На второй день нашего путешествия мы запланировали поездку на остров Кижи, поэтому долго отдыхать после дороги не получилось.
Кстати, в центральной России многие (как и я сам до недавнего времени), называют этот остров КижИ - с ударением на второй слог. Но это не верно. Дело в том, что очень много топографических названий на севере имеет ударение на первый слог и вот это как раз тот самый случай, поэтому, правильно говорить КИжи - с ударением на первый слог.
Но не будем увлекаться орфоэпией, перейдем к более интересным моментам. Наверное, сложно найти человека, который хотя бы раз не слышал или не читал про это место. Мне удалось побывать на Кижах несколько раз, а один раз даже зимой, когда там практически нет людей (но это тема для отдельного рассказа).
В этот раз мы выбрали классический формат посещения острова - утром отправляемся на Комете на остров, проводим там примерно половину дня и к вечеру возвращаемся обратно в Петрозаводск. Билеты мы брали заранее еще в Москве и я рекомендую вам поступить так же. Во-первых, это позволило немного сэкономить, а во-вторых, в кассе перед отправлением билетов может просто не оказаться. Дело в том, что в сезон (а начало августа это высокий сезон в Карелии), поток желающих попасть на Кижи очень большой и теплоходы идут с полной посадкой. При покупке билета на теплоход заранее есть приятный бонус - вместе с ним можно приобрести входной билет на остров, что позволяет не стоять в очереди в кассу по прибытии. Да, для входа на остров нужен билет, поскольку Кижи это не просто остров, а музей под открытым небом и, как в любой музей, в него нужно приобретать билет.
Итак, спустя примерно час после посадки в Комету с причала на Онежской набережной Петрозаводска, мы приехали на остров. Немного расскажу о судне. Комета - это быстроходный пассажирский катер на подводных крыльях. Отличает его хорошая плавность хода, устойчивость даже на неспокойной воде и высокая скорость движения. Ощущения в пути такие, как будто движешься по хорошей трассе на современном туристическом автобусе. На корабле два салона - спереди и сзади. С точки зрения комфорта они абсолютно одинаковы - в обоих установлены комфортные мягкие кресла, которые напоминают автобусные, отличие лишь в том, что передний салон имеет панорамное остекление, через которое открывается великолепный вид на озеро. Не трудно догадаться, какой из двух салонов пользуется большей симпатией у пассажиров. Кстати, стоит отметить, что билеты на Комету без мест -места занимаются по живой очереди.
И вот величественная жемчужина Онеги перед нами. Центром ансамбля является Кижский погост, состоящий из Преображенской и Покровской церквей, шатровой колокольни и единой ограды комплекса. Вокруг погоста расположены различные сооружения: жилые дома, хозяйственные постройки и часовни, перенесенные на остров из окрестных деревень заонежья.
Всем прибывшим на остров сначала предлагают небольшую экскурсию с гидом, который рассказывает наиболее интересные факты про остров, про музей и про его основные экспонаты. После этого можно самостоятельно продолжить осматривать территорию, которая, кстати, имеет внушительные размеры. С севера на юг остров протянулся более чем на 5 километров. Погост и окрестные постройки сконцентрированы в южной части ,там же расположен и причал, и основные объекты туристической инфраструктуры - рестораны, кафе, магазины сувениров и прочее.
Кстати, собираясь на Кижи, берите с собой одежду на разную погоду - и дождевик, и солнечные очки. Погода здесь отличается своим непостоянством. Впрочем, нам повезло. За все время нашего присутствия на острове, дождь не начался, хотя периодически набегающие тучи пугали.
Если удалиться от шумных толп туристов вглубь острова, то можно поймать себя на мысли, что попал в прошлое и находишься не в музее, а в самой настоящей рыбацкой деревне XIX - начала XX века. Кстати, в центре острова действительно находятся две деревни - Ямка и Васильево. Там, в самых настоящих деревенских избах более чем столетней давности, живут сотрудники музея с семьями и аккуратно поддерживают их в исконном виде.
Хочу вам сказать, что бродить по острову можно часами, любуясь сочными зелеными лугами, лазурью Онежских заливов и такой уютной деревенской пасторалью. Для того, чтобы прочувствовать это место, а не просто посмотреть основные достопримечательности, нескольких часов мало. Чтобы пропитаться этой атмосферой, здесь надо остаться подольше. В деревне можно остановиться на ночлег, но об этом нужно заранее договариваться и получить разрешение на ночевку от музея
Ну а мы обедаем, окидываем остров прощальным взглядом и отправляемся обратно в Петрозаводск. Завтра двигаться дальше на север.
Чуть менее часа пути на комфортабельной Комете и мы снова находимся в Петрозаводске. Завтра мы покинем гостеприимную столицу Карелии, поэтому вечером решили устроить небольшую прогулку по Онежской набережной, которая, в принципе, тоже представляет собой музей под открытым небом, только музей современного искусства. Дело в том, что на набережной, проходящей вдоль Парка Победы, расположены различные скульптуры и скульптурные композиции, подаренные Петрозаводску, как правило, городами-побратимами.
Попрощавшись с таким уютным и радушным Петрозаводском, отправляемся отдыхать с тем, чтобы наутро двинуться в сторону Белого моря.
Утро следующего дня встретило нас хмурым и не очень дружелюбным небом без всякой надежды на улучшение в ближайшие часы. Но никакая погода не сможет остановить путешественника, у которого есть цель и взят азимут. А наша цель - до конца дня пересечь северный полярный круг и добраться в заполярье. Но по дороге мы планируем посетить еще одно очень любопытное место.
Наскоро позавтракав в кафе недалеко от гостиницы и заправив машины, мы покидаем столицу Карелии.
Выехав на трассу Р-21 Кола мы держим путь в сторону Беломорска. Но в сам город заезжать не планируем, поскольку нас интересует небольшой поселок Золотец, расположенный примерно в 7 километрах от Беломорска. Дело в том, что в окрестностях поселка расположено несколько групп петроглифов - древних наскальных рисунков, с несколько необычными названиями – Ерпин Пудас и Залавруга.
Дорога от Петрозаводска до Беломорска составляет чуть более 350 км. Это заняло у нас порядка четырех с половиной часов с учетом одного привала.
И вот мы на месте. Найти первую точку оказалось гораздо проще, чем мы предполагали. Свернув с трассы Кола по направлению на Беломорск, примерно через полчаса мы пересекли реку Нижний Выг по плотине Выгостровской гидроэлектростанции. На территории Карелии достаточно хорошо развита гидроэнергетика. Это обусловлено огромным количеством порожистых и быстрых рек, пригодных не только для рыбной ловли, но и для гидроэнергетического использования. После пересечения плотины метров через 700 с левой стороны от дороги появилось современное двухэтажное здание с большими окнами - это здание музея, возведенное над первой группой петроглифов.
Немного расскажу о том, что такое петроглифы. Петроглифы - это та самая наскальная живопись, только не наших с вами не очень воспитанных современников, которую можно встретить в некоторых местах, а настоящих древних людей. Если коротко, то Петроглифы это выбитые на камнях и скальных выступах изображения, которые, как правило, воспроизводят сцены охоты, образы животных и птиц или какие-то сакральные (и не очень) сцены из жизни наших древних предков. Беломорские петроглифы датируются IV - III тысячелетием до нашей эры. С 2021 года Беломорские петроглифы включены в перечень объектов всемирного наследия ЮНЭСКО.
Здание музея, расположенное недалеко от Выгостровской ГЭС, было построено несколько лет назад над одной из групп петроглифов для обеспечения круглогодичного доступа к памятнику. Таких групп в этой местности несколько, но остальные располагаются под открытым небом в окрестных лесах.
После осмотра музея и расположенных на первом этаже петроглифов, мы направились к первой группе лесных изображений. Она расположена на расстоянии 4-5 км от музея. Добраться до нее возможно только пешком через лес. Путь занимает минут 45, если не отвлекаться на окрестные пейзажи. Но не отвлекаться невозможно. Вокруг просто нереальная красота: практически девственная северная тайга, скальные уступы, небольшие лесные ламбушки и ручейки.
Но как только мы удалились примерно на километр вглубь леса, погода решила устроить нам первое испытание - пошел мелкий, но очень настойчивый дождь. Тут и пригодились прихваченные из машин дождевики.
Добрались до нашей цели мы часа за полтора, с регулярными остановками для фотографирования и восхищения окрестными видами. Даже дождь не очень сильно портил настроение.
Сама группа петроглифов представляет собой лесную поляну с огромными скальными выступами в ее центре. На этих скальниках и расположены изображения. Сейчас над камнями проложены деревянные дорожки. Сходить с них и ходить по камням, которые стали полотном древних художников, категорически запрещено. По периметру расположены лавочки и столы для отдыха, имеется даже небольшая деревянная беседка. А в дальнем углу расположена небольшая сувенирная лавка с очень приятным и общительным продавцом, который рассказал нам про петроглифы и про то, где находятся остальные их скопления, а также как туда добраться и когда лучше всего видны изображения. Ну а мы разжились кружкой с наскальной живописью на боках и парой сувенирных магнитов.
В лесу есть еще несколько других групп изображений, но мы решили ограничиться одним. Впечатлений было полно, а вот время уже поджимало - у нас впереди был еще большой путь до места ночевки. Обратная дорога до машин без осмотра окрестные пейзажей заняла у нас гораздо меньше времени. Минут через 40 мы уже переоделись в сухое и отогревались чаем из термоса.
Ночевать мы планировали в Кандалакше, но поскольку бронировали жилье в последний момент (в первой части я рассказывал, что даты поездки пришлось переносить), то в Кандалакше ничего подходящего не нашлось и предстоящую ночь мы провели в гостинице города с романтическим названием Полярные Зори примерно в 30 км от Кандалакши.
Снова дорога на север. И вот спустя почти три часа пути заветный символический знак. Делаем остановку и стелы "Северный полярный круг", установленной в месте, где трасса Кола пересекает 66-ю параллель, которую и называют северным полярны кругом. А знаменит этот самый круг тем, что это и есть самая южная граница территории, на которой наблюдается астрономическое явление полярного дня и полярной ночи.
В августе полярный день уже закончился на всей территории Кольского полуострова, но белые ночи еще можно наблюдать. Остановку у стелы мы совершили почти в 11 часов вечера, а на улице были лишь легкие сумерки. Мы отметили наше символическое пересечение полярного круга чаем из термоса и двинулись дальше к месту ночевки.
В Полярные Зори мы приехали уже ночью. К этому времени дождь разошелся достаточно сильно. Мы поставили машины на стоянку и пошли заселяться в гостиницу. После небольшого перекуса, очень уставшие, но довольные, мы отваливаемся спать. Завтра - новые приключения.
На следующий день мы должны выйти на берег Белого моря и посетить старинные рыбацкие села. Но об этом - в следующей части.
ЕСЛИ ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ - СОВСЕМ РЯДОМ ИЛИ НА КРАЮ СВЕТА.
