Мы стоим у одних из пяти ворот старого Баку. Главный вход – через широкие Парные ворота (второе их название – Шемахинские).
Над воротами- изображения двух львов, а также голова быка. Эти животные изображались на гербе Ширвана: львы символизировали мощь государства Ширванхшахов, бык – изобилие.
Ширваншахами называли правителей Ширвана — древнего государства, существовавшего на территории Кавказа с 9-го по 16-е столетия. Первоначально столица Ширвана размещалась в Шемахе (оттуда, видимо, и Шамаханская царица Пушкина) , но после случившегося там землетрясения в 12 веке ширваншахи перебрались в Баку. На тот момент город Баку был портовым городком на берегу Каспия. С приходом Ширваншахов город был обнесен двумя крепостными стенами и двумя защитными рвами: в одном была вода, а в другом — горючая жидкость на основе нефти, которую поджигали во время вражеского штурма. Так появился Ичери Шехер-дословно «внутренний город». До наших дней сохранились пять ворот и 25 башен, а протяжённость стен составляет порядка 1000 метров. Само название «внутренний город» появилось лишь в начале XX века. До 19-го века весь Баку умещался внутри этих стен. Значительный рост территории города Баку произошел около 150 лет назад, когда богатые нефтяные месторождения полуострова Апшерон, на котором и стоит Баку, стали активно разрабатываться для нужд бурно развивающейся промышленности.
И вот уже на протяжении многих лет Ичери Шехер с распростертыми объятиями встречает каждого своего прохожего и теперь нам не надо проходить сквозь огонь и воду защитных рвов.
Посмотрим, чем впечатлит нас старый город…
Почти все торговые караваны входили в город через Шемахинские ворота — здесь же они проходили санитарный контроль: лошадям смазывали копыта естественным антисептиком на основе битума, а сами купцы сразу же отправлялись в расположенные неподалеку бани. Мы,как путники,тоже отправились сначала к баням…
Бани во все времена были одним из центров общественной жизни Баку: каждый горожанин всю жизнь ходил в одну и ту же баню. Естественно, банщики и массажисты были его старинными знакомыми и знали о нем все, что можно и что нельзя. Бани Ичери-Шехер наполовину закопаны в землю – этим они очень похожи на бани тбилисского района Абанатубани . Зимой такое полуподземное помещение лучше сохраняет тепло, а летом удерживает прохладу.
Баню Касум-бека в старину называли «Сладкой баней» — здесь гостям подавали к чаю сладости, пахлаву и лукум. По легенде, Касум-бек для своей бани построил столько куполов, сколько у него было жен.
А в бане Ага Михаила можно даже попариться, она до сих пор используется по своему прямому назначению. Мужские и женские дни в банях чередовались: в мужские дни на дверь вешали папаху, а в женские — шелковый платок. Женщины в старину жили в соответствии со строгими исламскими правилами и минимумом развлечений, так что поход в баню был для них едва ли не главным событием недели — здесь они сплетничали, обсуждали мужей и детей, а также отдыхали от домашних дел. В баню они надевали свои лучшие одежды и украшения — каждая хотела блеснуть среди подруг.
Ну,вот искупались и нужно остановиться на отдых.
Баку был важным пунктом на Шелковом пути, поэтому в средние века здесь было много караван-сараев. Караван-сарай-это постоялый двор для путешественников и кочующих торговцев. Названия караван-сарая зачастую отражают происхождение основной массы постояльцев — в Бухарском останавливались купцы из Средней Азии, а в Мултани — из индийского города Мултан. Мултанские ворота прозвали Сим-Сим за сходство с запароленной дверью из сказки про Али-бабу. Но сказочный пароль не помог-Мултани был на реставрации.
Архитектура идентична: жилые помещения с арочными входами и небольшими комнатами-кельями, в центре — большой восьмиугольный двор.
Везде можно отведать блюда национальной кухни и отдохнуть в приятной атмосфере-совсем как купцы каких-то 5 веков назад.
И вот мы чистые и отдохнувшие пойдем к резиденции правителей Ширвана -выразить свое почтение и благодарность за прием.
Перед входом в дворцовый комплекс - инсталляция «Семь красавиц» — расположенные друг над другом семь разноцветных стаканов. Это армуды, грушевидные стаканчики, из которых азербайджанцы (да и турки тоже) пьют чай.
Дворцовый комплекс имеет несколько уровней. На территории находится дворец-резиденция правителя Ширвана Фаруха Йасара, который сыграл огромную роль в развитии Баку. Постройка сооружения началась еще в XII веке, а закончилась в XV-м. Разумеется, предназначалась она не для конкретного человека, а для всех ширваншахов. Здесь же находится и их усыпальница- общим счетом 14 захоронений. На территории комплекса так же разместились мечеть с минаретом и мавзолей Сеида Яхья Бакуви - придворного медика, математика и астролога. Ну и,конечно, "правительственная" баня. Дворец напоминает больше средневековый замок, чем персидский дворец. Скорее всего, он выглядел так не всегда, ширваншахской резиденции откровенно не повезло. Ландшафты с бассейном и садами исчезли из резиденции еще в XIX веке. После того как Азербайджан вошел в состав Российской империи, дворец Ширваншахов использовался русскими военными как казармы и склады. При советской власти его восстановили. Сейчас дворец тщательно отреставрирован и превращен в музей с множеством интересных экспонатов.
А нам пора отправляться на Базарную площадь. Но чтобы наша торговля прошла удачно, зайдем в мечеть и попросим об этом всевышнего.
В историческом центре Баку находится 16 мечетей.
Мечеть Пророка Мухаммеда была построена во второй половине XI века на месте прежнего святилища огнепоклонников. Снаружи мечеть напоминает небольшую крепость — благодаря стенам из грубого камня и небольшим стрельчатым окнам. Интересна история 12-метрового минарета. Второе название мечети-Сынык-Кала означает «поврежденная башня» и появилось оно летом 1723 года, во время Каспийского похода русской армии, когда царь Петр I послал сухопутную армию и семь кораблей на захват Баку. Адмирал Матюшкин поставил городу ультиматум: сдаться без боя или готовиться к нападению. Бакинцы предпочли сражаться, начался штурм, во время которого русские корабельные пушки проломили брешь в прибрежной стене бакинской крепости. Одно из ядер попало в мечеть Мухаммеда, повредив верхнюю часть ее минарета. Интересно, что сразу после этого сменился ветер и унес русские корабли в море . Население восприняло это как знак свыше и повреждённый минарет после этого почти столетие не восстанавливали. Башню восстановили лишь в середине XIX века. Разрушенная часть минарета выделяется более светлым оттенком.
Джума-мечеть или Пятничная мечеть - это соборная мечеть для коллективной молитвы, совершаемой в полдень пятницы (джума-намаз - одна из главных и обязательных молитв для мусульман). Как правило, пятничная мечеть является самой большой в городе. В сегодняшнем Баку есть конечно мечети и побольше, но в те времена, когда границы города очерчивались лишь крепостными стенами Ичери-шехер, эта мечеть была главной. До постройки Джума-мечети на этом месте древние язычники проводили ритуалы во славу Бога огня. Затем огнепоклонников вытеснили мусульмане, населившие эти земли в начале прошлого тысячелетия. Храмы и минареты многократно подвергались пожарам и разрушениям от стихийных бедствий. После чего всякий раз их терпеливо восстанавливали. В 1899 г. бакинский коммерсант Гаджи Дадашев проявил меценатство и профинансировал полный ремонт здания соборной Джума-мечети. В знак признательности за благое дело, меценат покоится в храме. Портал и главный вход украшен тончайшей резьбой. В советский период в здании располагался музей ковров, но с 1990-х годов оно снова стало шиитской мечетью. Минарет 15 века практически полностью повторяет минарет мечети Пророка Мухаммада. Дежавю. Минарет давно не подвергался реставрации, и со старых времен на каменной кладке сохранилась персидская надпись о том, что Баку был освобожден от налога на торговлю нефтью.
Помолившись об удаче , мы отправляемся на Базарную площадь вести шумные торги.
Современная история Базарной площади началась с того момента, когда кто-то из ученых обратил внимание, что на всех старинных планах Ичери-Шехер к северу от Девичьей башни отмечено некое большое упорядоченное пространство, позднее ставшее пустырем. Начались раскопки, археологи определили, что здесь располагалось «торговое сердце» старого Баку, где местные и приезжие купцы торговали медной и глиняной посудой, шелками, шерстью и многим другим. Базарная площадь с трех сторон была окружена аркадой XII-XIII веков с колоннами — аркаду восстановили в первозданном виде.
Сейчас Базарная площадь превращена в лапидарий - с различных раскопок в Баку и ближайших окрестностей сюда свезли петроглифы, каменных баранов, древних идолов и мусульманские надгробия с тонкой резьбой.
Но это место интереснее другим. Огромное количество стрельчатых арок скрывали вход в более чем 50 подземных захоронений. Под торговой площадью оказалось кладбище, причем некоторые усыпальницы располагались в несколько уровней. Кладбище неподалеку от Девичьей башни объясняет,как мне кажется, само предназначение башни. Здесь огнепоклонники отправляли свой культ, а сама Девичья башня была зороастрийской «башней молчания». И тут начинается что-то ужасное-something terrible. Башни молчания -это башни, в которые складывали трупы, для того, чтобы их обгладывали птицы. Зороастрийцы имеют необычный способ избавления от мертвых. Они их не хоронят и не кремируют. Вместо этого они оставляют тела умерших на вершинах высоких башен, известных как дахма или башни молчания, где они открыты к поеданию хищным птицам, таким как стервятники, коршуны и вороны. Практика похорон исходит из убеждения, что мертвецы являются «нечистыми», не только физически из-за разложения, а потому, что они отравлены демонами и злыми духами, которые устремляются в тело, как только душа его покидает. Таким образом, захоронение в земле и кремация рассматривается как загрязнение природы и огня, обе стихии которые Зороастрийцы должны защищать. Кости с поверхности башни собирали и потом уже закапывали в землю. Версия немного страшная, хотя и очень вероятная.Кстати по обычаям зороастрийской религии, завещал похоронить себя Фредди Меркьюри. Зороастризм исповедовали как родители Фарруха Булсары, так и он сам. Однако в условиях цивилизации соблюдать это крайне трудно, поэтому тело Фредди Меркьюри было кремировано.
Но вернемся к Девичьей Башне. Она стоит на скале, и когда-то находилась у самого побережья, но за прошедшие века уровень моря понизился, "отодвинув" строение далеко на сушу. Время постройки башни относится еще к доисламскому периоду в истории города. 28 м в высоту, 16 м в диаметре, толщина стен 5 м., из камней Девичьей башни можно было построить еще одну крепостную стену. От первого этажа вверх вела не постоянная лестница, а временная, которую можно было убрать. Это тоже может быть подтверждением того,что башня была предназначена для ритуального захоронения. Дело в том,что была особая каста зороастрийцев, которые занимались лишь одними похоронами. Они назывались насусаларами -"носильщики трупов" С ними запрещался какой-либо контакт, более того, к насусалару, нельзя было приближаться на расстояние 30 шагов.Никому, даже родственникам, не разрешалось заходить внутрь башни. Вероятно,лестница приставлялась только тогда,когда насусаларам нужно было занести тело наверх.
Сейчас на трех этажах Девичьей башни выставлены археологические артефакты, обнаруженных при раскопках. Четвертый этаж занимает выставка средневекового холодного оружия: мечи, кинжалы, копья и секиры. На крыше башни находится смотровая площадка с прекрасным видом на Старый город и бакинскую бухту.
В XII веке Девичья башня была цитаделью Бакинской крепости и входила в оборонительную систему города. В период с XVIII по XIX век использовалась в качестве маяка. Маяк начал светить 13 июня 1858 года. Позднее, с ростом города огни маяка на башне стали сливаться с ночными огнями города, и в 1907 году маяк был перенесен на остров Наргин. В ХХ веке башня стала музеем.
Поэты посвящают ей стихи, киношники снимают о ней фильмы, а художники увековечивают на своих картинах (к примеру, известный русский художник Боголюбов изобразил Девичью башню на четырех своих полотнах).
Когда в начале 2010-х годов австрийские реставраторы начали приводить в порядок разрушавшуюся башню, общественность забеспокоилась за гнездящихся в ней чёрных стрижей. Тогда в Европе заказали 500 специально разработанных стрижатников и разместили на стене дома рядом.
Ну,а теперь, распродав свои товары на Базарной площади,можно отправиться погулять по улочкам старого города…
Типичная улица Ичери Шехер — короткая, узкая и очень извилистая, с большим количеством крохотных переулков-тупиков. Такая планировка характерна для исторических центров почти всех средневековых городов, и вызвана она в основном скученностью населения, вынужденного ютиться внутри крепостных стен, а также отсутствием четкого изначального градостроительного плана. Кроме того, в случае вторжения неприятеля запутанная сеть улиц призвана была замедлить его продвижение. А применительно к Баку есть и еще одна причина, чисто каспийская: в ненастную погоду на изогнутых улицах гораздо легче переносятся порывы знаменитого пронизывающего ветра «хазри».Как писал один путешественник 19 века, "улицы до того узки и до того перепутаны, что, проживя в Баку месяц, я не знал, входя в какую-нибудь улицу, выйду ли из неё".
Во второй половине XX века фактурный Ичери-Шехер стал весьма популярен у советских кинематографистов: на его старинных улицах снимались сцены многих всенародно любимых хитов: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран-43», «Не бойся, я с тобой» и многих других.
К примеру, в 1960 году в Старом городе снимали несколько сцен фильма «Человек-амфибия» — в них Ичери-Шехер предстал Буэнос-Айресом.
А спустя восемь лет Баку изображал Стамбул, «город контрастов»— на время съемок «Бриллиантовой руки». По сюжету, последним пунктом круиза героев Юрия Никулина и Андрея Миронова была Турция. Чтобы старый Баку стал похож на турецкую столицу, в Ичери-Шехер пригнали иномарки, притащили ослов, а уличного регулировщика переодели в турецкую форму.
Теряйся, не теряйся в узких улочках, а все равно выйдешь на ту самую, где «черт побери» и «упал, очнулся, гипс». Мужчины, считают своим долгом "грохнуться" на том самом месте, где падал Миронов, а женщины, найти ту самую дверь, где стояла "жрица любви".
Администратор кафе говорит, что люди падают под окнами круглосуточно, Все знают, что фильм "Бриллиантовая рука" снимали в Баку, на это место всегда набегает куча туристов из России, садятся на пятую точку и веселятся. Уж очень много положительных эмоций связаны с этим фильмом. А вот туристы других стран смотрят с удивлением и постоянно спрашивают: «Что это такое происходит?» Ну не понять им, они же этот фильм не смотрят по несколько раз в год.
Гулять по средневековому городу можно без всякой системы, интересности ожидают на каждом шагу.
Найдёте кота? Без проблем. В старой части Баку их множество, они как символ города. Дома старые, в подвалах водится достаточно большое количество грызунов, так что усатые охранники просто необходимы. Но собак здесь нет. Любителей романтики ожидает встреча с парнем и девушкой, выглядывающими с декоративного балкона. Между ними – кошка, а еще три смотрят сверху. Никакой легенды нет, только общее впечатление: словно влюбленные таятся ото всех, и только кошки являются свидетелями их любви.
Характерная особенность местной жилой застройки — нависающие над улицами балкончики. По большей части — традиционные, в виде закрытой деревянной веранды, но есть и с кованными ограждениями
Видимо,очень большой любитель нард поставил себе такую дверь.
Ещё одна точка притяжения - эпатажно оформленная мастерская художника Али Шамси, на стене своей мастерской художник изобразил львиную морду с очень выразительными глазами
А вот дом мастерская-художника Мир-Теймура Мамедова. Все стены дома внутри и снаружи облицованы плитками, фигурками, маленькими барельефами, которые он сам создал. Ни одна из них не повторяется.
На небольшой площади стоит очень необычный бронзовый памятник-бюст, посвященный местному поэту Алиаге Вахиду. При ближайшем рассмотрении видно, что плечи поэта у земли превращаются в корни деревьев, а волосы на голове — в крону, среди которой размещены персонажи его книг. На затылке мирно беседуют мусульманские мудрецы, на висках плачут женщины в хиджабах, а на макушке богачи отчитывают бедных рабочих.
Поэт был очень дружен с Сергеем Есениным, неоднократно приезжавшим в Баку. Будучи очень небогатым человеком, Вахид всегда старался оказать своему русскому другу достойный кавказский прием: во время прогулки по городу он забегал в редакцию, где работал корректировщиком текстов, занимал у кого сколько мог и потом весь вечер угощал Есенина. Именно в Баку Есенин написал свои знаменитые «Персидские мотивы», а уезжая, посвятил городу стихотворение «Прощай, Баку!».
Ну,а мы будем прощаться с Ичери-шехер, ведь нас уже манят достопримечательности другого,современного Баку,расположенного за стенами крепости.
