Несмотря на широкое распространение автофокусных камер, в рядах современных фотографов есть достаточно большая доля любителей мануальных (неавтофокусных) объективов. И тому есть несколько веских причин: бюджетность современной мануальной оптики, «ретро-картинка» старых объективов, приобретаемых с рук, возможность тотального контроля не только над точкой фокуса, но и над распределением ГРИП в кадре.
Но все-таки для большинства фотографов снимать «ручным» объективом сложно — очень уж часто самые ценные по композиции кадры оказываются с браком по фокусу. К сожалению, современные камеры, рассчитанные на постоянную работу автофокуса, оборудованы видоискателями и мониторами, которые плохо приспособлены к наведению резкости вручную.
Однако, не все так безнадежно, в нашей статье предлагаем ознакомиться с некоторыми приемами обращения с безавтофокусными объективами, позволяющими-таки взять резкость кадра под контроль фотографа даже с мануальной оптикой.
Первое, о чем стоит вспомнить — это то, что ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) распространяется неравномерно. Она значительно смещена назад — за объект, на который наводится фотограф. А вот перед этим объектом в резкости остается совершенно незначительное пространство. И если при закрытой диафрагме это не так заметно, поскольку ГРИП большая, то при открытой диафрагме фотографу стоит наводиться немного ближе. Например, в портрете при фокусировке по глазаммодели есть риск, что не только кончик носа, но и глаза окажутся вне фокуса, но вот уши точно будут резки как никогда. Это совершенно естественная ситуация, потому как передний край ГРИП совсем маленький, а у фотографа и модели присутствует колебание тела (из-за дыхания и пульса), в сумме составляющее иногда 2-3 см. Если у вас есть сомнения — встаньте боком к ростовому зеркалу и посмотрите внимательно на свое отражение в нем — сразу все станет понятно. Другими словами, в портерной съемке на открытых диафрагмах стоит наводиться не на зрачок модели, а на кончик ее носа или хотя бы на бровь. Тогда фотографу удается более эффективно распределять зону ГРИП и держать зрачок модели всегда в резкости.
Второй и не менее важный навык — съемка на так называемом гиперфокальном расстоянии. Это такая постоянная настройка геликоида объектива, когда все, что попадает в выбранную фотографом зону, будет резким, например, от 1,5 метров до 10 метров. Сразу отметим, что зона гиперфокальной фокусировки гораздо больше на короткофокусных (широкоугольных) объективах, чем на телевиках и при закрытой диафрагме. Для определения или расчета этих самых гиперфокальных расстояний и связанных с ними зонах резкости существуют специальные приложения для телефонов, а на старых мануальных объективах шкала калькуляции ГРИП нанесена прямо на оправу. Также гиперфокальное расстояние объектива можно определить по тестовому снимку. Выбираете среднюю дистанцию. на которой будет вестись предстоящая съемка, например, для объектива 35мм это 2-3 метра (дальше объекты съемки будут слишком маленькие а ближе не будут помещаться в кадр). И делаете несколько снимков с разными значениями диафрагм: f 4, f 5.6, f 8, f 11. Просматриваете полученный результат и выбираете значение диафрагмы, на котором была удобная по глубине зона резкости (к примеру, на f 8 все от 0,5 метра до 6 метров было резким). Все, объектив можно больше не трогать и снимать хоть не глядя в видоискатель, все в зоне от 0,5 до 6 метров всегда будет резким. Такой способ очень удобен для жанровой, событийной, свадебной и репортажной съемки, когда на ручную наводку на резкость у фотографа просто нет времени.
Еще один помощник в работе с мануальной оптикой - это цифровой пикинг. Это уже современная технология. В первую очередь, она представлена в беззеркальных системных камерах, хотя изредка встречается и в продвинутых зеркалках в режиме LiveView (съемка через задний дисплей). Работать с пикингом очень просто: при его включении на цифровом дисплее камеры вокруг объекта, попавшего в резкость, загораются красные (а также в зависимости от настроек синие или зеленые) пиксели. Таким образом фотограф сразу видит, какой объект в кадре будет резким на снимке. При повороте фокусировочного кольца объектива контур пикинга переходит с одного объекта на другой, демонстрируя таким образом переход резкости от одной зоны к другой. Все очень комфортно, оперативно и наглядно. Конечно, это медленней, чем съемка на гиперфокальном фокусном расстоянии или с автофокусом, но вполне достаточно для неспешной жанровой, пейзажной или студийной фотографии.
Четвертый вариант контроля точности наводки на резкость мануального объектива больше актуален именно для автофокусных зеркалок, так как у них нет функции пикинга. Это контроль по датчику автофокуса в видоискателе камеры. Как правило, при завершении фокусировки в левом нижнем углу видоискателя зеркальной камеры загорается зеленый светодиод. С неавтофокусными объективами эта функция тоже работает, лишь бы объектив был оборудован электронным чипом, чтобы камера «видела», что на нее установлен объектив. Также может быть включена и будет поддерживаться дополнительная сигнализация фокуса звуком. То есть фотограф будет на глаз наводиться на резкость, не особо вглядываясь в результат, ему достаточно просто контролировать сигнал камеры о завершении наводки на резкость визуально или на слух.
Как можно заметить из изложенного выше материала, особенных проблем с объективами, фокусирующимися вручную, у современного фотографа возникнуть не должно. А с приобретением определенного опыта и отработкой необходимых навыков результат будет не менее качественным, чем съемка с полноценной автофокусной системой.
Интересно было бы услышать, какие любимые неавтофокусные объективы есть в вашем арсенале?
И пользуетесь ли вы современными мануальными объективами или предпочитаете ретро-оптику?
© Автор: Илья Лукьянов, "Яркий фотомаркет", 2024 г.