Друзья, на улице середина марта. В средней полосе России наступил самый оптимальный срок обрезки плодовых деревьев. Сегодня я очень коротко отвечу на основные вопросы, связанные с формированием и обрезкой яблони и груши. Их формируют и обрезают примерно одинаково. Буду писать очень коротко, самую суть. Времени на тонкости просто уже нет.
Итак, в одной из статей я постарался объяснить насколько это важно научиться и регулярно обрезать деревья. Надеюсь вы все поняли и согласны. Повторяться не буду. Теперь вопросы.
С какого возраста нужно начинать обрезать деревья?
Когда у нас речь будет идти об обрезке, я часто сначала буду говорить о формировании деревьев. А обрезка основной элемент формирования крон. Дальше поймете почему. Так вот формировать деревья нужно с первого года посадки. И если вы сажаете деревья осенью, то первую обрезку делаете весной следующего года. И еще до пяти летнего возраста деревья считаем молодыми и формируем их только весной.
Как часто нужно обрезать деревья?
Каждый год. Только при таком подходе, вам удастся сформировать правильную и удобную для обслуживания крону. На дереве не будет ни одной лишней ветки. Не будет больших плохо заживающих ран. Оно постоянно будет иметь оптимальные размеры. Такая обрезка легкая для садовода и безболезненная для дерева.
В какое время можно обрезать?
Можно круглый год. Но самый лучший срок обрезки, это ранняя весна. В средней полосе с середины марта и до набухания почек. В южных областях с начала или середины февраля. Ну а севернее Тулы, Рязани , Москвы с начала или середины апреля. Но в любом случае, заканчивать ее нужно, когда начнут набухать почки. Многие говорят обрезать нужно до сокодвижения, подразумевая, что во время него, то есть с ранней весны до осени, до замерзания почвы, резать нельзя. Если спросить у них, почему. Они часто отвечают, ну в это же время сок будет вытекать наружу и дерево погибнет.
Это не так. При необходимости можно резать и летом в любое время. Дерево не погибнет. Но все же резать лучше весной. Потому что.
Первое. В это время морозов сильных уже не бывает. Напоминаю при морозах ниже -10 С, деревья не обрезаются. Но почва еще не оттаяла и нет грязи. Или если весна очень ранняя, то уже все растаяло и подсохло.
Второе. На дереве нет листьев. Все ветки хорошо видны и легче ориентироваться.
Третье. Почки еще в спящем состоянии, плотно прижаты к веткам, крепкие. А когда они набухают, то становятся большими и хрупкими. Они ломаются от малейшего прикосновения, когда лазаем по дереву и вынимаем из кроны срезанные ветки. А каждая сломанная вегетативная почка это в перспективе нужная веточка, а если она плодовая то потеря 2-3 плодов.
Четвертое. Летом в ветках накапливаются питательные вещества, которые весной следующего года, передвигаются к концам веток и являются первым питанием для начала роста. Для образования листьев и первых побегов. И вот если опоздать с обрезкой, то эти питательные вещества будут удалены вместе с обрезанными концами веток. Так можно сильно ослабить дерево.
Пятое. В это время вы не так заняты другими работами в саду и огороде. Есть время, не торопясь все обрезать.
Шестое. Актуально в последние годы. Весной вам легче сжечь обрезанные ветки, пока это можно сделать.
Какие инструменты нужны для обрезки?
Ручной секатор, садовая ножовка, сучкорез, маленький плоскорез Фокина (для очистки мертвой коры на старых деревьях), пластичный садовый вар, стремянка, тряпочка вытирать руки от вара.
Какие основные приемы обрезки.
Первый, укорачивание побегов. На 1/3 длины это слабое, на половину это среднее и сильное на 2/3 длины.
Укорачивание делается еще на перевод. У сортов где ветки в кроне растут в верх как у тополя пирамидального, перевод делается на боковую ветку, растущую на ружу, чтобы крону раскрыть. У сортов с пониклой кроной как у ивы плакучей, перевод делается на ветку, растущую в верх, что бы крону как бы поднять.
Второй, вырезка. Это когда ветка вырезается полностью на кольцо.
Ветки до 2 см в диаметре вырезаются ручным секатором. В верхней части кроны вырезаются сучкорезом. Ветки толще 2 см вырезаются садовой пилой.
А замазывать раны нужно? Когда и чем?
На молодых деревьях до 5 лет замазываются все срезы. На деревьях старшего возраста замазываются срезы больше 1 см в диаметре. Для замазки лучше всего использовать пластичный садовый вар с прополисом и ионами серебра. Он мягкий, не требует разогревания, хорошо прилипает к древесине, не отслаивается и способствует заживлению ран. Можно также пасту «Искусственная кора», пасту РанНет, бальзам «Живицу».
Замазывать нужно через 1-2 часа, но не позднее 24 часов после обрезки.
Какую крону лучше сформировать для груши и яблони.
Самая распространённая крона для яблони и груши разреженно-ярусная. После штамба 50-70 см закладывается первый ярус как правило из 3 веток. Расстояние между ветками 15-20 см. Через 70 см второй ярус из 2 веток. Между ними также 15-20 см. Следующие ветки по одной, примерно через 30-40 см. На высоте 3 метра над последней веткой, центральный проводник вырезается. Как правило это делается на 5-7 год после посадки.
Я советую формировать крону стройное веретено. Оставив штамб 50-70 см, оставляем на центральном проводнике удобно расположенные ветки, с углом отхождения 45-600, по одной как бы по спирали. Расстояние между ними 20-40 см. На 5-7 год на высоте 3 м над последней скелетной веткой центральный проводник вырезается.
Когда и с чего начинается формирование кроны.
Саженцы для посадки лучше выбирать не разветвленные с одним стволиком. Весной до распускания почек, а если сажали осенью, то весной следующего года, делаем первую обрезу на высоте 70 см, а второй вариант 100 см. Когда начнут набухать почки, в первом случае на высоту 50 см от почвы выщипываем все почки, это будет штамб. Во втором случае выщипываем на 70 см. Я советую выщипнуть на 70 см, чтобы штамб был повыше и нижние ветки не мешали в дальнейшем обслуживать дерево. В это же время выщипываем 2 почки на стволе, ниже самой верхней. Из этих почек вырастают мощные побеги-конкуренты всегда под острым углом. Их потом приходится вырезать. Так вот лучше удалить почки сразу.
Если сажаете саженец разветвленный, то на высоте 50 или 70 см оставляем удачно расположенные ветки. Одну для формирования стройного веретена, или три для разреженно-ярусной кроны. Их укорачиваем на 1/3 или половину длины, что бы они начали ветвиться. Центральный проводник укорачиваем так, чтобы он был выше конца укороченных веток на 30 см. На второй, третий и последующие годы, из имеющихся веток выбираем наиболее удачно расположенные и, или ярусами, для разреженно-ярусной или по одной для стройного веретена оставляем до высоты трех метров. На этой высоте над последней веткой ограничиваем рост центрального проводника и всего дерева.
При формировании кроны очень важно не только укорачиванием или вырезкой исправлять крону. Нужно как можно больше отгибать и таким образом менять положение веток и придавать им нужный угол отхождения, расхождения и вообще положение в кроне. Ветки тонкие, хорошо гнуться и этот прием нужно по максимуму использовать. Ветки привязывать шпагатом на все лето к колышкам, забитым в почву или ниже расположенным веткам.
А что делать с деревом в последующие годы?
В последующие годы весной, нужно начинать с санитарной обрезки. Нужно удалить все поломанные, сухие, больные ветки.
Затем удалить или отогнуть в сторону в свободное место ветки растущие во внутрь кроны, трущиеся друг о друга, сильно свисающие вниз к почве. Так же отгибаем или вырезаем совсем ветки-конкуренты, растущие под острым углом в верху рядом с центральным проводником.
Как обрезать плодоносящее дерево?
Держим дерево в оптимальных размерах. Высота и диаметр кроны по 3-3,5 м. Укорачиванием на перевод, ограничиваем длину скелетных веток и центрального проводника не более 3,5 м. Ветки, растущие во внутрь кроны и загущающие ее центр, вырезаем или укорачиваем, или отгибанием придаем другое место положения. Ветки, сильно опустившиеся под тяжестью плодов, укорачиваем переводом на боковые, растущие в верх.
Что делать если дерево стареет и плохо плодоносит.
На деревьях старше 25-30 лет, уменьшается ежегодный прирост иногда до 5-10 см. Сильно уменьшается зона плодоношения. Она уходит часто на концы веток и в верх. Внутри кроны плоды не формируются. В этом случае нужно сделать омолаживающую обрезку на 5-6 летнюю древесину. Определить эти места и возраст веток, можно по годичным кольцам. Или по месту, где на скелетных ветках, пять – шесть лет назад, был хороший прирост по 40-50 см. На следующий год на оставшихся ветках будет хороший прирост до 50 см. У основания этого прироста могут уже в первый год после обрезки, заложиться плодовые почки. Новые побеги начнут ветвиться и хорошо плодоносить. При затухании прироста в последующие годы, снова нужно делать омолаживающую обрезку также на 5-6 летнюю древесину. Нужно не бояться сильнее резать стареющие деревья. Вызывать максимальный рост молодой древесины. Нужно помнить, что хорошо плодоносят ветки 2-4 летние. И нужно регулярной, ежегодной обрезкой делать так что бы в кроне таких веток было как можно больше. Тогда деревья будут плодоносить ежегодно и давать крупные и красивые плоды. Они не будут выходить за оптимальные размеры 3-3,5 м. А это мечта каждого садовода. И мечта как вы поняли в ваших руках. Точнее в руках с инструментами.
