В новом доме нам хотелось красивых деревянных подоконников. Изучили мануал и работа закипела!
Эти подоконники мы их сделали сами. Конечно, если у вас Леруа под боком и есть деньги, то нет проблем. Но у нас другая ситуация была, и мы авантюристы. Ну, по крайней мере, я точно )
От пола у нас остались широкие толстые шпунтованные доски. На ПВА столяр клеили по две доски. Стягивать надо струбцинами хорошенько и сушить сутки!
Затем отпилили один из выступающих гребней на доске. На фото закрашено красным. Такой профиль нужен, чтобы подоконник этим выступом заходил под оконный блок. По технологии так положено.
Еще надо выпилить "уши" по краям, чтобы готовый подоконник как бы выступал по пять сантиметров в стороны.
Затем шлифовка машинкой 80, 120, 180. Большей зернистости я на этом этапе не беру.
Следующий этап - морилка. Люблю водную. Не надо боятся, что засохнет или растирать ветошью, как у неводных. Не спеша наносишь кистью слой, сушишь и слегка шкуришь поднявшийся ворс. Вот тут я уже беру более мелкое зерно 240 и выше. И даже лучше уже потертую шкурку. Предпочитаю шкурить уже вручную. Для подоконников, а потом и для всей мебели в доме я делаю смесь мокко и палисандра. Одной рукой шлифуешь другой гладишь, проверяя поверхность.
Теперь надо пропитать древесину маслом. Опять же из-за скудности выбора и финансов я пользуюсь террасным маслом от Тиккуриллы. И оно меня никогда не подводит. Да и вонь от него преувеличена. Поверьте человеку с аллергическим ринитом )
Масло я наношу тоже кистью, но очень обильно и хорошо размазывая. По технологии через несколько минут надо снять излишки. Но на только что шлифованной сухой сосне их на первый раз у меня не бывает. После суточной просушки, нужно опять немного зашлифовать вручную и нанести масло вторым слоем. Вот тут излишки могут быть, поэтому минут через 10-15 растираем поверхность чистой тряпочкой (х/б и без ворсинок!). Опять сушка и полировка. Тут можно взять специальный диск, но я беру практически стертую наждачку, такую, что пальцами не чувствуешь зерно. Поверхность уже поблескивает и радует свое красотой )
Далее приступаем к примерке. Из подсобных материалов (но есть специальные пластиковые прокладки, если что) подкладываем маячки под доску, чтобы по уровню выходил небольшой уклон от окна в комнату. Это надо для того, чтобы вода, если попадет на подоконник, стекла с него на пол, а не в стык с окном. Маячки при монтаже подоконника не убираем!
Ну и собственно баллон с пеной вам в руки! Брызгаем стену водой и наносим пену на то место, куда будем клеить подоконник змейкой. Кладем его, проверяем уровнем уклон и надежно придавливаем кирпичами ) Тут надо немного постоять рядом и проследить, чтобы ничего не съехало в первые минуты.
Еще есть не маловажный этап - нанесения герметика. Когда пена высохнет, стык подоконника и окна обклеиваете малярным скотчем со всех сторон, чтобы не запачкать ни раму ни подоконник. Выдавливаете туда специальный герметик для окон, и мокрым мягким шпателем разравниваете выдавленное. Но можно и мокрым пальцем )
Как герметик схватится, снимаете скотч и оставляете все опять сохнуть. На следующий день подоконник почти готов!
Почти, потому что его еще надо будет на несколько раз покрыть воском и отполировать. Но это обычно делается, когда готовы откосы. С ними знаете, тоже и грязь и маета.
У нас еще был вариант подоконников для котельной и санузла из плитки. Но чтобы избежать мостиков холода, её надо класть на пеноплекс, который предварительно приклеивается на клей-пену. Тогда я еще не умела резать плитку под 45 градусов, поэтому немного некрасиво вышло. Для котельной не критично, а в ванной я потом закрыла торец деревянными наличниками.
Откосы мы делали из влагостойкого гипсокартона. К окну муж крепил саморезами по металлу профиль ПВХ L-образный окантовочный для ГКЛ 12,5 мм. Потом я нашла подобный профиль с клеющим слоем, но было уже все сделано. Никаких последствий продырявливания рамы за три года не заметили. Внутрь профиля вставляли лист, отгибали его слегка. В щель брызгали водой и наносили на стену пену. Первые опыты были не совсем удачные. Гипсокартон пеной выпирало волнами и потом мне приходилось их ровнять. Сначала влагостойкой штукатуркой, потом шпатлевкой. Еще и по сетке делала, чтобы избежать растрескивания. Мне хотелось скрыть пластиковую полоску от профиля. А теперь думаю и зачем?
Потом пришла идея, чтобыл избежать деформирования, прокручивать лист саморезами к стене (на фото желтыми стрелками) на время высыхания пены. Стены у нас из сибита, саморез входит в него на "ура". Потом я их выкручивала и шпаклевала только отверстия от них. И уже пластик оставляла видимым и просто красила гипсокартон )
Проблема была только с верхним листом, потому что над окнами - бетонные перемычки. Но и тут нашли выход
К концу оконной эпопеи мне настолько надоело возиться с откосами, что я придумала делать их из обрезков вагонки. В угол возле двери крепился брусок побольше, к ближнему углу - поменьше, чтобы получался "рассвет". Затем к далнему бруску прикручивалась вагонка, в щель между ней и стеной брызгалась вода. затем пена. И передние концы фиксировались тоже саморезами к ближнему бруску. Так сделали откосы на обеих дверях.
Потом торцы я закрывала уголком и опанелкой
Рассказ получился длинным и про наружную заделку окон наверное уже не стоит сюда писать.
Надеюсь чтение доставило вам удовольствие, а мой опыт будет полезен!
Благодарю за поддержку, лайки и подписки!