Будучи на Кубе, не побывать в Гаване – это немыслимо. И мы поехали.
Первая остановка по пути была на мосту Бакунайгуа
над глубоким ущельем (больше 100 метров), над которым кружились ястребы-стервятники. Выпив «Пина коладу», настоящую, как утверждали сотрудники бара, и закусив кусочком кокосового ореха из прозрачной цилиндрической ёмкости, стоявший рядом (желающие могли добавить белого рома, что я и сделал), мы устремили взоры вниз на ущелье, заросшее тропическим лесом. А затем вверх – на стервятников. Зрелище было неописуемое. Вдруг заиграла музыка, и на фоне ущелья мы увидели группу кубинских музыкантов с гитарами…
По дороге, идущей то вдоль живописных зарослей, банановых рощ и королевских пальм, то вдоль океана, встречались работающие нефтяные насосы-качалки, людей возле них не было. Наш гид, 28-летний Рикардо, потомок испанцев, приехавших на Кубу с Канарских островов в позапрошлом веке, чуточку смущаясь, рассказал нам, что в стране добывается много нефти, но в ее составе высокое содержание серы. Поэтому, говорил он, эта нефть используется в основном для тепловых электростанций, а перерабатывается нефть, которую ранее поставлял Советский Союз, а сейчас – Венесуэла. Вот, кстати, слева от дороги, показал Риккардо, одна из тепловых электростанций, построенная с помощью СССР, которую недавно модернизировали канадские специалисты.
Рикардо, закончивший университет в Гаване, свободно (практически без акцента) говорил на русском языке. В России ни разу не был, но увлекается просмотром российских телесериалов, очень нравится сериал «Интерны».
А потом перед Гаваной была величественная крепость Эль Морро,
возведенная в конце 16 века по велению короля Испании Филиппа II и считавшаяся почти полтора столетия неприступной для пиратов. Прошли по одному из трех бастионов, останавливаясь перед бойницами. Над бывшим маяком реял флаг Кубы. Открывался вид на Гавану, жерла средневековых пушек были направлены на бухту, закрывая путь кораблям корсаров.
Я представил себе, какие жестокие сражения проходили здесь несколько столетий тому назад, когда пиратам удавалось преодолеть медную цепь, протягиваемую в самом узком месте между Эль Морро и крепостью Сан Сальвадор де ла Пунта,
расположенной на противоположном западном берегу Гаванской бухты.
…Небо было мрачным, пошел дождь, и мы побежали к автобусу.
Пожалуй, нет смысла описывать обычную, классическую для туристов, экскурсию по колониальной и современной Гаване, повторяя все то, что в стихах и красках было многократно рассказано до меня. Поэтому остановлюсь лишь на отдельных моментах, запавших в память под теплым декабрьским дождем.
Статуя Христа на вершине холма Ла Кабанья
над входом в гаванскую бухту находилась в лесах (реставрация), поэтому этот 18-метровый монумент из каррарского мрамора мы лицезрели лишь в таком виде.
Кафедральная площадь (Пласа де ла Катедраль) запомнилась собором Святого Христофора
и рассказом о том, что до 1898 года в нем находился саркофаг с прахом Христофора Колумба, который испанцы перевезли в Севилью.
- Сеньор, - тронул меня за руку кубинец. – Вот ваш портрет. - Он протянул мне листок бумаги с моим профилем. – С вас три песо.
Я узнал себя и безропотно отдал деньги художнику. Шарж был нарисован профессионально.
Потом были Торговая, Оружейная и Старая площади Гаваны, каждая со своими архитектурными изысками в стиле раннего барокко. И на каждой площади к нам бежали мулатки с букетами цветов, одетые в яркие колониальные одежды,
назойливо требовавшие сфотографироваться с ними. Всего за 1 песо.
На Оружейной площади (Пласа де Армас) забрели в музей оружия. За стеклом – револьверы, пистолеты и ружья разных стран и веков. А сразу слева от входа среди прочих экспонатов привлекает внимание охотничье ружье с художественной гравировкой в деревянном футляре – подарок Никиты Хрущева Фиделю Кастро.
Здесь же, на старейшей площади Гаваны, обрамленной королевскими пальмами, находится дворец (Паласио де лос Капитанес-Хенералес), резиденция испанского губернатора Кубы.
В конце 18 века генерал-губернатор Такон располагался на втором этаже дворца, а внизу находились помещения для слуг и лошадей. Так как цокот лошадиных копыт мешал отдыху губернатора, он повелел заменить булыжную мостовую на деревянную. И до сего времени мостовая перед дворцом выложена деревянными брусками, вроде паркета. А на ней многочисленные книжные развалы, столики торговцев сувенирами и мелким антиквариатом.
Я потрогал деревянный брусок мостовой рукой, не веря, что он сохранился в таком виде с позапрошлого века. Кубинец, стоявший рядом со столиком, на котором были разложены марки, значки и монеты, улыбнулся и сказал:
- Сеньор, дерево уже несколько раз заменили. А вы откуда? О, из России! Купите у меня что-нибудь!
Улица Обиспо совсем рядом с Оружейной площадью, идем к дому 153, точнее, к отелю «Амбос Мундос»,
в котором в 30-х годах прошлого века жил Эрнест Хемингуэй. В номере 511 он написал первые главы своего романа «По ком звонит колокол», там хранятся некоторые вещи писателя, в том числе его пишущая машинка.
Проходим мимо ресепшена и бара, везде на стенах «папа Хем» в больших фотографиях. Изображения знаменитого писателя не было лишь на панцирях черепах, застывших на камнях в небольшом искусственном озерце с непонятной лепниной.
На старинном лифте с железной решеткой поднимаемся на самый верхний этаж, точнее, на террасу, где располагается кафе. Заказываем «Мохито», делаем глоток – другой и, вдыхая горько-пряный аромат мяты, подходим к краю террасы, смотрим вниз. Я смотрел на красные черепичные крыши домов Гаваны и думал, что если Хемингуэй когда-то сидел здесь, то ему было хорошо… Помнится, в своих воспоминаниях он действительно признавался, что здесь ему писалось хорошо. Впрочем, он писал на машинке в своем 511 номере, а пить предпочитал в баре «Эль Флоридита»,
и не «Мохито», а «Дайкири»…
В «Флоридиту» мы не попали, точнее, зашли, но увидев столпотворение туристов, шум и гам, решили, что важнее и интереснее для нас побродить по улицам центра Гаваны.
По пешеходной улице, вправо от Капитолия, разглядывая вывески и витрины магазинов, пошли вглубь. По улице в обоих направлениях прогуливались шумные толпы гаванцев (суббота – выходной день), они останавливались возле тележек фаст-фуда, поглощали горячие бутерброды, громко общались друг с другом. Шум, неприятные запахи и мусор под ногами удовольствия нам не доставляли…
Обратил внимание на то, что в толпе отдыхающих жителей Гаваны преобладали кубинцы с темным цветом кожи, мулаты. Невольно вспомнил рассказ нашего гида Рикардо о нарастающем процессе африканизации кубинского населения. По его словам, в последние годы процент белых кубинцев неуклонно уменьшается и, соответственно, растет количество людей, имеющих африканские корни. Дело в том, что недавно правительство Кубы разрешило потомкам испанцев, которые могут подтвердить наличие испанских корней, обратиться с ходатайством для получения паспорта в посольстве Испании. И в соответствующих учреждениях с самого утра выстраиваются большие очереди. В Испанию, правда, уезжают далеко не все. Но видимо, это, а также значительно больший процент рождаемости в семьях потомков бывших африканских рабов приводят к этой самой африканизации.
В этой связи все больше и больше на атеистической Кубе получают распространение африканские традиционные верования типа вуду, продажа соответствующей атрибутики, амулетов и прочего. Я вспомнил почти всегда закрытый католический храм Святой Эльвиры в Варадеро.
…Зашли в пару продовольственных магазинов, ассортимент товаров чуть больше, чем в Варадеро, цены указаны в долларах. При том, что иностранные туристы расплачиваются конвертируемыми песо (1 СUС = 1 $), а кубинцы – местными песо (25 песо = 1 CUC), разница более чем существенная. Внимание привлекли лишь 200-граммовые картонные коробочки с белым ромом по 95 центов. Купил две. А позже, когда показал их Рикардо, он засмеялся и сказал:
- Этот ром у нас пьют только алкаши…
- Надо же, – удивился я, рассматривая еще раз коробочку рома «Planchero», очень похожую на упаковку с соком, – как мне случайно повезло...
А Люба вспомнила споткнувшегося на улице напротив Капитолия кубинца, в руке которого была точно такая же коробочка рома.
Забегая вперед, могу сказать, что когда я угостил этим ромом своих питерских друзей, они оценили его весьма неплохое качество. Кстати, алкашей в нашем понимании мы не увидели ни в Гаване, ни в Варадеро. При том, что рома на Кубе – море разливанное…
И в Гаване, и в Варадеро привлекало внимание, а точнее просто поражало большое количество американских автомобилей разных марок 50-60-х годов прошлого века. Огромные «кадиллаки», «форды», «понтияки», «плимуты» и «шевроле», в большинстве своем – в безупречном состоянии со сверкающими никелем деталями стали своего рода брендом Кубы.
Да, многолетняя американская экономическая блокада островного государства вынудила кубинцев максимально использовать свою изобретательность и выдумку, чтобы сохранить этот, по сути, антикварный автопарк в рабочем состоянии.
Но наш гид Рикардо не разделял наших восторгов.
- Я всю свою жизнь соприкасаюсь с этими автомобилями, - говорил он. – Они тесные и неудобные, даже ваши «Лады» намного комфортнее… Почему вы ими восторгаетесь? Не понимаю…
Кстати, «жигулей», «лад» и «москвичей» всех моделей прошлого века на Кубе тоже очень много.
Иногда можно увидеть своеобразный гибрид: передняя часть автомобиля от «жигулей», а задняя – непонятно от чего. Зато все на ходу.
Вторым, а точнее первым, брендом на Кубе было изображение Че Гевары. Легендарный команданте, очень скромный аргентинец по жизни, был везде и на всем. Подумалось, если бы он, марксист и искатель приключений, узнал, что на его образе зарабатывают деньги, то перевернулся бы в гробу в Санта-Кларе…
…Обедали в небольшом ресторанчике неподалеку от отеля «Националь». Если в этом всемирно известном отеле на набережной Малекон останавливались многие знаменитые личности, включая Уинстона Черчилля, Фрэнка Синатру, Юрия Гагарина, и снимались фильмы о гангстерах времен Аль Капоне, который тоже там жил, то в нашем ресторане раньше был публичный дом, о чем свидетельствовали стены с фривольными росписями.
Пожилой мулат-пианист с сединой в коротких курчавых волосах мгновенно определил, что группа туристов – из России, и на кабинетном рояле из-под его пальцев зазвучала мелодия из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»…
Не поблагодарить его я не мог, и в бокал, стоявший на рояле, опустились пару песо. Пианист ответил дружеской улыбкой, мы сфотографировались…
Посещение табачной фабрики оставило неприятные воспоминания. И до Кубы, на интернет-форумах, и уже там, в отеле, все наперебой советовали не покупать сигары с рук у неизвестных людей. Только на фабрике, только в магазинах. И вот нас привезли на фабрику. Был нерабочий день, поэтому всех направили в магазин при этой самой фабрике.
В маленькое помещение магазина ворвались туристы из нескольких автобусов. Возникла небольшая давка. Ценников на выставленных сигарах не было, все спрашивали стоимость. Что и сколько на самом деле стоит, не знал никто. Покупали все подряд. Для большего антуража одна из продавщиц, в двух словах объяснив, как следует обрезать и курить сигару, продемонстрировала этот процесс. Чем мгновенно ускорила желание туристов купить сигары.
Купил коробку сигар «Монте-Кристо» в деревянной упаковке
за сотню с лишним евро. А вернувшись домой в Россию и, раскурив эту сигару, понял, что все это – обман, ибо аромат (которого не было) и качество – соответствовало в большей степени сигарам народным «Reloba» (для кубинцев) по цене 10 долларов за 25 штук.
Лично я разницы не заметил. Я слишком хорошо помню аромат настоящих кубинских сигар, которым были наполнены табачные магазины во времена СССР.
К сожалению, тенденция обмана туристов на Кубе стала преобладать. Особенно в Варадеро. Сегодня платишь за бутылку воды 50 сентаво, завтра тебе скажут, что она стоит 75 сентаво, а потом – песо. Ценники заранее убираются, а после оплаты товара чек не дают. То есть, сколько там они пробили на кассе, и сколько себе оставили – знают только они в магазине. А так как люди там отдыхают в основном обеспеченные, эти сентаво многих не волнуют. Нас тоже не волновало, но неприятный осадок остался.
Не хочется повторять аналогичную ситуацию с кубинским ромом, визитом на фабрику и дегустацией рома. Правда, в отличие от табачной, там оказался директор предприятия, рассказавший на фоне символических бочек с ромом о процессе изготовления этого напитка.
Удивила барменша-мулатка, виртуозно приготовлявшая кофе в баре, зажигая струю рома, направляемую в турку. В полумраке бара это впечатляло.
…Вечером собирались на набережной Малекон. Еще было светло. Подошла кубинка, попросила денег, указывая на своих троих детей. Сказала, что они голодные.
Если верить Рикардо, на Кубе живут обеспеченно лишь члены правительства, сотрудники государственных органов, а также врачи, военные, спортсмены и артисты, работающие за рубежом. Для них строятся дома в фешенебельных районах Гаваны, их зарплата намного выше средней по стране.
Кабаре «Тропикана» нас особо не удивила. Столько читали и слышали об этом представлении, что, казалось бы, знали все. «Кто не побывал на шоу «Тропикана», тот не узнал Латинской Америки!»
Оставалось только посмотреть. Тропический ливень нарушил все планы. Среди огромной толпы пришлось ждать пока декорации и все остальное перенесут в крытое помещение.
Впрочем, и ожидание в очереди было весьма любопытным. Справа от нас стояла пара: он – массивный толстяк в футболке со стилизованным изображением кенгуру, она – такая же полная женщина в черном длинном платье с разрезом по самое некуда… Мы даже пошептались, пытаясь определить, откуда они. Уловив пару слов, поняли – наши люди! За нами – группа молодых людей: девушки с пирсингом на всех возможных местах тела, парни – в замызганных футболках с сигарами во рту… Толпа тихо гудела в ожидании, небольшая группа музыкантов скрашивала утомительное стояние перед входом.
Шоу «Тропикана» в Гаване впервые открылось в 1939 году, а особенно популярным стало в 50-х годах, когда начался наплыв туристов из США. Ажиотаж был настолько большим, что богатые американцы фрахтовали самолеты, чтобы побывать на этом представлении, а потом вернуться домой.
Не знаю, что было тогда, в 50-х годах, может быть, в чем-то интересней…
А сейчас… Уселись за длинный стол, на котором стояли три бутылки рома «Гавана клуб», принесли по бокалу шампанского, прохладительные напитки, скромную закуску… Рикардо раздал всем сигары (подарок), закурил…и тут же примчались официантки, махая руками, мол, нельзя курить – помещение… Это вам не под открытым небом!
Между тем на сцене началось феерическое представление с участием более 200 артистов в ярких костюмах. Описывать эти песенные, танцевальные и акробатические номера не имеет смысла. Это все нужно видеть.
По мере употребления рома народ разгорячался, то у одного, то у другого стола туристы начинали танцевать. Вот и один из наших, Евгений, помчался к сцене, и начал отплясывать с красавицей кубинкой…
…В Варадеро вернулись за полночь. Уставшие от впечатлений. В баре была Марилен.
- Ола! Буэнос ночес! – сказал я. – Пина колада, пор фавор.
- Как вам Гавана, Владимир? – улыбаясь, спросила Мерилен.
- Вы знаете, нет лучшего ощущения, когда вернешься домой. А здесь сейчас наш дом…
В этом прекрасном кубинском доме мы жили еще почти целую неделю. И никто из кубинцев не вспомнил былую дружбу между Советским Союзом и Кубой, никто не сказал ни слова на русском языке…
Владимир Дудченко. Редактировал Bond Voyage.
Другие рассказы автора читайте здесь.
===================================================
Дамы и Господа! Если публикация понравилась, не забудьте поставить автору лайк и написать комментарий. Он старался для вас, порадуйте его тоже. Если есть друг или знакомый, не забудьте ему отправить ссылку. Спасибо за внимание.
===================================================
Желающим приобрести повесть "Две жизни офицера Де Бура" с авторской надписью обращаться dimgai@mail.ru
======================================================