Задача электрощитка — распределить электроэнергию по потребителям в квартире или доме, а также обеспечить защиту линий от аварийных ситуаций, а людей — от поражения электрическим током при утечках. Поэтому к выбору комплектующих для щитку и их подключению нужно отнестись ответственно.
Подсчеты
Начать стоит с расчётов:
- сколько в доме или квартире есть потребителей электроэнергии и какова их мощность;
- сколько приборов высокой мощности (от 2,5 кВт);
- есть ли электроприборы и розетки в “мокрых” зонах (ванная, кухня).
Это понадобится, чтобы определиться с количеством линий и номиналом устройств в щитке.
Условно все линии можно разделить на 4 группы:
- розетки “ мокрой “ зоны (розетки в ванной, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина).
- силовые (электроплита, духовой шкаф)
- розетки в комнате и коридоре
- линии освещения
В качестве примера можно рассчитать количество линий на небольшую квартиру. В комнате будет 4 линии: 2 розеточные группы (их можно разделить на левую и правую части помещения), линия освещения и кондиционер. В ванной комнате нужны 3 линии: стиральная машина, водонагреватель и освещение. Сложнее в кухне — тут есть и “мокрая зона”, и много мощной техники, так что линий потребуется много. Так, отдельно предстоит подключить к своим автоматам следующие линии: питание варочной панели, духового шкафа, розеток рабочей зоны на кухонном фартуке, розеток для телевизора, освещения.
Кроме того, нужно учесть, что перед линейными автоматами ещё может потребоваться место для вводного автомата, счётчика электричества, общего УЗО, а также также нескольких групповых УЗО, подключённых перед группами автоматов. Перед автоматами, питающими связанные с водой приборы, нужны свои отдельные УЗО — а лучше использовать для этого дифавтоматы, занимающие в щитке 2 модуля.
В результате получается, что для одно-двухкомнатной квартиры площадью 50-70 м2 потребуется щиток хотя бы на 24 модуля. А лучше оставить ещё место для 2-3 модулей на случай, если в будущем понадобятся дополнительные линии.
Нужно также заранее учесть, где будет установлен щиток — на улице или в помещении, будет ли он разделён на вводной щиток и распределительный.
Щиток собирают в специальном шкафу с дверкой, металлическом или пластиковом (не для уличного использования). Существуют шкафы для внешнего монтажа и встраиваемые: для внутренних помещений квартиры или дома достаточно щитов с уровнем пыле- и влагозащиты от IP20, а лучше — IP31, для уличного щитка потребуется более защищённый шкаф — от IP54 и выше, в зависимости от окружающих условий. К встраиваемым в гипсокартонные перегородки щиткам из пластика также есть повышенные требования по негорючести — они должны выдерживать температуру 800 градусов Цельсия (для обычных норма — 650 градусов Цельсия).
Существуют также шкафы для мультимедиа — их устройство позволяет расключить слаботочные линии для сети Internet и телевидения.
Размеры корпуса подбирают исходя из планируемого количество оборудования внутри и с запасом места на 20-30% (для удобства монтажа, улучшения рассеивания тепла и возможностей подключить в будущем новые линии). Можно взять шкаф подороже, но большого размера с увеличенным расстоянием между DIN-рейками — в таком щитке просторнее, легче монтировать оборудование, проще размещать кабель 10 мм2,, который в обычном корпусе не вмещается за DIN-рейкой. Также пригодится возможность быстрого снятия DIN-рейки.
Монтируют шкаф вблизи вводного кабеля. К щитку должен быть свободный доступ, а высота монтажа должна позволять дотянуться до его содержимого, просто стоя на полу (а не на стремянке или табурете).
Содержимое щитка
Внутри шкафа размещают следующие элементы:
DIN-рейки — металлические монтажные пластины стандартных размеров, на которых быстро и ровно располагают элементы электрощитка.
Вводной автомат— первое устройство в электросети дома или квартиры, к которому подключают вводной кабель. Его можно также снабдить на входе рубильником, чтобы была возможность обесточить весь контур разом. Вводной автомат по требованию энергоснабжающих организацией должен быть опломбирован. Пломбы могут входить в комплект такого устройства, если их нет — придётся купить отдельно.
Счётчик электроэнергии (электросчётчик) — устанавливают после вводного автомата. Вместе вводной автомат и электросчётчик необязательно должны быть в распределительном щитке, иногда их располагают в отдельном шкафу. Кроме обычных счётчиков, распространены модели на два тарифа (отдельно считают энергопотребление в дневное время и ночное) или на три (пиковая, полупиковая и ночная зоны).
Устройство защитного отключения (УЗО, оно же ВДТ — выключатель дифференциального тока) — срабатывает и разрывает цепь при высоком дифференциальном токе, свидетельствующем об опасной утечке тока. Кроме УЗО на вводе далее в щитке могут быть установлены и УЗО меньшего номинала — перед группами автоматов или отдельными автоматами.
УЗО не защищает проводку от перегрузки, поэтому вместе с ним нужно устанавливать автоматический выключатель. В паре УЗО+автомат номинал УЗО лучше подбирать на ступень выше номинала автомата — тогда автомат будет защищать УЗО от сверхтока.
Не стоит подключать за одним УЗО более трёх автоматов — это может привести к ложным срабатываниям из-за фоновой утечки приборов и питающих их проводов.
УЗО в щитке имеют разные характеристики тока утечки. На ввод устанавливают противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА. А далее на линиях уже размещают УЗО на 10 или 30 мА, их задача — защищать человека от поражения током.
Различают УЗО и по виду тока срабатывания. Устройства тип АС, реагируют на утечку переменного синусоидального тока, тип А — ещё и на утечку постоянного или переменного импульсного тока (он появляется в блоках питания техники с электронными платами управления — стиральными машинами, телевизорами и т.д.). УЗО тип А обеспечивают более надёжную защиту, но их стоимость выше. УЗО третьего тип (B) в щитках домов и квартир не используют, это дорогие промышленные устройства.
УЗО могут быть электронные (требуют питания) и механические (работают без питания и будут функционировать даже при просадке напряжения и обрыве нуля).
Существуют также селективные УЗО тип S. Такое устройство устанавливают на вводе в подъездный щит или в уличный щит на столбе перед частным домом. От обычных УЗО отличается увеличенной задержкой при срабатывании (это даёт возможность сперва сработать другим УЗО на конкретных линиях и группах, и пользователям не приходилось при любой утечке выходить на улицу или в подъезд для возобновления подачи тока).
Автоматические выключатели (автоматы) — обслуживают каждый отдельную линию электросети дома или квартиры. Если линия перегружена или есть признаки короткого замыкания, автомат должен разорвать цепь и тем самым устранить риски возгорания проводки и повреждения электросети. Номинал автомата подбирают из расчёта предполагаемой мощности потребления линии и сечения проводки в ней, округляя результат до ближайшей ступени вверх. Какого-то большого запаса номинала сверх нужного делать не стоит.
Автоматы различаются отключающей способностью — 4500 А, 6000 или 10000 А. Для дома или квартиры достаточно 4500 А (ток короткого замыкания обычно ниже этого значения). Также важно выбрать характеристику автомата — В или С. Устройства с характеристикой В срабатывают при 3-5 кратном превышении тока (их используют обычно на линиях освещения), а С — при 5-10 кратном превышении (такие автоматы устанавливают на розеточных линиях, где возникают высокие пусковые токи).
Дифференциальные автоматы защиты (дифавтоматы) — объединяют функции УЗО и линейных автоматов в одном корпусе и заменяют эту пару устройств. Это удобно с точки зрения скорости монтажа и экономии места в щитке. Но не все модели позволяют быстро определить, из-за чего устройство сработало – из-за утечки тока или перегрузки.
У клемм дифавтоматов, УЗО, автоматических выключателей есть момент затяжки (его можно посмотреть на корпусе прибора или в паспорте, чаще всего он составляет 2 Н/м). Чтобы правильно затянуть клеммы, понадобится динамометрическая отвертка. На клемму можно подключать максимум два кабеля.
Распределительная шина — помогает соединить линейные автоматы между собой. Это можно сделать и с помощью проводов, но удобная гребёнка с контактами позволяет справиться быстрее и сделать подключение более аккуратным.
Соединительные шины. Если щиток однофазный, то обычно их две. Первая — нулевая шина (синего цвета), она служит для соединения нулей в электросети дома или квартиры. Вторая (зелёного цвета) нужна для подключения проводов заземления.
Если приходят три фазы, то нулевых шин тоже должно быть три. Соответственно, для каждого УЗО нужна будет нулевая шина.
Кросс модуль. Включает в себя сразу 4 шины и позволяет собрать щит на три фазы без нулевых шин. Удобен тем, что можно быстро переключить нагрузку с фазы на фазу.
Выключатель нагрузки (ВН). Автоматы не предназначены для частого включения и отключения, поэтому для этих целей лучше установить выключатель нагрузки.
Регулятор (реле) напряжения. Нужен для защиты моторов современной техники (холодильников, стиральных машин, кондиционеров) от губительных для них низкого или высокого напряжения — потому что ремонт такого двигателя по стоимости часто сопоставим с ценой нового прибора. У таких перепадов напряжения разные причины: например, если в доме отгорел ноль, в разных квартирах напряжение может составлять 120 В в одной и 280 В в другой. Регулятор напряжения отключает подачу электричества, если напряжение вышло за установленные минимальное и максимальное значения.
Ограничители. Служат для фиксации автоматов на DIN-рейке и препятствуют несанкционированному снятию модулей из щитка.
Розетка на дин рейку. Пригодится в уличных электрощитах на приусадебных участках для подключения приборов и инструментов. Не будет лишней и в квартирном щитке.
Контактор для мастер выключателя. С его помощью можно организовать проводку так, чтобы потом было удобно одной клавишей обесточить все приборы в домашней электросети, кроме определённых (холодильника, роутера и т.п.). Лучше выбрать модель, встраиваемую в щиток, она более тихая, чем контакторы КМИ.
Переключатель. Его устанавливают в частных домах, в которых есть резервное питание (например, генератор), и при отключении подачи электроэнергии нужно переключаться на него.
Также пригодятся:
Наконечник штыревой втулочный изолированный (НШВИ). Для сборки щитка используют разные провода — ПУВ и ПУГВ. Провод ПУВ жёсткий, работать с ним труднее. ПУГВ гибкий и более удобный для щитка, но его нужно оконцевать. Для этого применяют НШВИ (бывают на один или два провода) и специальный инструмент кримпер.
Наклейки. Необязательны, но весьма полезны. Поскольку в щитках сейчас устанавливают большое количество устройств, легко запутаться, за какую линию что отвечает. Наклейки помогут из маркировать.
Огнетушитель в щиток. Не обязателен, но может быть полезен. Это компактное приспособление, размещаемое внутри корпуса электрощита. Если там происходит возгорание, температура повышается, и огнетушитель срабатывает автоматически. Он распыляет аэрозоль или порошок и предупреждает развитие пожара.
Порядок подключения электрощита
Сперва устанавливают электрощитовой шкаф. В его корпусе проделывают отверстия для проводов и заводят внутрь кабели (подводящий, от всех линий и т.д). Верхний слой изоляции кабелей защищают для последующего монтажа. Кабели маркируют, чтобы при подключении не перепутать, и группируют по назначению (фазные, нулевые, земли).
Модули щитка сначала монтируют на DIN-рейках в необходимом порядке (вводной автомат, счётчик, групповые УЗО и автоматы или диаавтоматы, линейные автоматы, при необходимости — также другие модули на предписанных им местах). По краям крепят ограничители, чтобы при сборке оборудование не смещалось. Устанавливают гребёнки. Автоматические выключатели подключают к УЗО.
Затем DIN-рейки с уже набранным на них оборудованием фиксируют в щитке на саморезы. Важно, чтобы в щитке во время сборки не было питания.
Устанавливают нулевую шину (N) и шину заземления (PE).
Жёлто-зелёные провода земли подключают к шине PE.
Синие провода рабочего нуля подключают к шинам групповых УЗО.
Нуль вводного кабеля и оставшиеся синие провода подключают к общей шине.
Фазные провода подключают к автоматам и дифавтоматам с противоположной стороны от подсоединённых к тем нулевых кабелей. Все клеммы, на которые подключены провода в низковольтном оборудовании (автоматы, дифавтоматы или УЗО), нужно протянуть динамометрической отверткой — обычно с усилием 2 Н/м.
Вводной кабель подключают к верхним клеммам вводного автомата.
После нужно проверить все подключения и, если всё в порядке, затянуть крепления на шинах и устройствах. Затем — провести тест УЗО и автоматов, проверить наличие напряжения на входных клеммах выключенных автоматов и, после их включения, на выходных клеммах тоже. В конце проверяют выделенные линии для мощной техники, попеременно включая эти электроприборы и следя за их работой.
Когда всё смонтировано и проверено, следует промаркировать каждое устройство и его назначение, чтобы сразу было видно, за что отвечает тот или иной автомат.
Рекомендации по сборке
При сборке щитка важно внимательно проверять все подключаемые линии и зажимы на контактах автоматов, нулевых шин и шин заземления. Если недокрутить винт на контакте автомата, это может вызвать искру при замыкании, и контакт выгорит. Автоматику лучше подбирать одной марки и из одной серии, тогда не возникнут проблемы с соединением автоматов с помощью гребёнки, и щиток будет выдержан в одном стиле, легче запомнить устройства “в лицо”. Надо стремиться прокладывать кабель при подключении модулей аккуратно, путаница и загромождение пространства в щитке мешают быстро “читать” его содержимое. Все автоматы и УЗО должны быть подписаны. Также полезно нарисовать схему щитка с расшифровкой автоматов и поместить её на внутренней стороне дверцы шкафа. С её помощью всегда можно будет определить, какие линии куда подключены.
Всё необходимое для сборки распределительного электрического щита — от шкафов до оборудования, а также кабели и инструмент для монтажа вы найдёте в «Леруа Мерлен».
#электрощиток; #электрика; #профи; #сообществопрофессионалов