Представляю вашему вниманию его величество Карбон, он же углепластик, это нереально крутой материал и применение которого далеко не ограничивается банальным декорированием автомобилей. Чуть позже напишу отдельную статью на эту тему.
Приступаем.
Шаг первый.
Арматурка... Арматурка и еще раз АРМАТУРКА...
Аккуратно снимаем и разбираем пластик салона.
Шаг второй.
Ошкуривание старого покрытия... И это был алюминий.
Так как человек йа очень ленивый, ну и более менее аккуратный, решил старое покрытие не отрывать, так как был велик шанс испортить сам пластик, а это уже шпатлевание, пайка и другие хлопоты, тем более алюминий как правило клеится на заводской клей и он же выполняет роль жёсткости, ламинированные карбоном покрытия не очень то и любят изгибания, так как смола хрупкая(при отрицательных температурах).
Существуют множество разных смол, выбор зависит от цели и задачи итогового изделия, нужно учитывать эти два важных параметра. (Тема смол очень обширна, в процессе написания статей буду приводить тесты и возможно даже краш-тесты для наглядности).
В общем было принято решение травить алюминиевое покрытие щёлочью (едкий натрий, он же очиститель труб) дабы создать неровности на данном покрытии и очень хорошо обезжирить это покрытие, кстати решение получилось весьма удачным, данный способ с травлением на любителя и можно воспользоваться абразивом Р80, это пожалуй один из самых надёжных и безопасных способов, так как работы с щёлочью требуют соблюдения техники безопасности.
Шаг третий.
Грунтование поверхности черным грунтом по алюминию. (Именно чёрный грунт нужен для того, что бы на итоговом изделии не было видно просветов аллюминия между волокнами карбона)
Шаг четвертый.
Установка деталей на палочки, стаканчики и прочие конструкции, это делается для удобства в работе, при монтаже обычно используют термоклей, который так полюбился лайфхакерам😁
Шаг пятый.
Создание риски на грунте, обезжиривание и нанесение клеевой смолы на детали с последующей полимеризацией на отлип, на отлип это когда смола уже практически высохла, но еще липкая.
Затем укладка заранее нарезанного по размеру или лекал деталей карбона.
После того как уложили карбон на деталь берем целлофановый пакет, пленку и укрываем одну из деталей и начинаем усердно но не очень гладить деталь дабы приклеить ее как можно лучше, особое внимание уделяем торцам детали, так как эти негодяи постоянно пытаются подняться.
Шаг шестой.
Ждемс...
Ждемс...
Все, больше не ждемс.
После того как смола высохла и намертво прижала к себе карбон можно начинать наносить линзу.
Нанесение линзы выполняется специально предназначенной для этого смолой, хотя подойдёт практически любая смола устойчивая к УФ. Я же использовал смолу EPR-320.
Наносим первый слой смолы мягкой кистью, кисть лучше всего брать синтетическую, так как с неё летит меньше всего ворса, упавшие в смолу ворсины нужно убирать пинцетом или зубочисткой.
Первый слой линзы лучше всего наносить более жирным, так как карбон впитает часть смолы, да и юлозить сухой кистью по карбону такая себе затея, так как кисть может сместить волокна карбона или "вспетушить" их.
Затем сушка на отлип, это для того, что бы карбон склеился и ворс зафиксировался, а потом можно смело наносить слои с межслойной сушкой, на данном этапе межслойная сушка нужна для того, что бы смола успевала дегазироваться между слоями, тем более в процессе работы излишки смолы будут стекать с торцов детали, следовательно смысла в нанесении слишком толстых слоёв нет, а так же расход смолы будет увеличен.
Так же для дегазации смолы можно использовать вакуумную камеру, но мы же нормальные люди и у нас по любому такой штуковины нет, а это значит, что мы будем использовать более простые варианты.
Вариант для богатых, купить аэрозольный спрей, он же корректор. Распыляется на верхний слой смолы и убирает поверхностное натяжение и помогает пузырям выходить быстрее, так же разглаживает поверхность.
Варианты для тех, кто потратил все деньги на карбон.
Тут подойдет горелка, желательно которая мини, так как пламя у нее не большое в отличии от большой горелки, которая может помочь вашей смоле закипеть и устроить конфити из пузырей которые испортят нашу работу.
При работе с горелкой нужно соблюдать осторожность и долго не направлять пламя на одно место, быстро пробежались и хватит, если остались пузыри повторить процедуру. (Горелку нельзя применять при использовании полиэфирной смолы, так как она прекрасно и сама может пыхнуть).
Преимущества данного способа в том, что при нагревании смолы она быстрее полимеризуется и время межслойной сушки сокращается в двое, ну и дешивизна и многоразовость.
Минусы это как правило перегрев смолы по неосторожности, ну и если горелка в пыли то эта пыль может попасть в наши слои.
Следующий вариант с ацетоном, наливаем ацетон в распылитель(пульверизатор химическистойкий) и пользуемся, главное без фанатизма, разницы с корректором особо не заметил, тут уж на вкус и цвет. Так же смолу можно разбавлять ацетоном если купили слишком густую, ацетона добавлять нужно очень немного, примерно 1% от всей массы, в крайних случаях можно увеличить до 2%. (При увеличении колличества ацетона в смоле, наша смола теряет в прочности, но выигрывает в пластичности).
По поводу закипания смолы в слоях, если это был первый слой, то это плохо, а если второй или третий, ну или четвертый, в общем если это последующие слои то переживать не стоит, так как можно взять кисть смоченную в том же ацетоне или 646 растворителе и просто аккуратно смыть закипевший участок, а затем нанести слой заново, всего слоев от 8 до 12, зависит от вашего опыта.
Шаг седьмой.
После полимеризации смолы начинается этап демонтажа подставок и подготовки деталей к нанесению лака, это самый ответственный этап на котором можно положить пару дней работы одним неаккуратным движением, опять же есть два варианта как это можно сделать.
Вариант первый это когда вы дождались практически полного высыхания смолы, но ногтем она продавливается как резина, тут можно срезать капельки смолы и кусочки карбона с торцов детали обычным лезвием от канцелярского ножа и отделаться малой кровью, хотя если делать неаккуратно, то крови будет много...😁
Вариант второй, это срезать гравером лишний карбон и капли смолы, насадки(фрезы) используются разные, я использовал маникюрные БУ фрезы которые выпросил у своей мадам, так же отлично справляются алзмазные диски для гравера. Но тут риск накосячить возрастает в разы, а особенно если не хватает опыта и навыков работы с данным инструментом.
Шаг восьмой.
Берем шлифблок (желательно автомобильный на липучке, на мой взгляд он очень удобен) он же брусок, можно обойтись и без него.
Начинать можно с градации 80, но если опыта мало, то Р120/Р180.
и начинаем ошкуривать слои, при ошкуривании детали вы будете видеть все неровности, они будут глянцевыми.
При ошкуривании деталей главное не спешить и следить за слоем смолы, который будучи матовым может резко закончится и вы можете задеть слой карбона.
Так же уделите особое внимание торцам детали, их нужно сделать максимально тонкими и аккуратными, в противном случае ваша деталь может не встать на место, либо получится неаккуратный зазор.
Градация меняется при уменьшении слоев смолы и поэтому градацию нужно менять исходя своего чутья и чьей то матери, в общем чем меньше глянцевых пятен вы видите тем меньше нужна градация, доходим до Р500(на сухую), а затем берем ту же градацию Р500, наливаем водичку в бутылку или ведро (можно добавить мыло и тогда смачивать детали можно будет меньше), тут уж кому как удобнее и перебиваем старые риски.
Когда со всем этим дерь... Работой покончено, берем градацию 600 и продолжаем делать это с водой, она покажет вам косяки в виде пузырьков и пор на смоле, так же обращаем внимание на блики, блики на свету должны бегать по одной линии, это будет сигналом о том, что деталь ровная.
Тут опять же два варианта, лентяй и псих.
Лентяй после градации 600 может идти и готовить деталь к лакировке, мойка детали с щеточкой и большой кучей пены, затем сушка и обезжиривание детали и лакировка.
Псих, берет градацию 800 и продолжает шкурить деталь по мокрому до идеально тоненького слоя смолы, а затем мойка, сушка, обезжиривание и лакировка.
Есть так же вариант с нанесением финиша(нанесение тонкого и глянцевого слоя смолы), но на мой взгляд этот способ не очень удобен и при срезании капель смолы с торцов это увеличит риски испортить всю работу, многое зависит от ситуации, данным способом можно убрать пузырьки вскрывшиеся при механической обработке.
Шаг девятый.
Лакировка... данный процесс тоже весьма индивидуален, так как не у всех есть покрасочная камера и другие ништяки в виде компрессора и краскопульта, а у тех у кого есть данные приколы, то спасибо за внимание, дальше вам тут делать нечего.
У кого ничего нет и кто потратил последнее на карбон, попрошу задержаться.
Идем в автомагазин и покупаем 1К автомобильный лак в баллоне.
Возвращаемся в свой храм, в свою обитель - гараж и продолжаем.
Устанавливаем свои детали на стойки или на палочки, ну стаканчики из под кофе тоже подойдут, фиксируем на термоклей(купить можно в фикпрайсах, а вместо термопистолета подойдет все та же горелка). Затем обезжириваем наши детали и начинаем лакировку, обычно первый слой полусухой, затем межслойная сушка, затем сырой слой в глянец и сушка до полного отверждения лака.
(Так же можно нанести лак сразу глянцевым слоем, но есть шанс, что будут подтеки, всё так же зависит от ваших навыков)
Прикол лака из балончика, да и вообще 1К материалов в том, что даже после высыхания они боятся растворителей и даже обезжиривателей, так что дальше ничем из растворителей к ним не прикасаемся, в противном случае верхний слой лака придётся смывать полностью и наносить заново.
(1К материалы можно обезжирить при помощи мыла, а лучше использовать средства для мытья посуды).
Шаг десятый...
Полировка. Перед полировкой если вы хотите идеального результата, берем абразив Р2500-3000 и с водой и мылом(мыло по желанию) начинаем снова ошкуривать верхний слой лака, шагрень и соринки. Делается это не до фанатизма, так как слой лака очень тонкий. после шкурения сушим деталь фиброй для окон и смотрим на матовое покрытие на котором будут проступать кусочки глянца который тоже можно убрать, но это для психов.
(Есть вариант повторного нанесения лака на деталь)
После всех этих манипуляций и издевательств над собой, над своей психикой, над своими руками, берем полироль в руки и полировальную машинку (если есть), если есть, то дальше вам тут делать нечего, всего доброго.😁
У кого нет, продолжаем😁
берем полироль для кузова(их достаточно много на рынке, подойдёт универсальная), затем берём фибру и долго и нудно располировываем пасту по детали. (Можно купить самый недорогой поролоновый круг на шуруповёрт и всё сделать им при наличии, но качество работы снизится).
Шаг последний.
Собираем салон в обратной последовательности и с кайфом радуемся проделанной работе.
