Утро нового дня встретило нас совсем нерадостной погодой: шел дождь и все окрестности были укутаны достаточно плотным, ватным туманом. А у нас на этот день были большие планы. Мы хотели добраться до старинной рыбацкой деревни Варзуга, посетить аметистовый пляж и самую северную пустыню на планете (на самом деле это не совсем так, но очень многие ее так называют). В общем, легкий завтрак, кофе, осмотр и заправка машин и снова двигаемся дальше, вопреки обстоятельствам.
Первая остановка на сегодня была запланирована рядом с горой Крестовая на окраине Кандалакши. В этом месте мы планировали выйти на берег Белого моря, где расположен древний каменный лабиринт - вавилон. Такие лабиринты встречаются во многих местах на побережье Белого моря, но их истинное назначение до конца не известно.
Дорога от Полярных Зорь до Канадалакши занимает минут 30, но непроглядный туман на незнакомой дороге вносит свои коррективы, и до цели мы добрались почти через час после выезда. Сразу после Крестовой, на склонах которой расположена горнолыжная база, справа от дороги Кандалакша - Умба находится достаточно большая площадка, на которой можно поставить машину, дальше к берегу мы пошли пешком. В целом, проезд дальше возможен, но дорога - глиняная грунтовка с очень сильным уклоном, к тому же хорошо смоченная дождем за последние сутки. Ну и, конечно, туман. Мы решили не подвергать риску железных коней и потом там, внизу, очень радовались такой предусмотрительности.
Одеваем дождевики, резиновые сапоги и начинаем наш спуск к берегу Белого моря.
Дорога вниз составляет чуть более полутора километров при перепаде высоты между смотровой площадкой и побережьем около 250 м. Путь мы преодолели примерно за полчаса. Постепенно туман расступался перед нами, открывая вид на одну из бухт Кандалакшского залива Белого моря.
Ощущения, конечно, неописуемые: добраться из Москвы до Белого моря было целью нашей поездки, и вот она осуществлена. Мы вышли на побережье в районе губы Большая Питкуля. Даже дождь, который с разной интенсивностью идет уже вторые сутки, прекратился, чтобы дать нам возможность насладится этим моментом.
Но море морем, а мы хотели дойти до вавилона, поэтому продолжаем путь. Немного сориентировавшись по навигатору, поняли, что впереди еще около километра пути, но теперь мы уже шли вдоль берега моря. Воздух здесь пахнет йодом и водорослями, а влажность, наверное, достигает ста процентов - одежда на нас довольно быстро стала сырой. Несмотря на все неурядицы, довольные и счастливые мы двигались через лес к нашей первой цели на сегодня.
А Вам предлагаю немного насладиться красотой этих мест вместе с нами, просматривая фотографии в карусели ниже (листать стрелочками).
Спустя примерно тридцать минут, мы снова вышли на побережье перед остров малый Питкуль, на котором и находится лабиринт. Интересная особенность заключается в том, что расстояние от берега до острова составляет всего несколько десятков метров, и островом это место является только во время прилива, а при отливе соединяется с сушей узкой отмелью, по которой можно без проблем дойти на остров пешком. Мы подошли сюда в нужное время - сухопутная дорога на остров была открыта, и через пару минут перед нами предстал Кандалакшский лабиринт.
Лабиринт -это символ, который интересовал человечество во все времена его существования. Практически во всех культурах существуют мифы и легенды, связанные с лабиринтами, и люди, жившие на берегу Белого моря, не являются исключением. Как мы уже с вами знаем, люди здесь живут очень давно (в предыдущей части я рассказывал о древних наскальных рисунках - петроглифах в районе Беломорска). Беломорские лабиринты интересны тем, что до сих пор наука не может прийти к однозначному мнению об их назначении - то ли они имели сакральный смысл для их строителей, то ли исключительно хозяйственный. Разные лабиринты были построены в разное время - возраст Кандалакшского вавилона по мнению археологов составляет около 4 тыс. лет (естественно то, что мы видим сейчас - это тщательно отреставрированный учеными объект). Беломорские лабиринты встречаются практически по всему берегу, для нас в этом путешествии это тоже не последний.
Лабиринты всегда и везде считались местами силы. Я думаю, этот лабиринт и для нас стал таким местом. У каждого он вызывает свои эмоции, мысли и чувства. Дорога к лабиринту не близкая, и комфортной ее не назовешь, но эти виды, этот воздух, этот плеск волн и крики птиц - все это стоит того, чтобы этот путь пройти. Будем считать это первым испытанием, которое подготовил нам север.
Впереди на этот день у нас было еще много планов и довольно долгий путь, и мы, переполненные эмоциями, пошли обратно к машинам.
По мере того, как мы поднимались вверх, снова возвращался туман, которого почти не было на побережье.
Примерно через два с половиной часа после того, как мы оставили машины на парковке около дороги, мы вернулись к ним обратно, переоделись в сухую одежду и выпили чай из термоса, предусмотрительно запасенный с утра в гостинице. Наша одежда мокрая насквозь, волосы пришлось вытирать полотенцем, как после душа, но при этом воодушевление безмерное. Наверное, так и должно действовать место силы.
Немного отдохнув, мы продолжили свой путь вдоль берега. Впереди у нас порядка 250 км до села Варзуга на одноименной реке. Варзуга - старое поморское село, одно из первых упоминаний о котором относится аж к 1466 году. Кстати, если вы решите повторить наш маршрут, имейте в виду, что цивилизация в этом направлении заканчивается - к востоку от Кандалакши не будет ни одной АЗС (поэтому выезжать можно только с полным баком и желательно с запасом топлива), а асфальтированная дорога есть только до села Кашкаранцы. Далее идёт грунтовый грейдер, но надо отдать ему должное, вполне неплохого качества. Сотовая связь присутствует только в населенных пунктах (впрочем, в северной части Карелии и в Мурманской области это встречается довольно часто).
Дорога до Варзуги, с учетом недолгой остановки, заняла у нас около 4 часов, и в село мы приехали уже ближе к вечеру. Остановились мы в гостинице, принадлежащей местному рыболовецкому колхозу "Всходы коммунизма".
Дни летом на севере долгие, планов у нас было еще немало, поэтому перекусив в гостинице мы оставили в селе одну из машин, а на второй вместе направились дальше. К месту, куда нам очень хотелось попасть, хороших подъездных путей практически нет. Если весь предыдущий наш путь, при должной предусмотрительности и аккуратности на дороге, можно повторить на любой легковой машине, то этот отрезок сможет осилить уже не каждый автомобиль.
Дело в том, что мы решили доехать до небольшого села Кузомень, которое расположено в окружении Кузоменьских песков. Часто можно встретить утверждение, что Кузоменьские пески - это самая северная песчаная пустыня на планете. На самом деле это не так. Во-первых, существует песчаный массив Земля Бунге на Новосибирских островах, которые расположены севернее Кольского полуострова. А во-вторых, Кузоменьские пески -это не совсем пустыня, а, скорее, следствие жизнедеятельности человека.
Кузомень в переводе с карельского означает "хвойный мыс". Село на этом месте существовало еще в XVII веке. Благодаря своему удачному расположению, поселение очень активно развивалось и в конце XIX века стало одним из самых богатых поморских селений Беломорья. В селе были две церкви, школа, общественный магазин и училище. Население занималось рыбной ловлей и солеварным делом - добычей соли из морской воды. Это и сыграло злую шутку с процветающим поселением. Дело в том, что для выпаривания соли нужно топливо, а поскольку в этих местах нет ни угля, ни торфа, то в качестве топлива активно использовались дрова, поэтому местные леса массово вырубались. Подобная вырубка без посадок новых лесов привела к тому, что стала происходить эрозия почвы, и сильные морские ветра просто выдували тонкий плодородный слой на обезлесенной территории. Как следствие, в этих местах стала образовываться песчаная пустошь. По мере того, как окрестные леса замещались песками, село стало приходить в упадок. Сейчас по официальным данным в Кузомени проживает всего несколько десятков человек, а песчаные дюны представляют настоящую беду, занося песком все :дороги, дома, даже сельское кладбище. Но, несмотря на это, люди здесь живут, а в сезон приезжают желающие насладиться местной рыбалкой.
Еще одна достопримечательность Кузомени - дикие лошади. Когда-то в эти края завезли лошадей якутской породы. Лошадки прижились, расплодились, но по мере ухода отсюда людей одичали. Сейчас настоящий табун диких, но абсолютно не боящихся человека лошадей, можно встретить в окрестностях села, а иногда и на сельской улице.
К сожалению, увидеть этих замечательных животных мы не смогли, так как вечером шел дождь, а лошади, как выяснилось ,не любят разгуливать по селу в сырую погоду .Правда по дороге нам посчастливилось увидеть нескольких зайцев, которые бросились наутек при виде нашей машины.
Сейчас некогда богатое и успешное село стоит на берегу моря напоминанием человеку о том, что мир, на самом деле, очень хрупок и обращаться с ним нужно бережно.
Окинув прощальным взглядом Кузомень, мы направились обратно в сторону Варзуги, но сразу в гостиницу не поехали, а решили устроить себе шикарный ужин с панорамным видом на Белое море. Мы отправились на мыс Корабль, где на пляже под завистливые крики чаек приготовили мясо на мангале и проводили этот насыщенный приключениями день.
Ну и естественно, после отдыха на берегу, мы собрали весь свой мусор, сложили его в пакеты, загрузили в машину и довезли до села, где и выгрузили его в мусорный бак. Не сочтите меня занудой, но вам я рекомендую поступать точно так же. Северная природа насколько красива, настолько и хрупка, и здесь это очень хорошо видно.
Утром следующего дня мы отчетливо поняли, что север нас принял, так как с малооблачного неба ярко светило солнце. Погода обещала быть очень хорошей, поэтому после завтрака мы отправились на небольшую прогулку по Варзуге. Как я уже писал выше, Варзуга-это довольно древнее поморское село, которое когда-то было крупнейшим на Кольском полуострове. Основным видом деятельности местного населения была рыбная ловля (преимущественно лов сёмги).
На сегодняшний день население Варзуги составляет немногим более 300 человек, а основным видом деятельности по-прежнему является рыбная ловля. Последние годы село развивается как центр рыболовного туризма.
От предыдущих золотых времен здесь остались великолепные деревянные церкви XVII - XIX веков, насладится которыми я предлагаю на фотографиях ниже.
При свете солнца село произвело на нас гораздо более оптимистическое впечатление, чем вчера, а виды, открывающиеся с высокого берега реки Варзуги на бескрайнюю тайгу просто захватывали дух.
На сегодня у нас запланирован еще один долгий переезд. Нам надо вернуться назад, в Карелию, в город Кемь. Поскольку утром следующего дня мы из него отплываем на Соловецкие острова. Как я писал в первой части, нам пришлось сдвинуть даты нашей поездки и, как следствие, всё бронировалось в последний момент. Последствия этого мы ощутили при попытке приобрести билеты на теплоход, который курсирует между материком и Соловецким архипелагом - на нужные нам даты билетов просто не было. В результате нам пришлось скорректировать свои планы и подстроится под наличие свободных билетов. Как выяснилось, в летний сезон билеты на теплоход до Соловков товар довольно дефицитный и бронировать их нужно заранее.
По дороге в Кемь мы заехали на аметистовый берег, недалеко от того места, где ужинали прошлым вечером. При солнечном свете пляжи Белого моря производят совершенно иное впечатление , взгляду открывается переливающаяся синь воды и яркая зелень растительности по берегу – цвета, редкие для сурового севера. Но всё же самая интересная достопримечательность в этом месте, это не уникальная природа, а аметистовая жила, выходящая здесь на поверхность. Само месторождение давно отработано (в некоторых местах на берегу можно встретить остатки деревянных штолен, через которые добывали камни). Но и сейчас, побродив по берегу, можно найти булыжники с вкраплениями полудрагоценной породы. Да-да, я тоже прихватил пару добротных камушков на сувениры.
В этот день нам удалось даже позагорать, правда немного, так как ветер периодически напоминал, что мы находимся на уровне 66 параллели.
Понежившись под суровым северным солнцем, поехали дальше. Следующая наша цель - небольшой поселок Рабочеостровск рядом с Кемью. В нем находится пристань, с которой следующим утром мы отплывем на Большой Соловецкий остров. А предстоящую ночь проведем в палатках кемпинга рядом с этим поселком.
Дорога через Карельскую тайгу очень медитативная - с двух сторон непроходимый лес, который иногда перемежается оврагами, речками или небольшими озерами. Изредка встречаются следы цивилизации. Стоит отметить, что на этом участке от Кеми до Кандалакши есть всего пара АЗС, поэтому пропускать их не стоит. Ну и выезжать из Кандалакши лучше с полным баком.
Как только мы свернули с трассы Р-21 Кола в сторону Кеми, дорога резко поменялась: качество асфальта стало откровенно плохим, а на дороге появились ямы, рытвины и колейность. В самой Кеми и Рабочеостровске дороги еще хуже - местами асфальт просто отсутствует, а дорога представляет собой грязную глиняную грунтовку.
Добрались мы в кемпинг только к вечеру. Быстро разместившись, забрали в кассе заказанные из Москвы билеты на завтрашний теплоход, договорились с кемпингом о парковке на время нашего нахождения на островах и отправились отдыхать. Завтра утром нас ждет теплоход и новые приключения, о которых я расскажу в следующей части
ЕСЛИ ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ ЛАЙК. АВТОРУ БУДЕТ ПРИЯТНО.
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ - СОВСЕМ РЯДОМ ИЛИ НА КРАЮ СВЕТА.
Предыдущие части рассказа о нашем путешествии можно прочитать здесь:
