На верхнем голубом озере не было ничего особенно примечательного: мутное озерцо с зеленоватой прохладной водой, бассейн с глубиной чуть выше пояса, кафешка без изысков, но с ценами, как в хорошем ресторане, и вид на далёкие гребни горы Метеген, с которых мы только что спустились. Хотя, это я лукавлю, была кое-какая изюминка: полчища слепней, которые атаковали всех купающихся. Наличие насекомых было неудивительно, так как выпас скота – это основная специализация местного сельского хозяйства.
Впервые оказавшись в бассейне (это был, кстати, самый голубой объект на голубых озёрах) и подвергнувшись атаке слепней (я убивал их десятками на своей спине, плечах и лице) я, как натуралист-любитель, стал обращать внимание на особенности поведения этих кровососущих животных. Людей, загорающих на раскалённых от солнца деревянных настилах, они почти не трогали, как и отдыхающих, прогуливающихся по территории, но купающихся в бассейне и недавно вышедших из бассейна ещё мокрых граждан они кусали нещадно: некоторые мужчины и женщины постоянно обмахивались полотенцами, чем несколько удивляли тех, кто только пришёл, ещё не купался и не замечал на себе повышенное внимание микрохищников.
Для самок обыкновенных слепней, пестряков и дождёвок, в процессе поиска прокормителей, наиболее характерно подстерегающее поведение. Таким образом, находясь на удалении в кронах и на стволах деревьев, они держали под пристальным наблюдением голубое пятно бассейна и, заметив движение в этой контрастной зоне, происходил захват цели, тем более, что у златоглазиков-пестряков голова и плечи человека над водой – излюбленные области тела для атаки.
На следующий день Маша ещё восстанавливала уставшие мышцы и суставы ног и залечивала мозоли. Мы продолжали отдых в отеле. Всё ещё не могли смотреть на мясо, а тем более есть его, после того как в Нальчике объелись шашлыка, потому заказывали максимально вегетарианские блюда. Когда я сказал маленькой Свете, что завтра мы опять пойдём в поход с палаткой, она очень выразительно рассердилась и скорчила рожицу, заявила примерно следующее: «Не хочу палатка, там не круто, здесь круто, тут кафе, площадка, бассейн, кролики». Такие вот приоритеты. Забавно, что когда мы после похода вернулись домой, то решили отвезти Свету на дачу к родителям, она тоже не хотела туда, в деревню. И я спросил Свету: «А куда больше хочешь – палатка или деревня?» Света ответила: «Палатка» Вот такая маленькая туристическая победа.
Мы решили прогуляться около 3км с Верхнего Голубого Озера до Нижнего Голубого Озера. На самом деле, Нижнее является ещё более популярным туристическим местом в Кабардино-Балкарии и расположено прямо на трассе Урвань-Верхняя Балкария (A-154). С верхней гостиницы шла приличная асфальтовая дорога с удобным тротуаром. Висели таблички с предложениями экскурсий и рекламой «Затерянного мира», как называли высохшее карстовое озеро Кель-Кетчхен в полукилометре по тропинкам через заросли неморальной флоры. После нашего вчерашнего спуска с высоты 3000м и трёх ночёвок на горе – нам не очень хотелось тратить время на труднопроходимые джунгли и виды 150-метровых скал, поэтому мы продолжали путь по автодороге.
Все эти озёра образуют ступенчатую карстовую систему сообщающихся сосудов, расширяющуюся и выпрямляющуюся со временем, по мере выщелачивания известняков подземными стоками, усиливающимися обильной лесной растительностью, собирающей поверхностные стоки. Из Верхнего озера, где мы остановились в гостинице, вода попадала в Секретное Озеро (оно тоже было рядом с дорогой, примерно в километре по трассе, меньше по размеру и ещё более грязноватое), а из Секретного – по узеньким водотокам в Сухое озеро, от которого остался провал и 180-метровые отвесные известняковые берега, доступные только скалолазам и джамперам. На дне среди папоротников оставался совсем небольшой водоём, из которого в карстовую воронку уходила вода и питала Нижнее Голубое озеро, самое глубокое и полноводное, излишки воды из которого уходили в реку Черек.
Когда мы пришли к Нижнему Голубому Озеру – ощущение было, будто мы попали на базар: кругом на обочинах припаркованы как-попало автомобили, какие-то лоточки, фаст-фуды, шаурма-маурма, сувениры совершенно непривлекательного вида, провозглашавшие повсеместное засилие агрессивного маркетинга, как признака цивилизации. У нас ушло около получаса, чтобы среди лабиринта заборчиков от кафе и магазинов найти какой-то проход к самому озеру. Вода в Нижнем озере выглядела чище, чем в озерах, расположенных выше, но всё равно висели таблички о том, что купаться запрещено и спуски к воде также были перегорожены металлическими заборами, через которые кое-где перелезали местные ловкие загорелые мальчишки и ныряли в озеро. Вокруг продолжались торговые ряды и кафешки с немногочисленными спусками ближе к воде и фотозонами для многочисленных туристов, чтобы можно было сделать фото без фрагментов рынка, попадающих в кадр. Тут же навязчивый сервис предлагал аксессуары для фото в виде совы или папахи. Несколько заведений были выполнены в духе наивного капиталистического романтизма (капром), изображавших то шашлычную в виде орла, то вход в хинкальную в виде пасти медведя.
Нижнее Голубое озеро является уникальным природным объектом с относительно большой глубиной (368 метров при площади около 2 гектар) и прозрачной водой, благодаря наличию сероводорода. На озере оборудован дайвинг центр для глубоких и интересных погружений тем, кто этим занимается, но 99% посетителей составляют те, кто просто ходит вокруг по рынку потребляет пищу в нехитрых кафешках, глядя на то, что осталось от природного пейзажа. Мы не стали исключением, я нашёл в интернете самые положительные отзывы на заведение «Поплавок», цены там были приятнее, чем в ресторанчике при нашей гостинице на Верхнем озере. Обратно доехали на олдскульной дребезжащей «Волге».
На следующий день мы снова собрались в путешествие. Через сотрудников гостиницы нашли местного таксиста на 99 Ладе, чтобы доехать до села Верхняя Балкария. Оттуда была цель подняться по грунтовой горной дороге до перевала Курноят (с 1 тыс метров до 2 тыс метров по высоте), а дальше уже пешком спуститься в Суганское ущелье и идти вверх по течению с речкой Сугансу, которая на картах называется Псыгансу. Я предложил попробовать нашему водителю на 99-ке туда заехать, сколько хватит нормальной дороги для легковушки, но он ответил, что ничего там не знает, хоть всю жизнь прожил в этих краях – дальше Верхней Балкарии никогда не бывал. Такой вот интересный менталитет, которому не любопытно даже, что там за соседним селом, а вполне достаточно того, что он знает, для душевного покоя и гармонии с миром. Но мы не из таких. Лично мне нужно бывать везде. Как говорил интересный писатель Курт Воннегут: «Человек рождён, чтобы ходить везде и ничего не делать». Нас высадили возле местного магазина (мы ко всему ещё забыли в багажнике трекинговые палки), купили немного припасов дня на три и осталось ещё найти машину, чтобы подняться на перевал.
Поспрашивали у женщин, которые работали в магазине, они сказали, что один из братьев может помочь, но не знают, когда он освободится. Чтобы не ждать впустую, Маша отправилась пешком по дороге около километра в местную туристическую контору со всякими джипами и квадриками, а я с вещами и с малой остался ждать у магазина. В результате, Маша договорилась за 5 тыс, сообщила мне по телефону, и тут же в эту минуту приехал брат и предложил за одну тысячу подняться на Ниве, но у нас уже был уговор, так что, получается, брат немножко опоздал с выгодным предложением. Причём, мы об этом совсем не пожалели. Колоритный мужчина дал нашей 10-летней Свете самостоятельно рулить уазиком на горной дороге, все получили массу впечатлений и остались довольны поездкой.
Я помню, ещё в 90-х годах приезжал с отцом в Москву из Тирасполя и там были в СК «Олимпийский» разные аттракционы, среди которых была такая кабина на шарнирах, где тебе показывают на дисплее, что ты находишься в машине, которая участвует в горном ралли, ну и шарниры эти двигают во все стороны для создания трясучки и реализма, причём билеты были дорогие, но я даже такой аттракцион запомнил на всю жизнь. А здесь на настоящей машине в настоящих горах девчонка сама рулила на довольно опасных поворотах (понятно, что на коленках у опытного водителя и под его контролем, ноги на педалях тоже были его), всё равно, я считаю, опыт незабываемый и мало кому сегодня доступный.
Наша маленькая команда выгрузилась на перевале и стала любоваться горой Метеген, глядя снизу-вверх на её бастионы, вспоминая как несколько дней назад гуляли по вершине этой горы во власти ледяных облаков.
Спуск к речке по травке был около 300 метров по высоте. Река Псыгансу была совсем небольшая, метров 10-15 в ширину, между камней и валунов, но переходить её в брод было проблематично из-за быстрого течения. Цвет воды был белый от примесей и пены с брызгами в бурном потоке. Сверху мы заметили мостик, деревянный, но, судя по следам, использовавшийся для проезда легкового автотранспорта. Решили спускаться к нему, так как правый берег реки был шире и там было где разгуляться и выбрать место для палатки, а левый берег реки выше по долине уходил под гору и становился обрывистым, местами сходя на нет.
Основная дорога от перевала Курноят в соседнее ущелье Хазнидон петляла ниже по течению Сугансу и пересекала водную преграду в трёх километрах от нашего мостика. Таким образом, мы уже оказались в более-менее дикой местности, не считая привычного коша в километре выше по течению от мостика, большого стада овец вдалеке и двух мелькавших по сопкам всадников на лошадях. Проходя мимо коша мы, по старой памяти, опять чуть не промочили ноги, вокруг был очень влажный грунт, но, на этот раз, обошлось. Мы прошли ещё около километра выше по течению, выбрали полянку у воды, более-менее защищённую от ветра и не закрытую от солнца, и устроили свою первую стоянку в Суганском ущелье.
В следующей, заключительно части очерка про наш семейный поход по Кабардино-Балкарии я расскажу как мы ходили по Суганскому ущелью к леднику Нахабита и не только.