Во вводной статье подборки, которая будет посвящена работе над ЗиЛ-130 в тридцать пятом масштабе от компании AVD, я анонсировал переделку переднего моста модели, целью которой будет возможность поворачивать передние колёса. Тогда предположил, что сделать это будет достаточно просто, и с началом работы это мнение не изменилось. Так как модель достаточно свежая, решил оперативно выпустить эту статью в помощь коллегам, возможно она окажется полезной при постройке своего ЗиЛ-130. Начну с того, что при взгляде на четвёртый пункт инструкции становится ясно, что деталь С89 представляет из себя балку, отлитую заодно с частью поворотных кулаков, а C90 поперечную рулевую тягу с рычагами поворотных кулаков.
На первом этапе необходимо разделить эти элементы на обеих деталях, то есть из двух сделать шесть. Если у вас есть модель-донор, сделать это с деталью С89 очень просто, с одной детали стачиваешь поворотные кулаки, а из другой вырезаешь балку с обоих, но это, как говорится, не наш метод.
Для того, чтобы отделить кулаки от балки необходим очень тонкий скальпель с обязательно свежим лезвием. Последнее условие считаю наиважнейшим, так как ни механическая, ни ручная заточка не сравнится с заводской. Возможно у вас другое мнение, я его оспаривать не буду, сам же предпочитаю не экономить на инструментах и меняю лезвия два-три раза за производство одной модели. Пользуюсь ножом для резки японской OLFA уже больше десятка лет. В модельной юности использовал медицинский скальпель, а позже тамиевский нож, но когда попробовал этот, купленный для вырезания трафаретов, стал работать исключительно им. Прикупил ещё один с удобной подставкой и сменных лезвий на несколько лет вперёд. Если вы не пользуетесь таким или подобным, советую попробовать, поверьте, качество и комфорт работы с пластиком выйдут на совершенно другой уровень. Буду рад, если в комментарии вы поделитесь своим опытом по части инструментов, это всегда очень интересно.
Что касается самого процесса отделения кулаков от балки, посоветую делать это постепенно, продвигаясь буквально по миллиметру, чередуя точки приложения усилия сверху, снизу, слева, справа, с середины, главное не торопиться и в конце концов кулак сам выпадет из балки.
Получившиеся отдельные детали можно по желанию слегка обработать, как это сделал я, если же у вас получится срезать кулак с большим зазором, этого можно не делать, всё равно видно не будет.
На втором этапе работы требуется самое тонкое сверло, какое есть в наличии и обязательно ручная, а не электрическая микродрель, ибо нужно будет просверлить самые тонкие отверстия, какие только возможно и сделать это по возможности строго по центру.
Небольшое лирическое отступление номер раз. Когда в начале девяностых внезапно начал осознавать себя моделистом, понял, что для работы совершенно необходимо иметь сверлильный прибор, способный делать микроскопические отверстия. Походы по магазинам ожидаемо закончились ничем, такое добро и при Советской власти то было в дефиците. Без особой надежды побрел на рынок. Прибора я там тоже не нашёл, однако на одном из прилавков заваленным отвёртками, гаечными ключами и другим подобным хламом увидел спичечную коробку. Не знаю, что меня сподвигло задать деду, который был владельцем всех этих сокровищ, вопрос о том, что находится внутри, но он взял её в руки и открыл. На прилавок высыпались микросверла различных диаметров, а на меня поток нецензурной брани соответственно. Однако, услышав волшебную фразу о том, что я куплю их все, мой хулитель мгновенно преобразился и помог собрать всё обратно в коробок. Я уже не помню, сколько я за него заплатил, но после расчёта дед тут же свернул торговлю и даже прошествовал со мной по приятельский беседуя до выхода с рынка. Там наши дороги разошлись: он пошёл в магазин известно зачем, а я, соответственно, домой к работе. Этот коробок до сих пор у меня на рабочем столе. Надо бы, конечно, заменить его на что-нибудь более презентабельное, но что-то руки не доходят.
Перед началом работы я бы посоветовал обозначить место вхождения сверла очень тонким шилом. Я пользуюсь самодельным, иглу для которого взял из обыкновенного советского циркуля, она достаточно тонкая и очень прочная, для работы с пластиком лучше не придумаешь.
Лирическое отступление номер два. Ручка этого сверла долгое время являлось ручкой моей первой микродрели. Приобретена она была у того же деда недели две спустя после первой покупки. Не знаю, где он её добыл, но совершенно ясно, что сделал это специально для меня. В качестве дрели это приспособление было жутко неудобно из-за своих размеров, но на безрыбье, как говорится... К слову сказать, нихромовая спираль, о которой речь пойдёт ниже, родом с того же прилавка. Вот такой вот шопинг :).
Что касается самого процесса, то сверлить надо поочередно с разных сторон, продвигаясь постепенно к центру и контролируя положение сверла в детали, постоянно её поворачивая, это позволит не уйти сверлу в сторону от центра.
Высверлив положенные отверстия, вставил в них нихромовую проволоку. Когда-то использовал её для изготовления поводков для рыбалки на кружки, чрезвычайно полезная вещь. Впрочем, можно использовать любую другую.
Сейчас хочу остановиться на очень важном аспекте, все манипуляции по переделке деталей лучше всего проводить в той последовательности, что представлена в этом описании, так как если сначала срезать и отделить всё намеченное, можно легко запутаться в том, что, как и с какой стороны собирать назад, тем более, что инструкция для модели такой детализации, как бы выразиться помягче, не подходит для детей младшего школьного возраста, вот, наверное, так правильно.
Прежде чем приступить к правой стороне балки, пришлось поменять лезвие, так как заметил, что его кончик обломился, после чего повторил все те же манипуляции, что и с левой стороны.
На фотографии ниже представлена деталь С89 в окончательном варианте. Части поворотных кулаков свободно вращаются на балке.
Далее приступил к поперечной рулевой тяге. Тут всё ещё проще. Сначала срезал один из рычагов поворотного кулака. Затем высверлил отверстия в полученных деталях по аналогии с тем, как делал это в предыдущей части.
Соединил детали при помощи тянутого литника из набора RFM 5056 КВ-1 1/35, который считаю практически идеальным, ссылка на подборку статей о работе над ним ниже.
Литник использовал потому, что эта деталь не испытывает серьёзных физических нагрузок.
С нижней стороны литник оказался расклиненным в отверстии, сверху же я просто подплавил его. Это делает невозможным выпадение детали с одной стороны и оставляет возможность лёгкого демонтажа в случае необходимости. Всегда можно срезать оплавленную головку и вытолкнуть литник при помощи твёрдой проволоки.
Аналогичные манипуляции произвёл с другой стороной детали С90. Вот так выглядят две готовые детали перед сборкой.
Зафиксировав рычаги на штатных местах, получил рабочий передний мост.
Это ещё не все переделки, касающиеся рулевого управления ЗиЛ-130. Предстоит обеспечить подвижность продольной рулевой тяги и сошки рулевого механизма. Ещё не разбирался, как это будет сделано, но наверняка процесс будет аналогичен описанному. Если нужно его разобрать подробнее, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я это сделаю, а для интересующихся автомобилями в масштабе1/35 создал на канале подборку публикаций, ссылка на нее ниже.
На сегодня это все. Если в процессе сборки будет что-нибудь достойное внимания, обязательно отражу в следующей публикации, которую вы сможете прочитать на канале "Пыльная Полка", вот ссылка на него.
Спасибо за прочтение данной статьи, особая благодарность подписчикам за поддержку. Всем удачи и творческих успехов.