Горные районы Верхнего Зеравшана, объединенные в историческую провинцию Кухистан, представляют собой причудливое переплетение Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского хребтов (до 6331 м) и узких ущелий. Наиболее на слуху окутанные романтикой дальних походов так называемые Фанские горы - внутренняя горная область между Зеравшанским и Гиссарским хребтами, где живописные пики с заснеженными вершинами не превышают 4-5 тыс. м. Долина Зеравшана, в верхнем течении зажатая между Зеравшанским и Туркестанским хребтами и раскрывающаяся в виде плодородной дельты к оазисам Самарканда и Бухары в пустыне Кызыл-Кум, была заселена с глубокой древности и получила название Согдианы или Согда.
В раннем средневековье после разгрома тюрками эфталитов под Нахшабом (Карши) в 565 г. и в 567 г. под Бухарой наступает период, когда Согдиана став данником Тюркского каганата в течении почти 200 лет несмотря на постоянные феодальные междоусобицы с успехом обеспечивала функционирование Великого шелкового пути на огромном пространстве каганата от Китая и до Волги. Этому не помешало даже нашествие жадных до чужих богатств арабов. Рост экономики привел к возрождению крупных городов и строительству новых. В Самарканде на части городища Афросиаб возрождается жизнь, строятся двойные оборонительные стены, дворцы, но уже конечно не в тех масштабах как во времена античности. Мелкие феодалы перестают тяготеть к столице и расселяются по всей территории Согдианы вплоть до верховьев Зеравшана и его притоков, обустраивая свои вотчины в виде родовых замков, крепостей и дворцов, дабы было где хранить нажитые на торговле сокровища. Именно период раннего средневековья оставил в Центральной Азии наибольшее количество крепостей, чьи сооружения неплохо сохранились до наших дней и выглядят наиболее внушительно на фоне построек других периодов.
Третий день нашего путешествия с Сары-Кыз был посвящен окрестностям озера Искандеркуль и переезду в верховья Маргузорских озер, известных как Семь озер. Наш путь проходил как раз по исторической местности под названием Кухистан. Возможно, эта статья будет полезна тем, кто захочет повторить наш маршрут в ту или другую сторону, избежать наших ошибок и посетить как можно больше средневековых замков и крепостей в верховьях Зеравшана.
Осмотрев волшебную пещеру коня Александра Македонского и напитавшись целебной силой обнаруженного там мумия (смотрите ссылку на репортаж в конце статьи), мы помним, что вывозить его за пределы Таджикистана запрещено, вновь садимся в Белку и и вдоль западного берега озера Искандеркуль отправляемся в обратный путь на трассу Душанбе-Айни-Пенджикент. Сегодня нам надо успеть добраться до так называемых Маргузорских озер, известных в народе как "Семь озер" и расположенных с другой стороны Фанских гор, в их западных отрогах.
Окрестности озера Искандеркуль и берега вытекающей из него Искандердарьи были заселены в раннем средневековье, а возможно и в более ранние периоды. У ныне действующего золотого рудника Канчоч известны остатки средневековых копей, а по берегам впадающей в озеро реки Сарытаг в послевоенные годы было обнаружено несколько поселений и так называемых тепе - одиночных усадеб, сохранившихся в виде холмов.
Именно на северном берегу находится естественная плотина-завал, преграждающая сток из озерной котловины и благодаря которой озеро Искандеркуль существует и поныне. Через эту плотину сюда проходит единственная дорога по ущелью вытекающей из озера реки Искандердарья.
Если внимательно посмотреть на фотографию выше, то на обращенных к нам склонах гор можно заметить одну четкую террасу на высоте около 120 м выше уровня воды в озере и несколько менее выраженных ниже. Уровень воды в Искандеркуле сейчас колеблется около отметки 2195 метров над уровнем моря. С этого ракурса четко видно, какой первоначально высоты и размера был этот циклопический завал. Гиганстски холмы слева и справа есть не что иное как остаток древней ледниковой морены похороненной несколько десятков тысяч лет тому назад под миллионами кубометров обрушившейся в результате обвала горной породой.
После того как отсюда ушел ледник, приведшая к образованию озера катастрофа не была последней. Длина завала около 5 км, а высота и сейчас составляет около 400 метров. Это несколько меньше плотины Сарезского озера, достигающей в высоту 567 м, но вполне сопоставима с ней. С течением времени воды озера промыли завал и произошел катастрофический прорыв воды в долину с падением уровня не менее чем на 50 метров. В дальнейшем подобные, но менее мощные прорывы происходили еще не один раз. В периоды стабилизации уровня воды образовывались террасы на склонах окружающих котловину гор, а на месте прорыва воды через тело завала постепенно была выработана треугольная в сечении гигантская выемка.
Эти процессы на столько несомасштабны человеку, что даже когда ты смотришь на их последствия, сознание с трудом рисует картину происходящего здесь в далеком прошлом. Вполне возможно, что при первом катастрофическом прорыве вал воды, сметая все на своем пути, через Зеравшан докатился по древнему руслу Амударьи вплоть до Аральского моря и привел к изменениям направления стока в дельте. Хотя, он мог и потерять свою силу намного раньше, еще до того как вырвался на простор Кызыл-Кумов. В любом случае в узких ущельях верховьев Зеравшана и его притоков творилось страшное, чему могли быть свидетелями местные неандертальцы.
Мимо туристических баз мы проезжаем мост через исток Искандердарьи и забегаем в магазин (справа за обрезом кадра) прикупить мороженку. На фото выше видно как бурные и мутные воды Искандердарьи продолжают прорезать тело завала, но уже не такими темпами как в прошлом. Если кто не понял я сейчас стою на дне места прорыва воды на отметке примерно в 120 метров ниже первоначального стабильного уровня озера. Слева вдоль русла Искандердарьи дорога уходит к водопаду Фанская Ниагара. До него отсюда 1400 м, примерно 800 из которых можно проехать на машине. Можно подумать, что водопад образован в месте срыва потока воды с завала, но на самом деле это где-то середина толщи плотины. Мы очень торопимся и хотим осмотреть водопад сверху с дороги. Это было ошибочное решение.
Без остановки проскакиваем по грунтовой дороге 20 км вниз до республиканской трассы Душанбе-Пенджикент, поворачиваем налево в сторону райцентра Айни Согдийской области. Здесь есть что снимать, но мы опять торопимся. Лихо едем под национальную музыку по горной дороге в ущелье Фандарьи между Гиссарским и Зеравшанским хребтами. Музыка просто прекрасна, как прекрасен ровный асфальт шоссе после бездорожья Искандеркуля и открывающиеся за каждым поворотом новые виды. Главное не вылететь с шоссе на такой скорости, не влететь в ослика или в стайку женщин, старательно стирающих ковры за очередным поворотом прямо на асфальте шоссе. Я знал про этот обычай, но не думал что так стирают даже на республиканской трассе. Торопимся и не останавливаемся для фотографирования, хотя типично афганские пейзажи этого отчаянно просят. Фандарья на конечном участке своего течения прорезает Зеравшанский хребет узким живописным ущельем поперек. Не часто такое встретишь в геологии. На память осталось только вот это видео, снятое на подъезде к Айни.
Из скальной теснины выскакиваем на простор долины реки Зеравшан и останавливаемся на импровизированной смотровой площадке перед мостом. Перед нами расстилается Кухистан - горная часть древней исторической области Согдианы (Согд), центрами которой в разное время были такие города как Самарканд (Мараканда), Пенджикент (столица Кухистана), Бухара, Пойкенд, Варахша, Кеш и некоторые другие.
В разное время эта территория входила в состав различных государственных образований, через нее прокатывались десятки волн завоевателей и беженцев, которые сами затем превращались в захватчиков чужой территории. Здесь одна религия сменяла другую или они сосуществовали вместе вплоть до наших дней: различные варианты язычества, зороастризм, манихейство, буддизм, несторианство, ислам. Согд на протяжении трех тысячелетий входил сначала в Ахеменидскую державу; эллинистическую ойкумену; неоднократно был периферией, торговым и политическим партнером Китая, сам активно колонизировал Синьцзян и Тарим в период своего расцвета; входил в состав Кушанской империи с центром в северной Индии и государства эфталитов; платил дань Тюркскому каганату; соперничал с Ираном; был покорен Арабским халифатом и монголами; стал частью державы Тимуридов, пока наконец вместе с иссяканием потока товаров по Шелковому пути не ужался до размеров Бухарского ханства и не стал частью российского Туркестана.
Без преувеличения можно сказать, что именно транснациональная корпорация согдийских купцов в симбиозе с верблюдами обеспечивала функционирование артерии Великого шелкового пути в раннем средневековье, а согдийский язык вплоть до арабского нашествия служил лингва-франка на территории Центральной Азии. Авторитетный согдиец Ань-Лушань состоя на госслужбе в Китае сверг династию Тан и даже на время стал императором. Согдийцы обменивались посольствами не только с Китаем и соседними странами, но и с далекой Византией. И все это благодаря торговле, т.к. только они знали потребности своих клиентов от жирных китайских мандаринов (персики) и жадных императоров Константинополя (ткани), до проворных дикарей Урала и Сибири (серебро) и беспощадных арабских завоевателей (меха).
Автохтонное скифо-сарматское (сакское) ираноязычное население Согда испытало на себе колоссальное давление иных, прежде всего тюркоязычных, народов и, со временем, утратило согдийский язык, но некая территориальная обособленность позволила до наших дней сохранить культурное своеобразие, особенно в верховьях горных долин. Например, ягнобцы являются носителями диалекта согдийского языка, свободного от персидских влияний и близкого к осетинскому, а население верховьев Зерафшана в Горной Матче считает себя наиболее чистыми потомками ариев/саков. Культурному своеобразию Согдианы также способствовал постоянный (продолжается и сейчас) реэкспорт культурных традиций от родственного индоиранского населения северного Индостана, Тарима и отчасти Ирана с Афганистаном, и конечно ее географическое расположение в проходном дворе Евразии, со временем превратившемся в исторический тупик.
Горная Матча знаменита своими домонгольскими глинобитными минаретами, пережитками язычества, мазарами, парой крепостей, петроглифами и тем, что до 1930-х годов здесь продолжалось сопротивление Советской власти, а в более поздний период режиму Рахмона. Вообще горные кишлаки ущелий притоков Зеравшана и его верховий не были склонны поддерживать "юрчиков" в последней Гражданской войне в Таджикистане, ситуация с продовольствием здесь не была настолько критичной как на Памире.
Именно в это место несколько десятков тысяч лет тому назад в долину реки Зеравшан должны были вырваться из узкой теснины Фандарьи воды озера Искандеркуль с колоссальным количеством захваченной по пути горной породы и унестись вниз по долине. Ныне ничего не напоминает об этой катастрофе, вся долина Зеравшана вновь заполнена мощными отложениями деллювия в которые глубоко врезано обмелевшее русло главного водостока. Здесь геологические процессы происходят достаточно быстро, если их конечно не сравнивать с человеческой историей.
Где-то на окраине Айни, останавливаемся и покупаем по дешевке абрикосы-дички которые продают на обочине местные мальчишки и въезжаем в Айни. В Айни (в прошлом кишлак Варзиманор и Замхатабад) мы останавливаемся у рынка, ищем нитки и едем дальше. И только потом осознаем что самую главную достопримечательность райцентра мы так и не посмотрели...
Айнинский минарет или Варзи-Манор (Высокий минарет) представляет собой невзрачную полностью глинобитную постройку высотой в настоящее время 13,5 метров в сохранившейся части. Его возраст оценивают в промежутке от IX до XIII веков, т.е. до монгольского нашествия. Существует версия, что индийский султан Джалалуддин Мухаммад династии Халджи повелел построить по долине Зерафшана 7 мечетей с минаретами, возможно служивших по совместительству сигнальными башнями, на случай набегов горцев. Варзи-Манор был самым нижним в цепочке. Ещё два минарета частично сохранились в кишлаках Фатмев и Рарз в той самой Горной Матче.
Вскоре после аэропорта Айни в кишлаке Аслонобод дорога раздваивается. Шоссе прямо через Туркестанский хребет и перевал Шахристан (3378 м над уровнем моря) уходит в Худжанд - негласную столицу северной части Республики Таджикистан. В 2012 году на перевале было закончено строительство одноименного и самого длинного в СНГ тоннеля (5253 м). Чуть более короткий тоннель "Истиклол" через Гиссарский хребет мы с вами уже преодолели в одном из предыдущих репортажей.
Увлекательный путь через Шахристан в этот раз нам не по пути, примаем чуть влево и следуем прямо вниз по долине Зеравшана к Пенджикенту.
Через пять километров от развилки у кишлака Искадар не выдерживаем и останавливаемся у потрясающего геологического разреза, сделанного для нас водами Зеравшана. Причудливые формы этого слоеного пирога сформированы под влиянием выветривания и абразии. Местами просматриваются более плотные прослойки. Обратите внимание, эти деллювиальные отложения включают в себя не бесформенные обломки горной породы, а уже вполне окатанные в процессе перемещения на десятки километров гальки и валуны различных размеров. Пройдут еще десятки и сотни тысяч лет и эти отложения обретут твердость - превратятся в конгломераты. Сейчас же они в самом начале своего "спекания".
Интересно, что большинство кишлаков Кухистана сохранило свои средневековые названия и почти в каждом из них есть какие-нибудь археологические памятники: поселения, укрепленные жилища, дворцы, замки и крепости. Группируясь в разном сочетании по ущельям они образуют одновременные комплексы, как, например, у горы Муг. Этот комплекс памятников археологии является ядром Паргара - центральной части Кухистана и наиболее полно изучен к настоящему времени. Благодаря уникальным находкам наибольшую известность еще в 1930-е годы прошлого века получил так называемый замок на горе Муг. Его мы проскочили мимо, иначе бы пришлось заночевать где-то в окрестностях этого комплекса, состоящего из замка, крепости и дворца. Тем не менее нельзя стороной обойти это место и связанные с ним страницы истории, а именно интересный эпизод борьбы мятежного ихшида Согда с арабскими завоевателями и уникальную находку согдийского архива с единственным сохранившимся в мире расписным щитом. Читайте репортаж про это на страницах моем канала "Неизвестный Туран" здесь:
Тем временем мы движемся дальше. Долина Зеравшана постепенно расширяется, а солнце начинает клониться к закату.
На примере таких кладбищ хорошо видно, как традиционные зороастрийские наусы - погребальные сооружения ввиде домиков для хранения оссуариев с костями родственников, превратились в мусульманские погребальные сооружения пройдя сложную эволюцию вплоть до мавзолеев.
Далее опять мчим быстро, торопимся и в кишлаке Суджина вновь проскакиваем очередную достопримечательность - крепость Санджар-Шах V-VIII вв. н.э. или как ее еще называют - Старый Пенжикент. Открытая в 1946 году крепость вполне сопоставима по размеру, значимости и времени бытования с Пенджикентом. Крепость видно с трассы, но я смотрел на дорогу, а у Сары-Кыз еще не был набит глаз.
Раскопки здесь начались в 2008 году и ведутся по сей день. Крепость сразу же преподнесла археологам сюрпризы. Помимо огромной круглой башни-донжона с галерей, чьи расчищенные очертания сейчас видно с шоссе, здесь во дворце правителя были найдены фрески 740-х годов с человеческими фигурами в жреческих одеждах. Возможно это последние согдийские изображения людей перед окончательной победой исламских традиций. Кроме того, в крепости были найдены фрагменты арабских текстов на китайской бумаге. Считается, что это древнейшие арабские тексты в регионе, содержащие переписку арабских наместников в городах Согда.
Примечательно, что культурный слой на большей части памятника был уничтожен в 1950-70 гг. В ходе планировки поверхности под посадки значительный участок Санджар-Шаха дважды буквально сровняли бульдозерами. Человек, который произвел подобную "операцию", сделал это незаконно. И хотя факт уничтожения объекта выявили, а виновника посадили, увы, вернуть утраченное прошлое не удалось. Тем не менее эту крепость я настоятельно рекомендую к осмотру - сделайте это за нас!
Пересекаем реку Могиендарья и сразу после моста в кишлаке Суфиен резко уходим налево в горы.
Наш путь лежит к одной из природных жемчужин Фанских гор - Маргузорским озерам, иногда их называют Семь озер. Каждое озеро имеет свое название: самое нижнее и первое по пути - Нежигон, затем Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее Маргузор, и последнее Азорчашма (Хазорчашма). Нам к самому верхнему из них.
Еще по асфальту проскакиваем крупный кишлак Новичомок с Таджикским золоторудным комбинатом и двумя крупнейшими месторождениями золота Джилау и Тарор. После кишлака Фильмандар асфальт покидает нас и дорога становится существенно уже и пыльнее.
Семь озер расположены в ущелье реки Шинг, на самом деле ее разные участки называются по разному в лучших таджикских традициях. Самое нижнее озеро находится на высоте 1640 метров над уровнем моря, а последнее на отметке 2400 метров. Общий перепад высот составляет 760 метров, а расстояние между крайними озерами более 14 км. Через все семь озер проходит грунтовая автодорога, и подъем по серпантинам иногда бывает не прост. Все озера, кроме последнего Азорчашма, относятся к завальному типу озер, и появились из-за схода горной породы в узком ущелье. Мы торопимся и Сары-Кыз снимает виды из "окна вагона" на ходу.
Короткий эпизод лихой езды по горной дороге к озерам с байкером и несущими что-то на голове женщинами. Смотрите вертикальный ролик:
Длина озера Гушор около 820 м, ширина до 160 м, расположено озеро на высоте около 1730 м, а его площадь составляет 0,23 кв. км. Цифры привожу по Google Earth, в других источниках они существенно отличаются, причем иногда парадоксально. Окрестности озера изобилуют ядовитыми змеями, а его глубины косяками вкусных и жирных маринок. На западный берег озера когда-то сошел сель, разрушивший турбазу. Именно по этому берегу и идет наша дорога.
Длина озера Нофин 2,45 км, ширина до 210 м, а глубина 41 м. Расположено озеро на высоте 1760 м, а его площадь составляет 0,48 кв. км. Говорят, раз в неделю вода в нем делается красной.
Горизонтальное видео дороги на Семь озер:
По прибытию на южный берег озера Маргузор (время 20:39) нас ожидали небольшие приключения. К тому времени стемнело, но еще что-то было видно и я стоял перед дилеммой: ехать в ночи на самое верхнее озеро Азорчашма и разбивать бивуак там в полной темноте или забазироваться на ночь здесь. Пляж на берегу озера показался нам удобным, тем более на нем уже стояло несколько машин и какие-то странные люди сидели у костерков, жарили шашлыки и смотрели на воду как бы в ожидании чего-то. Была суббота. Съехав на пляж перед устьем реки Азорчашма и остановив машину вместе с Сары-Кыз чуть в стороне метрах в 10-15 от воды я подошел к крайней компании и спросил, стоит ли ехать на Азорчашму или лучше заночевать здесь. Вышедший мне на встречу человек сказал, что лучше здесь, т.к. дорога плохая и опасная для езды в темноте. Кстати, он оказался абсолютно прав. И тут мне захотелось тоже романтики с костром и я спросил, где можно купить дрова. На что он повел меня к ближайшим домикам кишлака где мы поймали какого-то мальчишку и с его помощью "раскулачили" за бесплатно хозяев на несколько поленьев. Что пережила за время моего отсутствия Сары-Кыз мне до сих пор не известно. Поблагодарив нового друга я отправился к машине варить на костре гречку с тушенкой Выбрав ближайший сложенный из камней очаг я не без труда возжег огонь. Поленья ни как не хотели разгораться, но мне удалось справиться. Вскоре каша была готова, а я перемазанный в саже и пепле решил искупаться голышом, т.к. было уже совсем темно...
Лихо зайдя в воду я понял что погорячился, вода была невыносимо ледяной. Но отступать было поздно. Привлеченные шумом воды соседние компании затихли, да и перед Сары-Кыз мне было не удобно идти на попятную. Занырнув, немного отплыл от берега, потом повернул обратно и стоя по пояс в воде совершил ритуальное омовение, ну прямо как Павел Дуров на днях. Выйдя на берег я не успел еще до конца вытереться, как ко мне началось паломничество мужчин из соседних компаний. Они в восхищении жали руку, спрашивали: откуда мы такие наглые приехали (Как откуда? С Урала, естественно!), не надо ли чем-нибудь помочь и говорили, что у них так не делают. Ну в смысле не купаются в озерах потому что холодно, а не потому что тут живет Несси, которая может утащить купальщика на дно. На этой возвышенной ноте закончился третий день нашего, уже совместного с Сары-Кыз путешествия.
За день пройдено 204 км, что вроде бы как не много, но для путешествия по горным дорогам с осмотром достопримечательностей вполне нормально.
Предыдущие репортажи:
Навигация по материалам Большого Центрально-Азиатского путешествия здесь.
Понравился материал и вы хотите поддержать меня? Подписывайтесь на мои каналы в Дзене и на Ютуб. Смело жертвуйте на вкусный бензин Белке на поездку в сентябре этого года по следам Н.Н.Славянова. Карта МИР Сбера: 2202 2053 7263 9515, как вариант - можно погладить донатную свинку на платформе NUUM. Собрать надо 45 тысяч в ценах на сейчас. Собрано 11 тыс. Спасибо за поддержку!