К написанию этой статьи меня подтолкнула наглость/жадность (нужное подчеркнуть) сантехников которые просят за работы по монтажу трубок теплого пола по 150-200 рублей за м2. Откуда такие расценки? Там работы на 2-3 часа, а они просят за это по 15-25 тысяч рублей. Я всегда сам делаю монтаж трубок теплого пола и просто не понимаю за что они просят такие деньги. А если обратиться к ультра специалистам, то они еще попросят 50-100 рублей/м2 за разработку проекта контуров теплого пола. Сейчас я расскажу как можно сэкономить на 1 фундаменте от 35 000 рублей за несколько часов. И как произвести монтаж теплого пола самостоятельно, лучше любого мастера сантехника.
Начну с того, что для удобного и качественного монтажа нам потребуются трубы диаметром 16 мм. Лучше покупать качественные трубы. Названия производителей я говорить не буду, но скажу что качественная, не китайская труба сейчас стоит около 80-100 рублей за метр. (На начало 2024 года) Так же для качественного монтажа вам потребуются фиксаторы изгиба трубы. Их лучше брать пластиковые, чтобы при надевании их на трубу не повредить верхний слой. Количество необходима брать по 2 шт. на 1 контур отопления.
Еще для монтажа вам потребуются специальный степлер для теплых полов и скобы в количестве 4 шт. на 1 метр трубы.
А для того что бы произвести монтаж еще быстрее нужно взять «карусель» для удобной подачи трубы.
Степлер и «карусель» можно взять в аренду в любом магазине где продают трубки теплого пола и другую сантехнику. Только попросите их настроить степлер, а то он иногда заедает.
Монтаж трубок производится сразу на утеплитель на «дне» будущего фундамента или стяжки. Не нужно слушать тех кто говорит, что при монтаже трубок на «дно» они будут не так эффективны или то что они не будут прогревать пол. Это полнейшая ерунда. Проблемы могут возникнуть только при недостаточной толщине утеплителя. Для Иркутска мы используем любой ЭППС толщиной 100 мм. Этого достаточно почти во всех регионах нашей страны. Пенопласт тоже можно использовать, но покупать его нужно в максимальной плотности. В менее плотных материалах, не держится скоба которой производится монтаж трубы и могут возникнуть неприятности при дальнейшем производстве арматурного каркаса.
Как рассчитать количество контуров и их длину?
На самом деле это самое простое в монтаже трубок, но почему то сантехники с важным видом дают понять что на такое способны только ультра профессионалы или искусственный интеллект. Что нужно понимать при расчете количества контуров и их длины? То, что длина контура должна быть не более 120 метров для трубки 16 диаметра и то, что разница между самым коротким контуром и самым длинным не должна превышать 20%. Но по опыту могу сказать, что самая комфортная длина контура это 80 – 100 метров с шагом 15 см. Это идеальный баланс шага и длины контура. Возьмем это за эталон. Теперь к расчётам. Предположим, что у вас площадь фундамента 90 м2. Важно замерять площадь по внутренней части опалубки. Именно ту площадь, где будут раскатываться трубки. Форма фундамента не имеет никакого значения. Итак, у нас площадь 90 квадратов, а шаг 15 см. Что бы узнать общую длину трубок, нужно просто разделить площадь на шаг. В нашем случае это выглядит так: 90/0.15=600 метров трубы. Теперь мы выбираем длину контура исходя из того какой длины у нас бухты с трубой и какие коллектора на теплые полы есть в наличии. Лучше брать бухты с максимальной намоткой, так у вас останется всего 1 или 2 обрезка. Мы всегда берем бухты по 500 метров.
Теперь посчитаем количество контуров. Мы понимаем, что если будет 6 контуров, то их примерная длина составит по 100 метров. Либо 5 контуров по 120 метров. Это самые простые решения в нашем случае. Но для большего понимания давайте разберем еще пару вариантов.
Если нам нужно 7 контуров, то длина контура будет в районе 85 метров. В этом случае у нас будет не хватать 10 метров от бухты в 500 метров. 6 на 85 = 510. Что нужно сделать что бы нам хватило и не было лишних обрезков. Мы просто делаем шаг не 15 см, а 16 см. Либо чуть-чуть уменьшаем пару-тройку контуров. Пусть они будут по 80 метров. Технология позволяет допускать до 20% разницы длины контуров.
Или сделаем 8 контуров по 75 метров. Тут у нас получится на бухту в 500 метров 6 контуров, и мы израсходуем всего 450 метров которые нам потом не пригодятся, и еще нам потребуется докупить 150-160 метров трубы. Такой вариант тоже не является оптимальным.
Теперь становится понятно, как подбирать количество контуров и их длину в зависимости от поставленной задачи. Мы просто находим подходящий нам вариант с минимальным остатков обрезков и простотой подсчетов.
Как разметить контура на фундаменте?
Выберем вариант с 6-ю контурами для фундамента в 90 м2. Мы понимаем что каждый контур покрывает площадь 15 м2. 90/6=15 м2. И в зависимости от расположения коллектора отопления мы начинаем размечать положения контуров. При разметке нужно учитывать один фактора - это подача/обратка для контура. Если коллектор отопления расположен примерно в центре фундамента, тогда этот фактор почти не имеет значение, но если коллектор расположен с краю фундамента тогда нужно внимательно читать следующий абзац.
Всегда держим в уме 2 цифры – это площадь покрытия контура и его длина. Если до дальнего от коллектора контура длина 8 метров, то и обратка будет 8 метров. Значит из 100 метрового контура у нас остается 84 метра трубы на основное пятно монтажа. 84 / 0.15 = 12,6 м2 площади остается на монтаж контура. Ну и тут уже высчитываем ширину и длину с помощью простой формулы площади прямоугольника. Тот же самый расчет у вас получится если не высчитывать длину подачи/обратки, и если понимать что 1 метр пути туда и обратно занимает по площади 0,3 м2. В нашем случае 8 метров пути это 2,4 м2. Плюсуем площадь основного пятна 12,6 м2, и получаем всё те же 15 м2.
Длина контура может незначительно отличаться от запланированных 100 метров на 2-3%. Все зависит от небольших погрешностей при монтаже. Но на практике редко когда получается более 5-7%. Главное, что-бы площадь всех контуров была одинаковая, в нашем случае 15 м2.
Переходим к монтажу.
Что бы все было предельно точно нужно понять что шаг трубы расчитывается от ценрта до центра трубок. Не между ними 15 см, а от центра до центра трубки. То есть, между трубками 13,5 см. И то, что от края опалубки мы отступаем 7 см. Так же 7 см мы отступаем от края нашего размеченного контура, что бы потом между контурами получился тот же самый шаг 14 см (нам нужен 13,5 на самом деле, но это мелочи). Не нужно впадать безумный миллиметраж, это опасно тем что у вас в голове поссорятся разум с перфекционизмом.
После размотки первого контура вы сразу поймете, ваш подход монтажа увеличивает или уменьшает расход. Ваш первый контур получится например 98 или 102 метра. Подкорректируете свою технику монтажа так что бы точно хватило трубы и можно двигаться дальше. У меня как правило контура всегда получаются меньше по длине. По этому, я ни разу не перематывал контур из-за того что не хватило 3-5 метров в конце.
Монтаж всегда осуществляется только методом «улитки». Никакой «змейки»!!! Это позволяет прогревать плиту/стяжку равномерно. Подача всегда идет рядом с обраткой. И более горячая подача компенсирует остывшую обратку.
В «улитке» до момента когда вы разворачиваетесь в обратную сторону шаг между трубками составляет 28,5 см. Смотрите на картинку, между красной и красной трубке на улитке расстояние 28,5 см. Это нужно что-бы при развороте в обратном направлении между трубками подачи укладывать трубку обратки.
Бывает что в «улитке», в последнем витке не помещается сразу и подача и обратка как задумано по технологии. В таких случаях можно использовать «змейку», но только в центре контура. «Змейку» лучше укладывать почаще с крутыми поворотами. Но что бы избегать змейки в центре контура нужно знать что ширина рабочей зоны должна быть кратна 30 см. Но и от «змейки» в центре контура не будет ни каких проблем, кроме проблем с головой когда перфекционизм берет верх над разумом.
Что если?
Если вдруг у вас на такой фундамент ушло не 600 метров, а 560 - это говорит о том что шаг трубок в среднем составил 16 см. Всего на 6% больше чем запланировали. Ничего страшного не произойдет, чтобы вам не говорили мастера сантехники. Все будет работать ровно так же как и при 15 см. Только разве что в сентябре когда первый раз включите водяные полы, они нагреются на часик дольше. И в зимнее время они будут реагировать на изменения режима отопительного котла чуть медленнее, чего вы ни при каких обстоятельствах не заметите. Делать намотку чаще чем 15 см вообще не имеет смысла, так как при таком шаге трубки обратка возвращается всего на 3-4 градуса холоднее чем подача. (При правильном утеплении). При шаге 16-17 см она будет возвращаться на 4-5 градуса холоднее. Это при условии хороших морозов. При температуре на улице -10......-15 разница будет почти не заметная.
Монтаж трубок теплого пола прощает очень много погрешностей которые ни как не отразятся при эксплуатации дома, так что платить по 20-40 тысяч за такую работу просто не хочется. Такая работа не требует профессиональных навыков и с ней сможет справиться разнорабочий под чутким присмотром напрямую заинтересованного лица, то есть хозяина дома.
Никита Терентьев ООО "АСТ Строй" https://ast-irkutsk.ru