Прочитал множество статей и комментариев в Интернете на эту тему, так как к ней не равнодушен, моего Хендай Туссан гонят по России 150 л.с. двигателя внутреннего сгорания G4Na изготовленного в Китае в 2020 году. После 4-5 летней эксплуатации ДВС с форсунками, наметилась окончательная версия образования задиров поршней и цилиндров в этих двигателях и это не нейтрализатор газов, хотя его способность повышать температуру блока цилиндров очевидна и её не надо выносить за скобки. Основная причина задиров корейских 2 л ДВС G4Na – это местный перегрев стенок блока в зоне контакта поршней с цилиндрами между блоком цилиндров и выхлопным коллектором. Этому частично препятствуют масло форсунки, но они не гарантируют приемлемый отвод тепла от стенок гильзы и юбки поршня для сохранения рабочего зазора и беспрерывного образования масляной пленки в зоне теплонапряженного контакта, где и постепенно образуются: царапины, задирчики и в последствии - задиры и масложор. И понятно, к местному перегреву приводят: не приемлемая работа помпы, отсутствие противовесов на коленвале, не продуманная система вентиляции картера, низкая производительность масляного насоса. Беда в том, что местный перегрев не видим, не слышим водителем и не отражается работой приборов. Что делать?
1.Не нагружать мотор высокими оборотами на малых скоростях на плохих дорогах. Броня это анахронизм для этих движков.
2. Убрать дополнительную броню из под картера. Её установка - это любимое занятие наших водителей по защите брюха своего коня, так как по их мнению дороги у нас плохие. Это устаревший предрассудок бытует в среде наших водителей до настоящего времени. Да и официалы не упустят случая содрать с покупателя лишний рубль. Понятно, если вы рыбак и охотник вопросов нет. А простому водителю броня, что к корове седло, вероятность наезда его машины картером на пень равна нолю.
3. В основной заводской защите картера, во фронтальной его части, высверлить отверстие, для охлаждения поддона картера встречным потоком воздуха. Встречная пыль навряд ли покроет днище, если оно не промаслено, а будет уносится назад за пределы моторного отсека. Диаметр отверстий подобрать таким образом, что бы в них можно было завести наконечник шланга для мойки поддона картера .
4. Летом приподнять капот на (2-3) мм. Для этого выкрутить болты крепления замка и установить под них проставку. На зиму убрать. В течении лета несколько раз, а после длительной езды по трассе обязательно, выполнять влажную уборку моторного отсека авто, тряпкой смоченной спец составом и промыть радиатор охлаждения струей высокого давления.
5. Тем, кто летом ездит в пробках, установить принудиловку на вентилятор и при езде в жаркую погоду включать вентилятор на постоянку. А дальние поездки не при температуре наружного воздуха выше +30 лучше не планировать.
6. После 60 тыс. пробега переходить на масло c5W- 30 на более вязкое 5W-40.
7. При езде на большие расстояния со скоростью (80-110) км/час использовать ЭВГ(эжектор выхлопных газов) для принудительного отсоса выхлопных газов из коллектора, нейтрализатора, глушителя и труб системы удаления выхлопных газов. ЭВГ снижает тепловую нагрузку на ДВС. Увеличивает ресурс двигателя, экономит бензин.
8.К более затратным мероприятиям для снижения местных перегревов можно отнести: рассверливание отверстий в поршнях в местах наибольшего износа, замена помпы на более производительную, установка дополнительного вентилятора обдувающего тыльную часть блока цилиндров в районе цилиндров, подвергаемых большей тепловой нагрузке. Удаление катализатора, для снижения тепловой нагрузки на коллектор и блок ДВС. Переоборудование системы регулирования потоков нагретого воздуха подаваемого в салон в зимнее время, с целью вывода нагретого воздуха в летний период под моторный отсек авто, то есть использование отопителя авто в качестве дополнительного охладителя антифриза.(наиболее эффективный вариант, заменяющий все остальные)
9.Если царапины и задирчики наметились, не беда самое время применить кондиционеры коих множество на разные случаи жизни. При соблюдении вышеописанных пунктов процесс образования задиров можно остановить.
10.Зима, до -20 град., корейским моторам не страшна, а вот чрезмерное их утепление и работа на холостом ходу под «шубой» накопит столько тепла в блоке цилиндров, что рост задиров неизбежно возобновится даже на холостых.
11. Холодный пуск ниже -20, не лучшее решение для этих ДВС. Нужен предпусковой прогрев ДВС. У себя установил электрообогреватель охлаждающей жидкости с помпой мощностью 1,5 Квт. И греющую пластину 400 вт. на поддон картера с температурным интервалом работы (60-90) град. Пластина Кеново исправно отработала две зимы. Недавно проверили её работу эл. клещами, потому как до неё добраться руками невозможно, закрыта двумя слоями брони. Часто отключается и включается, вроде как так и должно быть. Для 2 литрового ДВС, можно и наверное нужно, использовать менее мощную пластину, 150-200 вт. Важно что бы электроподогреватель обеспечивал беспрепятственную циркуляцию охлаждающей жидкости. Крыльчатка неработающей помпы, встроенная в электронагреватель вызывает дополнительное сопротивление и снижает скорость циркуляции тосола.
Вот такие советы от владельца Корейца с учетом опыта .(накатал 40 тыс. км).
А в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо, ……но задирчики меня уже догоняют. Заказал китайский эндоскоп и оные на медни увидел. Кстати качество фото дешёвого китайского эндоскопа совсем неплохое. Что интересно соты катализатора при этом были в полном порядке. Вопрос задирчики почему образовались?
Ответ - ездил два летних сезона с греющей пластиной приклеенной к картеру с двумя бронями под оным и электроподогревателем тосола, оборудованного помпой с крыльчаткой.
Масло не хавает, шума ни на холодную ни на горячую нет, ДВС работает штатно.
Впереди дальняя поездка по санитарно-курортной путевке. Что делать?
Описано выше в п.1,2,3. Снять дополнительную броню, просверлить отверстия в пластиковой, приподнять капот, поменять масло на более вязкое, залить в него кондиционер металла (еще не определился какой). Перед поездкой на дальняк снять видео проклятых задирчиков и по приезду с курорта, при помощи китайского эндоскопа сфотографировать состояние внутренних поверхностей цилиндров. Сверить оба видео до поездки и после разобраться в картине Репина – приплыли или нет? Вопрос конечно интересный. Если «приплыли» то в Казань, город спортивных и айтишных олимпиад, где местные кулибины набили руку и мастерски капиталят корейские движки, наверное уже за (120-150) тыков.
А корейцы все наглеют, наглеют и наглеют и китайцев уже подставили своими сраными движками (или китайцы сами обманываться рады) и это бубновое 2-х литровое фуфло гонят от Волги до Енисея. А впрочем, в том что процесс образования царапин и задирчиков в 1-ом и частично во 2 и 3 цилиндрах благополучно организовал сам. В четвертом хон в норме. На фото показаны царапины в первом цилиндре и состояние нейтрализатора выхлопных газов. Вопрос почему первый пострадал первым. Он же рядом с помпой и масляным насосом и крайний ? В блогах на эту тему, как правило пишут о задирах во 2-ом и 3-ом, а крайние - 1 и 4 менее подвержены задирам. Да ладно, сейчас главный вопрос. Смогу ли я остановить дальнейший рост царапин и задирчиков с последующим превращением их полноценные задиры с масложором? На который дам ответ после поездки к месту отдыха и обратно. Постараюсь в новую статью вложить «фото злодирчиков от корейских горе кулибиных» до поездки и после поездки. И обязательно вложу фото развития той самой царапины, что показана на фото к этой статье. На новом масле, с кондиционером металлов, в обе стороны планирую наездить 7 тыс. км. Очень интересно, остановит развитие задиров кондиционер металла? И на сколько?
Уважаемые владельцы корейцев не будет лишним заглянуть на мой канал по ссылке https://dzen.ru/id/5cd99ad40ae27d00b35efdf7 в середине июня 2024 года.
