Казалось бы, в перекрытии нет ничего сложного — купил бетонные плиты и уложил краном. Но есть нюансы.
Перекрытия, которые, кстати, являются несущими конструкциями, то есть, сильно влияют на устойчивость здания, разделяются на балочные и безбалочные. Ко второй категории относятся монолитные и сборные (из заводских плит) железобетонные перекрытия. Именно последний тип был применен в нашем случае между первым и вторым этажом.
Проще говоря, плиты ЖБИ укладываются вплотную друг к другу и после монолитятся (швы между ними заделываются раствором или бетоном). Это самый востребованный на сегодня способ межэтажных перекрытий в частных домах.
Плиты производятся в заводских условиях, имеют стандартизированные размеры – для частных домов обычно применяются облегченные (ПНО и ПБ толщиной 160 мм) и стандартные (ПК и ПБ толщиной 220 мм) многопустотные плиты. ПБ производятся по современной технологии безопалубочного формования, а ПК и ПНО – по старому опалубочному методу. Отметим, что тип ПБ допускается резать под любым углом от 0 до 180°, что облегчает работу, но делать это все же лучше в заводских условиях, а не на стройплощадке.
Но мы использовали ПК, а в местах, где стандартный размер изделий не входит в наши параметры (например лестничный холл), рабочие устанавливали опалубку, арматурный каркас и заливали бетоном данную площадку.
Врезаться арматурой в плиты, что было бы идеально, рабочие в таких местах не стали, просто уложив гнутую арматуру поверх них и, таким образом, сформировав опирание монолитного участка. Арматура, конечно, осталась выпирать, но в дальнейшем она скроется в слое стяжки.
На всю установку межэтажных плит ушло чуть менее одного дня. Утром приехал кран и, как раз, на его постановку понадобилось больше всего времени. Нужно было, чтобы он стоял прямо, чтобы стрела не задевала уличные электросети, чтобы смогла подъехать грузовая машина с плитами, а также, чтобы стрела могла дотянуться до дальнего угла дома. Условий масса!
Сама установка прошла быстро. Только успевали укладывать раствор на армопояс, чтобы плиты «приклеились» к стенам. Заливать раствором швы между плитами и бетоном монолитный участок на лестничной площадке можно только на следующий день.
Отметим, кстати, что монолитное перекрытие, которое представляет собой бетонную конструкцию толщиной 150-250 мм, опирающуюся на несущие стены, можно применять для перекрытия всего объекта. Такая плита сооружается непосредственно на месте. Ее плюсы: возможность перекрытия пролетов сложной конфигурации; нет необходимости заделки швов; не требуется привлечение грузоподъемной техники; повышенная несущая способность; высокий предел огнестойкости.
Недостатки – повышенная трудоемкость, большой вес, долгое высыхание бетона, а также необходимость «ухода» за перекрытием до набора прочности (до 28 суток). И конечно, высокая стоимость – более чем на 30 % дороже по сравнению с плитами заводского производства. Поэтому применяются такие конструкции очень редко.
Есть и перекрытия сборно-монолитного типа – одно из самых современных решений. Представляют собой относительно легкую, но надежную конструкцию, которая состоит из специальных балок (бетонного либо металлизированного корпуса с арматурным каркасом), которые устанавливаются между несущими стенами. Блоки-вкладыши служат в качестве опалубки, укладываются между балками. Армирующий каркас производится на месте из рифленой арматуры и размещается поверх выложенных блоков-вкладышей. Далее - бетонирование пустот и устройство стяжки сверху.
Главный плюс такой технологии – возможность проведения работ в местах с ограниченным доступом грузоподъемной техники; высокие тепло- и шумоизоляционные качества. Есть возможность выполнить перекрытие практически любой конфигурации. Монтаж стяжки, коммуникаций и теплых полов в этом случае идет одновременно с заливкой бетоном.
Устройство такого перекрытия в стандартном коттедже занимает, как правило, не более двух дней силами двух рабочих.
Из недостатков - необходимость во временной опалубке и в ожидании набора прочности бетона перед следующими этапами строительства. Еще, все-таки, придется заморочиться с грамотным армированием. Такой метод также мало используется в Хабаровске. Слишком велика роль человеческого фактора. Каждый этап должен выполняться грамотно и за этим придется следить.
Из других типов можно отметить балочные виды перекрытия, в которых как несложно догадаться, в качестве несущих элементов выступают балки (деревянные, металлические и железобетонные), которые монтируются на стены с определенным шагом. Поверх укладываются элементы заполнения (например, те же доски), а пространство между ними заполняется звуко- и теплоизоляционными материалами.
Такие в основном используют над последним этажом (так называемые чердачные перекрытия). Преобладающий вариант балок в частном домостроении - деревянные.
Вот и в нашем случае чердачное перекрытие — простейшее деревянное с утеплителем. Ничего сложно здесь в принципе и не надо, поскольку никакой нагрузки с чердака не будет.
Шаг между брусами, как и их сечение, выбирается в диапазоне от 300 до 600 мм в зависимости от предполагаемых нагрузок. Глубина опирания балок на стены должна составлять 120-150 мм. Максимально допустимая длина пролета для чердачного перекрытия – 6 м.
Часть бруса, которая будет опираться на стеновые конструкции, необходимо гидроизолировать (например, рубероидом). Все деревянные элементы перед укладкой обрабатываются антисептиками и противопожарными составами.
Плюсы таких перекрытий - минимальная стоимость, малый вес и простой монтаж. Основной недостаток – склонность дерева к загниванию и поражению насекомыми и грибками, однако при качественной антисептической пропитке этого можно избежать. Также минусом является низкий предел огнестойкости, который можно немного увеличить с помощью обработки антипиренами. Ну и по прочности деревянное перекрытие проигрывает всем остальным.
Конструктивно деревянное перекрытие является частью кровли, о которой мы и расскажем в следующий раз.
Напомним, с чего начинался наш проект:
1) Пилотный выпуск — «Дом 3.0»: строим коттедж на глазах хабаровчан
2) «Дом 3.0»: как мы оказались на Моховой
3) «Дом 3.0»: почему Моховая стала лучшим местом для строительства
4) «Дом 3.0»: выбираем проект для строительства дома
5) «Дом 3.0»: глупые вопросы о проектировании
6) «Дом 3.0»: как взять ипотеку на строительство
7) «Дом 3.0»: готовим участок к строительству
8) «Дом 3.0»: делаем фундамент, чтоб он не всплыл и не утонул
9) «Дом 3.0»: делаем стены без «мостика холода»
10) «Дом 3.0»: делаем армопояс и объясняем его важность
Отметим, ранее мы подробно рассмотрели земельные вопросы в Хабаровске в проекте «Земельный квест».
Фото Данила Бирюкова