Если город - это большой, почти ничем не разделённый массив прямоугольных кварталов и микрорайонов, то как понять, где у него начинается центр?
Особенно если его нельзя назвать музеем исторической архитектуры под открытым небом, как, например, Алма-Ату.
Ответом будет что-то вроде "постепенно" или "ориентируясь по карте", но когда вы всё-таки окажетесь в самом центре Алма-Аты, вы скорее всего сможете это более-менее безошибочно определить.
Всё же казахстанская Южная столица - город достаточно большой, живой и исторический.
Исторический - да не слишком старый: главный город Казахстана начался около 150 лет назад с казачьей станицы Верная, которая быстро превратилась в крепость с таким же названием. Впрочем, "не слишком стара" Алма-Ата по меркам Средней Азии, а вот в Великой Степи, на границе с которой находится Южная столица, большинство городов гораздо моложе.
Сама Алма-Ата - город условно прямоугольный, и её центр тоже можно упрощённо представить в виде квадрата со стороной 5 километров.
В прямоугольном, регулярно спланированном городе бывает сложно не только отделить центр и прочие районы друг от друга, но и выделить главную улицу.
Ведь такая структура городской застройки подразумевает более-менее равномерное распределение траффика по множеству путей.
В центре Алма-Аты есть несколько главных улиц.
Прежде всего, это проспект Абая, проходящий в верхней, южной части района и уходящий на запад, в главный алматинский жилмассив.
Собственно, этот проспект можно назвать главной магистралью всей Алма-Аты.
На востоке проспект Абая упирается в край центра, который здесь и фактический край города: дальше застройка в основном малоэтажная, а вскоре начинаются официальные пригороды.
Но это место совсем не выглядит периферийным: здесь расположился настоящий архитектурный ансамбль позднесоветского времени, и памятник самому Абаю Кунанбаеву стоит именно здесь.
Наверх уходит канатка на холм Коктобе, это самый быстрый и дорогой способ попадания на главную смотровую площадку города.
От проспекта Абая на север, вниз отходят несколько улиц, на которые как бы "нанизаны" самые центральные кварталы города.
Самая большая из них - это проспект Назарбаева, который можно назвать одной из главных связок между верхом, центром и низом Алма-Аты. Он начинается выше центра, от проспекта Аль-Фараби, главной магистрали алматинского "верхнего города".
Потом проспект Назарбаева проходит рядом с площадью Республики, главной в Алма-Ате, а когда-то - главной во всей стране.
Но не сказать, что это место, расположенное у верхней границы алматинского "старого города" - это центр городской жизни.
Вообще, особенность алматинской планировки - что через главные площади здесь, как правило, не проходят главные улицы, и даже станций метро на них нет.
Площадь Республики обычно довольно пустынна, официальна: в общем, настоящий правительственный квартал.
Хорошо хоть здесь нет большой закрытой зоны, "Запретного города", как в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане.
Впрочем, опять забыл, Алма-Ата же больше не национальная столица, речь идёт только об акимате, городской администрации.
Модернистские, почти бруталистские позднесоветские здания только усиливают это впечатление.
Зато какое классное (серьёзно) благоустройство здесь.
В центре площади Республики - монумент Независимости.
А на одной из боковых улиц-бульваров, Декабрьской ("Желтоксан") - монумент с романтичным названием "Рассвет Свободы".
Дело в том, что для всех казахстанцев и особенно алматинцев "Желтоксан" - это печальные события 1986 года, когда подавление антисоветских выступлений в столице Казахской ССР привело к многочисленным жертвам.
Современный Казахстан ведёт отсчёт своего движения к независимости именно с тех декабрьских событий.
Но самые впечатляющие модернистско-бруталистские здания в этом стиле расположены не на самой площади Республики, а в её окрестностях.
Буквально на соседней улице - массивная "коробка" Центрального государственного музея.
Вот свидетельство того, что Алма-Ата, потеряв столичный статус, во многом остаётся главным городом страны - ну а в каком ещё городе будет располагаться Центральный государственный музей?
Впрочем, Астана не сдаётся: в столице вы можете обнаружить Национальный музей.
Здание этого музея снаружи скорее впечатляет, даже немного подавляет, а его интерьеры величественны, красивы, иногда даже изящны.
И содержимое Центрального музея - очень неплохое, кстати.
Но даже больше, чем здание этого музея, мне понравилось здание Дворца школьников (изначально - Дворца пионеров), которое находится ещё в паре кварталов восточнее, у самого края алматинского центра.
Принято восхищаться московским Дворцом пионеров, построенным чуть раньше.
Так вот, его алматинский аналог показался мне мне более крутым образцом модернизма.
Ниже площади Республики проспект Назарбаева пересекает "самые-самые" центральные кварталы Алма-Аты, застроенные конструктивизмом и сталинским ампиром, и спускается до проспекта Райымбека, бывшей Ташкентской, главной улицы нижней части города.
Хотя проспект Назарбаева - одна из самых оживлённых улиц Центральной Алма-Аты, на композиционную ось центра больше похожа эспланада, которая начинается на площади Республики.
А потом постепенно переходит в уютную улицу Панфилова.
Кварталом западнее улицу Панфилова "балансирует" более обычно выглядящий проспект Абылай-хана.
Между этими улицами - целая вереница скверов:
И Астанинская площадь - привет новой столице:
Астанинская площадь выглядит поскромнее площади Республики, и если на последней расположен акимат (администрация) города, то на Астанинской - всего лишь Казахстанско-Британский технический университет.
Астанинская площадь может выглядит и поскромнее площади Республики, но тут чувствуется гораздо больше жизни, да и выглядит она приятнее, на мой взгляд.
Если площадь Республики и окрестности - это тяжеловесная брежневская (ну или кунаевская) архитектура, то площадь Астаны - это невысокие здания в стиле послевоенного неоклассицизма, больше известного как "сталинский ампир".
Напротив здания Казахстанско-Британского университета расположен очередной сквер, украшенный двойной скульптурой Молдагуловой и Маметовой - казашек и героинь Великой Отечественной войны.
Нет, всё же по бережному отношению к советским военным памятникам с Казахстаном за пределами России может сравниться только Белоруссия, ну и ещё Киргизия, возможно.
Астанинская площадь образована пересечением улицы Панфилова и проспекта Абылай-хана с улицей Толе Би - как и Абылай, это тоже важное действующее лицо казахской истории, только не хан, а бий (судья).
А улица Толе Би - третья по важности широтная улица Алма-Аты, после лежащего южнее и выше проспекта Абая и расположенного севернее и ниже проспекта Райымбека.
Улица Толе Би, как и две вышеназванные, соединяет центр города с огромным жилмассивом на западе.
Хотя она и поуже проспектов Абая и Райымбека, она почти так же длинна; когда-то по ней проходила трамвайная линия, а сейчас по ней проходит первая в Южной столице линия электробуса.
В нескольких кварталах западнее Астанинской площади и немного южнее улицы Толе Би - парк Карагайлы, примечательный своими соснами.
И не только соснами:
Казахстан - не самая интересная по части музеев страна, и самое примечательное, что тут есть - это основные краеведческие музеи советского времени, реконструированные в последние десятилетия (как Центральный государственный музей в районе площади Республики), ну и немногочисленные музеи у памятников старины.
Остальные музеи невелики и не слишком оригинальны - как, например, музей истории Алма-Аты.
Самое интересное, что там есть - это дизайн, отсылающий к яблокам.
А, ну ещё само здание красивое.
Ещё есть железнодорожный музей на проспекте Назарбаева - он даже меньше городского исторического, но ещё и выглядит каким-то полузаброшенным.
Он явно давно не обновлялся, и выглядит не очень популярным у посетителей.
Зато какое сразу внимание со стороны сотрудников.
Пешеходную зону на Панфилова дополняет пешеходная зона поменьше, занимающая отрезок перпендикулярного проспекта Шёлкового Пути ("Жибек Жолы").
Эта улица не так известна, как Панфилова, но выглядит роскошнее - больше дорогих магазинов и безвкусных пластиково-стеклянных фасадов.
Наверное, именно поэтому титул "алматинского Арбата" носит именно Жибек Жолы.
В алматинском центре не найти крупных кусков целостной исторической застройки.
Здесь есть отдельные дореволюционные здания, немного конструктивизма, чуть больше послевоенного неоклассицизма, и везде попадаются позднесоветские здания.
Скучная функционалистская архитектура панелек в Алма-Ате, как и в Средней Азии в целом, оживлена всякими декоративными элементами и вставками на местных сериях.
А кое-где попадаются по-тюркски выразительные граффити.
Тут и там видны и здания посовременнее.
Не вся эта современная архитектура, впрочем, своим качеством достойна современного большого города.
Зато довольно много зелени, тут и там попадаются небольшие скверы и парки.
И бульвары:
А по концентрации скульптур эта часть города не отстаёт от Москвы.
В основном это казахские деятели, некоторых из них средний россиянин знает понаслышке, но большую часть - не знает вовсе.
Единственная линия метро, в Алма-Ате образует чёткую букву "г" и своим длинным плечом ложится на проспект Абая - собственно, на главной городской улице расположено 8 из 11 станций.
А короткое "плечо" - на проспекте Назарбаева, что дополнительно указывает на важность последнего.
Впрочем, две из трёх станций центрального участка имеют выходы не на проспект Назарбаева, а на параллельную ей пешеходную улицу Панфилова.
Впрочем, это не помешало повесить на одной из них ("Алмалы") портрет Назарбаева - хотя он был недавно снят, кажется.
Можно сказать, что центр Алма-Аты - самая обеспеченная метро часть города: из 11 станций тут расположено 4, при том что этот район занимает небольшую часть площади Южной столицы. И почти все самые красивые станции находятся в алматинском центре, надо отдельно выделить "Жибек Жолы" ("Шёлковый Путь", почти как в Ташкенте), "Абай", "Алмалы", "Драмтеатр имени Ауэзова" (эта, впрочем, уже на границе с западными районами).
На "Жибек Жолы" примечателен интерьер не только самой станции, есть на что посмотреть и в наземном вестибюле: не зря же название этой станции переводится как "Шёлковый Путь".
С троллейбусом в центре тоже всё хорошо.
Хотя бо́льшая часть линий всё же находится в других районах (прежде всего на западе города), именно в центре - самая большая плотность сети.
Через центр проходят 7 из 9 городских маршрутов, и в подвозе сюда пассажиров они играют даже бо́льшую роль, чем местный метрополитен, нередко дублируя его единственную линию.
Оба трамвайных маршрута, функционировавших в Алма-Ате к моменту закрытия системы в 2016 году, тоже начинались в центре города - на востоке этого района, там, где когда-то была станица Верная, а потом одноимённая крепость.
Ну и автобусы в центре, конечно, можно увидеть почти везде: они идут себя напрямую даже из самых периферийных районов, не ограничиваясь подвозом к локальным транспортным узлам и станциям метро.
Никакой крепости в Алма-Ате, конечно, не сохранилось, но зато уцелело не так уж мало зданий дореволюционной поры, в основном в восточной части нынешнего городского центра.
Самое главное из них - это Вознесенский собор, построенный в начале прошлого века.
Это 50-метровое сооружение - деревянное, и это одна из крупнейших деревянных церквей в мире.
И самое удивительное, что собор пережил прошлое столетие, когда были разрушены сотни и тысячи каменных храмов.
Витражи, внутреннее убранство - кажется, что всё это нетронутым сохранилось с начала XX века, и что не был отнят у верующих почти на 70 лет.
Впрочем, советское прошлое окружает Вознесенский собор со всех сторон.
Вокруг него - парк имени 28 Героев-панфиловцев, на месте которого когда-то, ещё в станичный период истории Верного было кладбище.
Впрочем, парк тут появился ещё в дореволюционное время.
Эти самые герои-панфиловцы были бойцами стрелковой дивизии, сформированной в Алма-Ате и Бишкеке и участвовавшей в обороне Москвы в самый критический момент.
Масштабный памятник им стоит на восточной стороне парка, и это, пожалуй, крупнейший среднеазиатский мемориал, посвящённый Великой Отечественной.
Из тех, которые остались - ведь десятки и сотни таких памятников в Узбекистане были снесены и заменены на типовых "скорбящих матерей".
Впрочем, советское прошлое, окружающее дореволюционное прошлое в алматинском парке Панфиловцев - оно тоже уже тридцать лет как прошло. В некоторых среднеазиатских странах его следы уничтожают или сводят к минимуму, и практически везде их меньше, чем в России. Но лучше, чем в Казахстане, артефакты, топонимы, памятники из СССР заметны только в соседней Киргизии, а в Алма-Ате, которая до сих пор остаётся наполовину русским городом, советское прошлое присутствует почти как в Москве - несмотря на всю динамичность Южной столицы.
Не так далеко от собора и парка находится знаменитый Зелёный базар, который тоже считается одной из достопримечательностей городского центра.
Меня он не впечатлил.
Собственно базар превратился в совокупность торговых центров и крытых рынков среднего размера, не очень впечатляющих на вид - почти как в какой-нибудь Москве.
Да, здесь тоже проявляется цивильность и европеизированность Алма-Аты.
В районе базара начинается малоэтажная застройка, оставшаяся от станицы Верная, её можно увидеть и в нижней части города. Но в центре некоторые домики действительно сохранились с той поры, чуть ли не с середины XIX века.
Ещё среди строго параллельных улиц центра Алма-Аты выделяется улица Тулебаева, что немного восточнее проспекта Назарбаева.
Бульвар на её середине украшен скульптурой Цоя, самого известного за пределами Казахстана человека, как-то связанного с Алма-Атой.
Родители Виктора Цоя - из Средней Азии, но вся его связь с Алма-Атой - это участие в проходивших в столице Казахской ССР съёмках фильма "Игла". Тем не менее, странно, что памятник Цою в этом городе появился только в 2018 году.
На востоке алматинский центр, как и город в целом, упирается в долину реки Жарбулак и невысокие отроги Тянь-Шаня, одним из которых является знаменитая гора Коктобе с телебашней и смотровой площадкой.
Но регулярная застройка заканчивается даже раньше, на речке Малая Алматинка.
Там прерывается наклонная, но довольно ровная поверхность, на которой расположена бо́льшая часть Алма-Аты, и начинается довольно пересечённая местность, которую наши (читай: советские) градостроители часто предпочитали не замечать.
На кромке склона, сразу за Малой Алматинкой, разместились два важных для города объекта - городской Центральный парк и зоопарк.
Собственно, они образуют единую зелёную зону: парк ближе к центру, зоопарк подальше. Центральный парк - официально по-прежнему парк культуры и отдыха, посвящённый, как и в Москве, Максиму Горькому.
Впрочем, он меньше московского, и вообще маловат для такого города, как Алма-Ата. В Алма-Ате в целом напряжёнка с крупными зелёными зонами - ну да это если сравнивать с Москвой или Петербургом, а в Средней Азии вообще не очень с большими парками, в том же Ташкенте центральный парк занимает не бо́льшую площадь.
Несмотря на недавнюю модернизацию, алматинский Центральный парк кажется мало изменившимся с советского времени.
Есть там и что-то из девяностых, как когда-то было в московском парке Горького.
Тем не менее, здесь есть симпатичные уголки.
Алматинский зоопарк выглядит более современно.
Я бы даже сравнил его с московским, который теснее, но с несколько большим количеством животных.
Но если сравнивать зоопарк Южной столицы с большинство зоопарков постсоветского пространства, то сравнение будет в пользу Алма-Аты.
По большинству показателей Алматинский зоопарк входит в топ-10 подобных учреждений бывшего СССР: по количеству животных (5000) и количеству видов животных (500) он на 9 месте, и только площадь (22 гектара) у него скорее средняя позиция.
В общем, в Алматинском зоопарке есть полный набор животных, которых ожидаешь увидеть в таком месте - от овцебыков
до многочисленных кошачьих,
жирафов,
лемуров,
лис,
непременных сурикат,
таких вот животных, похожих одновременно и на куницу, и на небольшого медведя,
варанов