У Мурэна, городка на севере Монголии, история богатая - но не оставила она ничего такого, ради чего в нём стоило бы задержаться. А вот в окрестностях кое-что есть, и только бросив рюкзак в гостиницу, я пошёл на рецепшен пытаться вызвать такси в Ушкийн-Увур.
Увы, администраторша то ли не знала такого названия, то ли не отождествляла с ним то, что мог выговорить я. Ничего не говорили ей и картинки, которые я загрузил по вай-фаю. В какой-то момент она позвонила в службу такси, видимо вкратце пересказала то, что сумела понять, и показала на телефоне "5 минут". В итоге мы прождали 20, и поняв, что дождёмся только темноты, вышли на главную улицу.
Где нам неожиданно попался толковый пожилой долговязый "бомбила", который сразу понял, чего я хочу, примерно обозначил цену (на рубли - около 1200 за всё) и повёз коридорами меж высоких заборов. Нужная дорога проходит мимо монастыря и аэропорта совершенно советского облика в 4 километрах от города.
Дальше мы петляли прямо по степи, спрашивая дорогу в юртах:
И наконец, на грани сумерек, в 20 километрах от Мурэна и почти на берегу Дэлгэра (слева виден лес в его пойме) достигли цели - комплекса Ушкийн-Увур, когда-то бывшего сердцем степи:
Древнейшими монгольскими племенами достоверно считаются плиточники - то есть, "культура плиточных могил", существовавшая около 3000 лет назад в Монголии и Забайкалье. Сами эти плиточные могилы часто тяготеют к расписным высоким стелам, которые археологи называют "оленные камни" и керексурам - таким вот невысоким каменным курганам в кольцевых оградах.
Но - именно что тяготеют: керексуры и буган-чулууны в степях от Байкала до Ордоса на несколько веков древнее, чем плиточные могилы. Мне нравится версия, что примерно 3300 лет назад эти степи обезлюдели из-за каких-то изменений климат и затянувшейся засухи, а когда вновь взошла сочная трава - свои стада на неё привели другие, невесть откуда пришедшие народы, унаследовав и древние святыни.
Кто же создатели этих святынь - теперь точно не ясно, но сама стилистика росписей и культ оленя как проводника между миров наводит на мысли о скифах. Ну корректнее говоря - о древних ираноязычных племенах Великой Степи, среди которых скифы представляли тех, кто на другом конце степи был известен грекам.
Жили ли индоевропейцы восточнее Алтая - вопрос по-прежнему спорный, но как изобретатели колеса (к которому явно отсылают керексуры!) и первые настоящие (то есть способные переселяться всем народом) кочевники, доехать сюда из предгорий Кавказа они могли вполне.
И в общем, пережив столько веков и туч поднятой разными ордами пыли, нынешние оленные камни - штучная находка. А Ушкийн-Увур - эпицентр оленных камней: их здесь 14 штук и изукрашены они как-то особенно тонко.
Когда-то их было, видимо, больше - стелы образуют две аллеи, и в восточной (ближе к воротам) их 11, а в западной только три:
Один из камней разломан - остался только "пенёк":
Разложенные под камнями таблички описывают то, что и так видно глазу. Откровенно говоря, мне рассказать о каждом из них нечего - так что послушаем лучше голоса камней:
Выделяются самая, пожалуй, красивая во всём комплексе тонкая стела с оленями (просто копии скифского звериного стиля!), луком и солнцем:
И уникальный камень "с человеческим лицом", при виде которого хочется плясать половецкие пляски, крича "Да скифы, да азиаты мы!" - Збручский идол и его "земляки" (а Подолия среди славянских земель выделялась лишь тем, что камень там был доступнее дерева) выглядят его правнуками.
Сперва увидев вокруг камней ограду, мы были готовы через неё перелезть, но калитка поддалась руке. Минут 40, пока свет не ушёл до шума на фотографиях, мы бродили по древнему урочищу. Когда уже собрались уходить - откуда ни возьмись прикатил пухлый улыбчивый паренёк на мотоцикле и взяв с нас, кажется, по 120 тыс. тугриков (240 рублей по тогдашнему курсу), выдал билеты. Последним впечатлением того дня стала пара журавлей на степной дороге: