Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас в ремонте пожалуй самая культовая кассетная дека 80-х, "Маяк-231". Дека, которая положила начало очень популярной линейке второклашек в которые входили последующие Маяки с индексом 232, 233, а так же по этой же схемотехнике делалась "Яуза-220".
В этой статье я хочу показать, что такое дека в рабочем состоянии, пролежавшая много лет без использования. Специалистам это будет не интересно. "Маяки" уже изучены вдоль и поперек. А вот тем, кто не видит разницы между аппаратом в рабочем состоянии и аппаратом после профилактики, статья может оказаться полезной. Так же будет полезно тем, кто не имея достаточного опыта имеет огромное желание самому привести в порядок этот прекрасный аппарат.
Аппарат был куплен у человека в рабочем, с его слов состоянии. 30 лет лежал на полке. Проверка при покупке не делалась, такими были условия сделки. О, это так часто бывает.
"30 лет назад точно работал, сейчас проверить не могу, нет провода/нет кассеты/не умею/не знаю/домой не пускаю.... (и дальше сами придумайте.) Но точно рабочий, как сейчас помню. Да, если без проверки заберете, то скидку хорошую сделаю."
Ага, при условии что возврата и претензий не будет. Знакомо, да?
Ну давайте посмотрим, что тут в реальности. Внешний вид неплохой. Нет, не так, очень неплохой. В такой косметике нечасто именно Маяк-231 встретишь. В основном царапанные они все и облезлые. А этот очень даже бодренько смотрится.
Вскрываю, даже пыли немного и следов домашних насекомых не видно. Правду видать продавец сказал. Явно не гаражного хранения.
Настало время включить и посмотреть аппарат в действии. Вот тут и начались сюрпризы. Пишем список явно видных неисправностей.
1. Не горит светодиод "Сеть"
2. Сразу, после включения магнитофон переходит в режим "перемотка вперед", но сама перемотка не включается. Только стрекот стоит от реле перемотки. Соответственно горит индикация перемотки. На другие кнопки реагирует только выключая реле, но после отпускания кнопок снова включается "перемотка вперед". На залипшую кнопку похоже, только кнопки тут не залипают. Управление то псевдо сенсорное.
Такие дела. Не бит, не крашен, домашнего хранения. Рабочий. Был. Тридцать лет назад.
Ладно, будем смотреть. Для начала снимаю ЛПМ. Это основа. Ремонт любого магнитофона начинается с ЛПМ. Даже если все крутится и работает, смазка за такое время высыхает и превращается в гуталин. Пассики растягиваются, фетры загрязняются, ролики рассыхаются. Просто срок службы и хранения у аппаратов под 30-40 лет уже давно истек. Если вам повезло, и вы купили так сказать, рабочий аппарат, с хранения, даже и не надейтесь. Долго и счастливо он работать не будет. По причинам описанным выше.
Для начала снимаем переднюю панель и упаковываем в пленку. Это "лицо" магнитофона. Чтобы случайно не царапнуть при ремонте, откладываем подальше. Она пока не нужна.
Вернемся к ЛПМ. Его надо разобрать по максимуму. Фотографируем каждый шаг, чтобы потом не гадать что где стояло.
Если все не сильно грязно, как в этом случае, то электромагниты можно не снимать.
Ну вот, все разобрано.
Теперь моем и чистим. Обратите внимание на то, что в Маяках отсутствует смазка деталей, которые двигаются поступательно. Все скользит на латунных шайбах.
Особое внимание уделяем вот этим трем узлам.
Это узлы перемотки и подмотки. В данном случае левая ось была в загустевшей смазке и ходила очень туго. Что давало отсутствие перемотки в одну сторону.
Поочередно разбираем, обращаем внимание на фетр и белую втулку.
Вот такая трещина-это болезнь "Маяков". Из-за нее чаще всего нарушается работа узла. Втулка заклинивает и по окончанию перемотки, вместо проскальзывания фетра, происходит резкая остановка. Именно эта неисправность частенько приводит к обрыву пленки. Да, легенда о том, что у маяков настолько мощная перемотка, что может рвать пленку, основана на этом. Когда все исправно, пленку "Маяк" не рвет. Но мотает действительно быстро. Лечится этот дефект по разному. В интернете есть рецепты, смотрите, какой вам больше подходит. Фетр моем и чистим, собираем, проверяем. Все должно легко скользить и вращаться.
Дальше вот этот узел
В общем все то-же самое, только втулка не трескается.
Закапываем масло в мотор, разбирать его не обязательно, если на то нет особых причин. Так же проверяем и по необходимости меняем прижимной ролик. Фото не делал.
Собираем ЛПМ в обратном порядке, наносим немножко смазки в трущиеся узлы. Латунными шайбочками устраняем люфт каретки с головками. Для этого нужен их запас. Изначально этот люфт большой на всех "Маяках". Ставим ЛМП на место. Теперь можно перейти к электрической части. Так, что у нас там было? Светодиод. Пока оставим, с ним позже разберемся. Не работают режимы. В логику пока не лезу. Надо начать с блока питания. Проверяю напряжения и нахожу первую неисправность. Вместо питания логики 5В здесь 3,8В. Интересно! Подключаю осциллограф, и вижу пульсации частотой ровно 50Гц. Да от такого питания любая логика с ума сойдет! Частота естественно приводит к вот этому конденсатору.
Ну что, бинго, кондер сдох. После замены питание выровнялось. Крутим R12 чтобы получить ровно 5В. Смотрим дальше режимы работы. Интересное дело, при отключенных магнитах кнопки нажимаются, соответствующие диоды горят. То есть логика работает. В смысле логическая часть схемы. Но при подключении электромагнитов кнопки работают, а магниты не срабатывают. Интересный симптом. Понажимал кнопки. Пока открывал схему, бах, включилась перемотка вперед. Крутится. При нажатии на "стоп" сработал стоп. То есть триггер переключился, видать я оставил перемотку включенной, а магнит сработал только через некоторое время. И снова та же история, кнопки срабатывают, магниты нет. Через минуты полторы можно нажать пуск или перемотку веред. Один раз сработает и снова ждать примерно полторы минуты. Только перемотка назад упорно не хочет включаться. На этом моменте немного отвлечемся на теорию. Без нее тут никак. Режим включения режимов на "Маяке" такой. На электромагниты изначально подается напряжение срабатывания 38-39 вольт. После того, как магнит сработал, напряжение падает до удерживающих 10 вольт. Смотрим схему.
В отмеченной точке у нас как раз и должно быть напряжение 38-39В в режиме "стоп". Отвечает за это транзистор VT5. Пусть вас не смущает указанное на схеме 10В. Это указано для режима "пуск". Меряю напряжение в этой точке и вижу как оно медленно нарастает. При достижении 36,6В можно включить какой-нибудь режим, кроме перемотки назад, но только один раз. Напряжение падает как должно до 10В, после чего снова медленно нарастает. PN переход на транзисторе так себя вести не может. Похоже на очень медленно заряжающийся конденсатор. Мало вероятно, но снимаю С4, а именно он у нас работает в этой цепи. Для проверки подключаю к блоку питания.
По графику видно(синий график тока), что конденсатор зарядился примерно за 1 сек. током 200 мА. Ну это не полторы минуты. Значит проблема не здесь. Есть утечка тока, которая не позволяет конденсатору быстро зарядиться. Смотрим схему:
VT12, VT13,VT14 отвечают за срабатывание реле. Измерения показывают, что режим работы VT13 совершенно не тот, какой должен быть. О, а он еще и отвечает за перемотку назад. Совпадение? Не думаю. Выпаиваю.
И вот он, наш виновник торжества. Не транзистор, а резистор. После замены режимы ЛПМ заработали штатно. Все, с этой частью закончили.
Теперь можно включить кассету. На тестовом сигнале один индикатор работает, второй нет. По приборам на выходе сигнал есть в обоих каналах. Значит проблема в схеме управления индикатором или самом индикаторе. Тут неисправность нашлась быстро.
Неисправен был VD3. Все, теперь можно приступить к любимому всеми делу, это замене электролитов. Заметьте, сначала я нашел все неисправности, причем не все они были связаны с электролитами. Так что надо осторожно относиться к заявлениям, типа конденсаторы надо поменять, и все заработает. Не факт.
Замена электролитов является профилактической. Они уже выработали свой ресурс или близки к этому. В этом магнитофоне электролиты есть на основной плате, а так же на платах усилителя воспроизведения и плате управления индикаторами. Так же в блоке питания и на плате управления ЛПМ.
Осталась настройка ЛПМ, азимута головки, режимов записи и воспроизведения. Но это уже отдельная история, выходящая за тему этой статьи.
Теперь итог. Магнитофону около 40 лет. Даже если работает все, а такое бывает, профилактика нужна обязательно. Минимум это:
- Чистка и смазка ЛПМ
- Замена электролитических конденсаторов
- Пропайка подозрительных мест на платах.
- Регулировка ЛПМ и настройка режимов записи-воспроизведения.
Кроме того дополнительно были обнаружены следующие неисправности:
- Вышел из строя светодиод включения в сеть
- Неисправен 1 конденсатор в блоке питания
- Неисправен транзистор на плате управления ЛПМ
- Неисправен диод на плате управления индикаторами.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Если тема интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Есть еще много аппаратов, про которые можно написать.