнительно.
- Поставив ограждение, хорошо бы повторно нанести защитное покрытие. И, если это необходимо, краситель. Например, акриловые краски, специальные глазури, другие средства для наружных работ, в том числе сохраняющие цвет натуральной древесины и не маскирующее красивый природный рисунок.
- Время от времени защитное покрытие и краску придется возобновлять. Перед этим старую отслаивающуюся краску удаляют с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.
Помимо поверхностной обработки, есть и другие способы продлить жизнь деревянному забору, усовершенствовав конструкцию.
- Например, ваш забор нужно закрепить на минимальном расстоянии от земли. В этом случае по нижней кромке вертикально прибитых досок или штакетника пускают горизонтальную доску. Именно она соприкасается с влажным грунтом и с травой. Когда она начнет подгнивать, ее несложно заменить, не ремонтируя расположенный выше дощатый щит.
- Другая столярно-плотницкая премудрость – защита верхних срезов досок сверху. Для этого устанавливают широкую планку-козырек. Если смонтировать ее наклонно или сбить две планки «домиком», дождевая вода стекает быстрее, а снег налипает меньше. У поперечин забора с этой же целью можно скосить верхнюю кромку. Деревянные столбы, на которых крепится забор, тоже скашивают или заостряют.
© Марина Бакушева
Статья подготовлена для журнала Приусадебное хозяйство, публикуется на правах автора