Куртатинское ущелье - самое доступное из Владикавказа. За тесниной дорога пересекает речку Фиагдон и спускается почти на её уровень. На узкой полке за ней стоит Дзивгис - одно из самых знаменитых селений Осетии, от которого остались теперь десяток домов и четверть сотни жителей. Когда-то центром его жизни была крепость у входа в ущелье, затем - перевалка на Кадаргаване, ну а сейчас это мог быть туризм... да только нашлось одно "но".
Если бы Дзивгис был мусульманским селом - тут бы мечетей стояло больше, чем жилых домов, из окон звучали бы записи хадисов, женщины носили бы чёрные паранджи, а мужчины - безусые бороды. Но Дзивгис - не мусульманское село, а, судя по всему, оплот ассианского фундаментализма. Колорит начинается уже на входе, где постоянно дежурит мужик, вежливо (скорее, учительским тоном) ругает неподобающе одетых туристов, и если у них нет возможности переодеться - поясняет, что направо (где крепость) ходить можно, а налево, где дзуар (святилище) - нельзя.
Дорожка к крепости идёт мимо родника с очень вкусной водой и приземистой, почти кубической башни Гутновых:
Ну а сама Дзивгисская крепость - поражает. Наскальные замки, по сути просто укреплённые пещеры - целый жанр в зодчестве Кавказа: зачем строить стены и башни там, где большую часть уже возвела природа? Я прежде видел такие в Азербайджане и Чечне, а может и ещё где-то, вот только главное свойство крепостей-пещер - почти всегда это труднодоступные гроты на высоких обрывах. Дзивгис - редкий пример наскального замка, в который можно зайти пешком.
Когда он был построен - не ясно: может, в 13-14 веках после нашествия Тамерлана, окончательно растоптавшего Аланию, а может в 16-17-м, когда ущельям Кавказв грозил могущественный персидский шах Аббас I. Над домами и огородами Дзивгиса висит целый укрепрайон из 6 гротов, самый крупный из которых - внизу:
Обратная сторона местного фундаментализма - за вход в крепость тоже денег не берут:
Под защитой стены, пристроенной к скалам, могло укрыться до 200 человек:
А сама крепость имеет несколько "слоёв", этакое двойное дно, где можно было и устроить продовольственный склад, и засаду для врага, прорвавшегося внутрь.
Особенно впечатляет "балкон", соединённый с основным помещением крепости лишь узким лазом. Как я понимаю, нынешний вход проделали уже в ХХ веке, а изначально в замок попадали через "двери" на склонах по верёвочным лестницам:
В них открываются впечатляющий вид вдоль стены:
На другом конце села, запретном для голоколенных туристов, находится Дзивгис-дзуар. У площади перед ним сидит под зонтиком старичок и противным дрежжащим голосом предлагает купить у него домашнее вино или араку. На мой вопрос, открыт ли храм (а в интернете пишут, что его открывает хранитель Казбек Елканов), он только возмутился: "Кто же так в храм ходит?! Это же надо в определённые дни, с тремя пирогами, с пониманием, что и зачем! А вы же просто поглазеть пришли, да ещё в таком виде!".
Ещё один странный момент - местным категорически не понравилось, когда я назвал их храм дзуаром: "Дзуар - это где крест и поп", хотя мне всегда казалось, что культовое здание с крестом и попом называется церковь.
Особенно если учесть, что Георгиевской церковью этот дзуар был немалую часть своей истории, начавшейся, вероятно, где-то на рубеже 16-17 веков (что, кстати, и на возраст крепости намекает!). Предание гласит, что тогда на Троицу (то есть в разгаре лета) Куртатинское ущелье вдруг замела метель, и среди усеянных зелёной листвой белых сугробов горцы с ещё большим удивлением заметили единственную прогалину.
Там лежали две раскалённые докрасна сафа - надочажные цепи, главные святыни горских домов, и получив такой дар свыше, конечно же куртатинцы построили храм. Цепи вроде бы целы и ныне: одна висит у входа, и перед ней молятся мужчины, другая - в зале, и к ней ходят женщины. Что, опять же, само по себе нетипично: большинство дзуаров открыты только для мужчин.
О христианском прошлом напоминают два колокола, дары грузинских царей Георгия XI и Арчила II. Первый был вассалом иранского шаха, вёл тонкую игру, официально приняв ислам как Наваз-хан, а фактически в тайне оставаясь христианином, и в конце концов погиб, сосланный шахом в Афганистан, восстание которого вскоре обрушило и весь дом Сефевидов. Надпись на его колоколе, расшифрованная не с первой попытки, гласит:
"Мы, Государь Грузии, царь царей, Господин Георгий в хроникон 371 [1683 год] пожертвовали колокол сей тебе, святому Георгию Зиблисскому, для нашего успеха".
На втором колоколе текст лаконичнее:
"Я, Мехмед, Арнальдека сын, сей колокол Дзгвийскому месту. Дай Бог, чтобы на звук его приходили на поклонение тебе и прославление",
но устные предания гласили, что это дар Арчила II, на рубеже 17-18 веков всю жизнь прыгавшего из своей Кахетии на трон Имеретии, но раз за разом державшего его не больше нескольких лет подряд. В конце концов он покинул Грузию и окончил свои дни в Москве, где вошёл в историю как поэт и один из основателей грузинской общины. Какой колокол где и подлинники ли это - предполагать не рискну:
У храма - ни окон, ни креста, ни звонницы, а вокруг - вспомогательные постройки святилища, включая столы для кувда (ритуальной трапезы).
Ну а когда церковь стала святилищем? Рискну предположить - никогда: народное христианство порой бывает сложно отличить от язычества, и скорее всего род священников Елкановых просто незаметно превратился в род дзуарлагов. Люди просто приходили и молились - Богу, который по-осетински Хуацао, или Святому Георгию-заступнику, который по-осетински Уац-Ыржи, а поздней осенью собирались (и по сей день собираются) на праздник Джиоргуба.
Мало кто задумывался о том, какая здесь вера: христианство и ассианство существовали в горной глуши параллельно и неразрывно. Лишь национальное пробуждение 1980-90-х, поиски городскими интеллектуалами философии по древним обрядам и нартским былинам и признание ассианства официальной религией уацдин вынудили жителей Дзивгиса сделать выбор. Они и сделали, но кажется, здешние традиции слегка отличаются от традиций других ассианских храмов:
Вверх по наклонной поляне взбирается Город Мёртвых, напоминающий о том, что в прошлом Дзивгис был большим и богатым селом:
Возраст склепов, где усопших хоронили на каменных полках, понять просто: полуподземные с плоской крышей строились при Алании, целиком подземные гробницы - до неё, а целиком наземные башенки и островерхие домики - после.
И лишь с 18 века вошли в обиход цырты - изукрашенные надгробные стелы, как вот этот 1860-х годов. Словом, людей на этом кладбище хоронили более тысячи лет:
Особенно впечатляет одинокий древний склеп, буквально встроенный в скалу. По сведениям немногочисленных этнографов, добиравшихся сюда в 19 веке, там хранились тысячи и тысячи костей, а местные почитали этот грот чуть ли не могилой нартов:
Туда мы подниматься уже не стали, ограничившись видами от цырта. Назад, на башню Гутновых в низине:
Поперёк долины, на впечатляющий гребень горы Коска (2418м):
И наконец - вперёд и вверх по ущелью, где белые вершины скрылись в густых облаках:
Дзивгис-дзуар хорошо смотрится из-за реки:
И можно воздать кувд прямо у дороги:
