В самом конце Чуйского тракта находится Сайлюгемский национальный парк. Ехать далеко, но ради знакомства с бытом алтайцев, наблюдением за снежными барсами и восхитительными видами степей стоит.
⛰️⛰️⛰️ На границе Республики Алтай и Монголии находится Сайлюгемский национальный парк. О его существовании мы узнали случайно при просмотре вариантов размещения в Кош-Агачском районе республики Алтай на сайтах-агрегаторах отелей. Мы забронировали типичный алтайский аил в визит-центре «Джазатор», который, как оказался, располагается на территории национального парка. Мы ничего о нем не знали до прибытия на место. Всю историю этого места нам рассказал сотрудник-алтаец.
Мы провели за разговорами с местным жителем ночь и узнали о тотемных животных местных жителей, о жире сурка, который, как утверждал наш собеседник, спасает от всех известных вирусных инфекций, о барсах, которые умнее фотоловушек, и браконьерстве. Пожалуй, это была самая необычная ночь из всех наших путешествий — мы попали совсем в другой мир. И я очень рада, что мы совершили это путешествие с сыном — он смог увидеть быт других людей, узнать многое о редких животных, а некоторых из них увидеть своими глазами.
Из Горно-Алтайска в Сайлюгем: как добраться
Попасть в национальный парк «Сайлюгем» из Горно- Алтайска - столицы Республики Алтай - можно по Чуйскому тракту. Дорога займёт около 7 часов. Если вы путешествуете на автомобиле, лучше бронировать внедорожник или паркетник, на стандартной машине вы не проедете.
Мы разбили наше путешествие на несколько отрезков. От Горно-Алтайска доехали до долины реки Чулышман через один из самых опасных перевалов страны — Кату Ярык. Там мы провели 3 дня в кемпинге на берегу горной реки — и это тоже незабываемые впечатления. Владельцы этого места — семья теленгитов. Они рассказали, что получили участок в Чулышмане как многочисленные коренные народы бесплатно и решили разбить кемпинг. Интересовались, как нам местная природа. Мы восторженно отзывались. Они, видимо, удивившись нашему восторгу, спросили, а какая же природа в Москве, если нас так поражают горы и речка. Вопрос, который меня поставил в тупик. Выкрутился муж. «Семь холмов», — говорит. «Ааа, холмистая местность», — понимающе отозвались муж с женой.
В Чулышманской долине есть всего одна АЗС, учитывайте это при планировании путешествия.
От Чулышмана до Кош-Агача можно доехать за 4 часа, но нам потребовалось больше времени, так как мы останавливались на каждом углу, чтобы сфотографировать то горы, то степи, то сам тракт — повсюду невероятно красиво.
Кош-Агач — Сайлюгем: готовьте ваши документы
На подъезде к Кош-Агачу природа начинает меняться — степь и степь кругом. Появляются таблички о том, что это въезд в зону природной чумы.
В 2016 году здесь был зарегистрирована вспышка бубонной чумы. Переносчиками заболевания являются сурки, которых местные жители употребляют в пищу. Как раз на стоянке в Сайлюгеме сотрудник нас пытался им угостить.
Мы позвонили в визит-центр, где забронировали размещение, чтобы узнать, как добраться до места. Нам дали довольно странные ориентиры — небольшой холм и брод. И предупредили, что машину мы можем оставтиь на подъезде к КПП, а оттуда они нас заберут — река разлилась, сами не проедем.
Тем не менее мы решили испробовать брод. Доехали до КПП, предъявили документы и распечатанную страницу с бронирвоанием — нас довольно быстро пропустили. А дальше начались приключения. В какой-то момент показалось, что мы так и останемся на этой дороге, так как вода практически заходила в салон машины. Тем не менее удалось преодолеть все препятствия и добраться до отеля.
Визит-центр «Джазатор»: ночные разговоры о тотемных животных
На территории визит-центра мы оказались единственным гостями. Сотрудник встретил нас радушно и сразу же поделился радостной новостью — в Кош-Агаче у него родился сын и предложил за этой выпить. Мы отказались. Тем не менее завязался разговор — долгий, почти на всю ночь.
Наш собеседник в этот вечер был щедр на угощения. Принес нам лоток с непонятной едой и настойчиво сказал, чтобы мы пробовали. Мы уточнили, не сурок ли это. Он самый. «Спасает от всех инфекционных заболеваний», — заключил сотрудник центра. О чуме он слышал, но считает, что власти запугивают народ, чтобы те ценное мясо сурка не ели, не истребляли его.
О Сайлюгеме собеседник отзывался тепло. Говорит, что ему нравятся эти места. Снежного барса, популяцию которого и пытается сохранить парк, он видел всего один раз — и то издалека. Разглядеть животное сложно, так как он мастерски маскируется.
😼😼😼 Сокращение популяции ирбисов началось еще пятьдесят лет назад. Местные браконьеры ставят охотники на одних животных, а попалаются дикие кошки.
О нелегальной охоте наш собеседник отзывается просто: нужна для выживания населения, иначе никак. И объяснят, что они не бездумно охотятся, а соблюдают ряд правил, чтобы не гневать духов.
У каждого рода есть свое тотемное животное — на него охота не ведется. Например, у его семьи – это волк. Убить это животное для него — значит, убить кого-то из члена своей семьи и лишить их всех защиты богов. Тоже самое происходит, если нарушаешь главные законы охоты. Например, нельзя убивать самок весной, не трогать «хозяина тайги» (самое красивое животное). Особенное отношение у алтайцев к медведям. Их убивать нельзя, но иногда все-таки приходится. Тогда нужно просить у мертвого животного прощения и ни в коем случае при нём не называть своё имя — иначе о нем узнают духи и накажут.
Мы сидели ночью в аиле между Россией и Монголией и обсуждали тотемных животных, духов и, казалось, все это часть какой-то большой сказочной истории. Даже сын иногда уточнял, сказки ли он сейчас слушает или это истории из жизни. Я не могла ответить: жизнь алтайцев таки тесно переплетена с природой, мифами и легендами, что определить, где заканчивается правда и начинается сказка, крайне сложно. Да и неважно. Чем больше рассветало наружи, тем нереальнее казались все эти истории. Для нас. Для нашего собеседника только они и имели смысл.
ᨒ А вы были на Алтае? ᨒ
