Приветствую вас, дорогие друзья. Как вы уже поняли из заголовка сегодня речь пойдёт о самогоне, вернее о том как получить свой продукт приличного качества на простейшем аппарате и при минимальных затратах. Статья рассчитана прежде всего на тех кто решился заняться самогоноварением, но ещё не определился как именно он будет это делать, то есть на новичков в деле домашнего винокурения. Если вы уже занимаетесь получением дистиллятов, дальше можете не читать, поскольку вряд ли найдёте что-то для себя новое.
Итак, вы решили пополнить ряды домашних винокуров и сразу возникает вопрос, какой аппарат выбрать? К счастью, ассортимент оборудования для самогоноварения сейчас огромный, на любой вкус и кошелёк. Вы можете выбрать то что вам хочется, но всё же я вам рекомендую начать с самого простейшего аппарата с сухопарником. Для начала этого вполне достаточно. Возможно после первых опытов вы вдруг поймёте, что самогоноварение это не ваше. В этом случае затраты будут не такие уж большие, ну а если дело у вас пойдёт, вы всегда можете приобрести что-то более сложное. Кстати, покупать аппарат с кубом более 10-15 литров я вам не советую. Чем больше емкость перегонного куба тем сложнее контролировать процесс. В идеале вам нужен объём 12 литров, для перегона 10 литров браги. И ещё один момент. Постарайтесь найти аппарат с максимально тонкой трубкой змеевика. Это поможет вам лучше и проще осуществлять отбор «голов». Да, время перегона увеличится, но, поверьте, это совсем не критично.
Теперь о бродильной ёмкости. В принципе для этих целей сгодится любая бочка или бутыль литров на 25. Можете даже ставить брагу в пятилитровых пластиковых бутылках от воды, не суть. Главное соблюсти пропорции, а уж в чём у вас будет происходить брожение не так и важно. Но всё-таки, если имеете возможность, купите специализированную емкость в магазине, где будите приобретать аппарат. Это наиболее удобный и практичный вариант, поскольку там уже предусмотрено отверстие под гидрозатвор, ручки для переноски и прочие удобные мелочи.
Для охлаждения змеевика потребуются шланги и насадка на кран. Шланги есть в садоводческих магазинах, а насадка продаётся там же где и аппараты, там же прикупите гидрозатвор, для начала он вам понадобится. Вот собственно и весь стартовый набор винокура.
Теперь о браге. Способов получения качественной бражки много и возможно со временем вы начнёте экспериментировать в этом направлении, а пока не осложняйте себе жизнь, сделайте затор на сахаре и дрожжах. Пропорции простые 1 к 4. То есть, на 4 литра воды закладывается 1 килограмм сахара. Можно и 1 к 3, но для работы дрожжей это не сильно хорошо. Кстати, дрожжи берите самые простые, хлебопекарные. Сейчас ассортимент дрожжей просто поражает воображение. Каких только нет и хмельные и турбо и спиртовые. Соответственно и цена на них гораздо выше, чем на обычные хлебопекарные, а по сути, что те, что другие работают почти одинаково. Разница есть в запахе готового продукта, но для начала вам эти тонкости просто не нужны. Расход дрожжей можете прочитать на упаковке, но в целом, на 1 килограмм сахара уходит 20 грамм сухих дрожжей.
В общем, сахар и дрожжи закуплены, пора ставить нашу брагу. На 5 кг сахара я беру 100гр сухих дрожжей и 20 литров теплой 30 градусов воды. Сначала нужно растворить сахар в воде. Старайтесь растворить его полностью, чтобы дрожжам было легче его перерабатывать. Затем просто засыпьте в ёмкость дрожжи хорошенько всё перемешайте. Можете активизировать дрожжи как это указано на упаковке, но как по мне это лишнее. Они и без этого хорошо расходятся, только чуть дольше. Старайтесь эти манипуляции проводить в ванне, поскольку при начале брожения активно выделяется пена и можно невзначай устроить потоп, чего нам совсем не нужно. Первые полчаса-час перемешивайте брагу, сбивая пену, дальше смотрите по ситуации. Обычно в течении часа сильное вспенивание заканчивается и емкость можно переместить в теплое место, например к батарее. Если будите ставить брагу летом, дополнительного подогрева обычно не требуется. Если хотите, можете заморочиться с аквариумным подогревателем, брожение пойдёт на пару дней быстрее, я этого не делаю. Ускорить брожение можно не только подогревом, но и обычной трехлитровой банкой. Банку просто топят в бражке и за счёт выделяющихся при брожении газов, она начинает периодически всплывать. Короче говоря, брага у вас будет постоянно перемешиваться и как результат созреет на пару дней быстрее.
Брага у нас стоит, а нам остаётся только ждать. На обычных воронежских быстродействующих дрожжах она выбраживается дней за десять. Если будите подогревать и с банкой бражка будет готова через неделю. Вот тут вам и пригодится гидрозатвор. По его бульканью вы определите, когда процесс брожения закончиться. Как только он затихнет, можно перегонять, но я бы вам посоветовал несколько дней подождать, пока брага начнёт осветляться. Некоторые винокуры этот процесс ускоряют, добавляя в емкость с перебродившей брагой наполнитель для кошачьего туалета, я этого не делаю, так как лишняя канитель с утилизацией осадка. Если дело происходит зимой, можете вытащить брагу на балкон. Мороз осадит дрожжевой осадок не хуже бентонита. Конечно, можно гнать и с осадком, но всё же старайтесь заливать в куб поменьше этой гадости, конечный продукт будет гораздо чище.
С брагой разобрались, теперь пришла очередь перегона. Заливая сырьё в перегонный куб, оставляйте немного места для пара. Если у вас куб на 12 литров, заливайте 10 литров бражки. Место оставляйте обязательно, это важно, поскольку в случае кипения браги вы рискуете получить взрыв аппарата.
Аппарат заправлен, ставим его на плиту и включаем максимальный нагрев, не забывая контролировать процесс по появлению первых капель дистиллята. Как только начнёт капать самогон, нагрев убираем, не давая браге закипать. Определить степень разогрева сырья очень просто. Если у вас нет термометра, ориентируйтесь по звуку и вибрации куба. Вы поймёте когда брага начнёт закипать по увеличившейся вибрации аппарата. Не доводите до этого момента.
Отбор «голов». Если вы интересовались темой самогоноварения, то должны были слышать такой термин как «головы» и «хвосты». «Головы» это лёгкие фракции спиртов, которые содержатся в браге. Температура кипения «голов» примерно 60-65 градусов и поэтому они начинают выходить раньше этилового спирта, у которого кипение начинается при 70—72 градусах. Как только из охладителя появились первые капли, начинается отбор головных фракций. Температура нагрева минимальная. Нам нужно добиться покапельного отбора со скоростью приблизительно 1 капля в 2-3 секунды. Процедура это нудная, но торопиться нельзя. Чем тщательнее вы отберёте «головы» тем лучше и безопаснее будет конечный продукт. Существует калькулятор «голов», по которому можно достаточно точно высчитать их количество в браге. Гугль вам в помощь. Если же искать лень просто запомните, что с 10 литров браги снимается 150-200 грамм «голов». Тут жадничать не надо. Чем больше гадости вы отберёте, тем легче будет похмелье. На этом моменте винокуры с опытом могут со мной не согласиться, поскольку бытует мнение, что при перегоне браги в спирт-сырец головы отбирать не нужно. Возможно, спорить не буду. Я отбираю, и вам советую. Логика у меня простая: чем больше убирается примесей на всех этапах, тем чище будет конечный продукт. Только так мы можем получить хороший напиток, не прибегая к помощи дефлегматоров и ректификационных колонн.
«Головы» отобраны, пришёл черёд получать «тело». «Тело» это то, что мы будем в дальнейшем пить. Содержание этилового спирта в «теле» максимальное. Выгоняется питьевая фракция до крепости в струе 40 градусов. Раньше я так и делал, но потом пришёл к выводу, что отбор нужно прекращать на 50 градусах. Чище получается напиток и пьётся гораздо приятнее. Как будите делать вы, ориентируйтесь сами, только учтите, что чем позже вы прекратите отбор «тела» тем больше в ваш напиток попадёт сивушных «хвостов». Это не так страшно как «головы» но значительно влияет на органолептику конечного напитка.
При отборе тела температуру в кубе поднимают. Добавляйте немного нагрева до тех пор, пока самогон из охладителя не пойдёт тонкой струйкой. Опять же, не допускайте закипания браги. Как только аппарат перешёл в режим перегона «тела» сливайте конденсат из сухопарника. Некоторые самогонщики этого не делают и зря. Если конденсат не сливать, он неизбежно будет испаряться и попадать в готовый продукт, а оно вам нужно? Учтите, что в сухопарнике остаются хвостовые фракции, содержащие много сивушных масел, так что не ленитесь периодически сливайте эту гадость.
Во время перегона «тела» неплохо контролировать крепость выходящего продукта. Для этого вам понадобится простенький спиртометр и высокий стакан. В принципе, проверять крепость струи можно начинать после получения полутора литров самогона-сырца, но если делать это постоянно вы получите больше представления о процессе дистилляции и не пропустите момент выхода «хвостов».
Итак, «тело» вы отобрали. Крепость не разбавленного самогона-сырца обычно колеблется от 65 до 55 градусов. Это нормально. Если крепость прогона ниже 55, значит вы хорошо прихватили сивухи из «хвостов». Этого допускать нельзя, хотя и существует мнение, что при первом перегоне можно выжимать брагу до 20 градусов в струе. На мой взгляд это неправильно, поскольку на втором перегоне вы опять будите кипятить сивуху. Лучше прекращайте отбор «тела» на 50-40 градусах, а «хвосты» гоните отдельно. Многие винокуры отбором «хвостов» вообще не занимаются, выливая отработанную брагу в унитаз. Что ж, дело хозяйское, но вместе с брагой уходит и значительное количество этилового спирта, который можно будет потом дожать. Я «хвосты» отбираю до 20 градусов в струе, после чего перегон прекращаю. Отобранные «хвосты» сливаем в отдельную ёмкость. Позже, когда их накопиться достаточное количество их можно перегнать и получить нормальный самогон или добавить в брагу при следующем перегоне. В любом случае, мы получим дополнительный спирт.
На этом первый перегон и получение самогона-сырца можно считать завершённым. Догоняйте остатки вашей браги аналогичным способом. Если всё делать правильно, то на выходе из 5 кг сахара вы должны получить 6 литров самогона крепостью 40 градусов и литра полтора-два «хвоста» крепостью 25-30 градусов. Многие самогонщики на этом этапе останавливаются, употребляя полученный самогон, но я бы так делать не советовал, если не хотите получить жёсткое похмелье и отравление сивушными маслами. Да, от сивушного запаха можно избавиться при помощи угольного фильтра или фильтра для воды типа «Барьер». Запах вы уберёте, а вот вредные примеси нет. Их можно удалить только вторым перегоном, чем мы сейчас и займёмся.
Для того чтобы второй раз перегнать полученный нами продукт, его нужно разбавить водой приблизительно до 20 градусов. Для чего это делается? Дело в том, что содержащиеся в нашем самогоне сивушные масла вступают в реакцию с водой и в процессе второго перегона остаются в кубе. Если вы хотите получить более крепкий напиток градусов 70-75, лучше перегоните готовый самогон третий раз без разбавления водой, а на втором перегоне крепить напиток не нужно.
Перегонять самогон-сырец нужно по той же схеме, что и брагу. Дробный перегон с тщательным отбором «голов» и чётким отсеканием «хвоста» на 50 градусах в струе. Если всё сделано правильно, с соблюдением технологии, то полученный продукт приятно вас удивит своей органолептикой, мягкостью пития и практически полным отсутствием абстиненции.
На этом краткий курс для начинающих винокуров считаю законченным. Всем удачи, хороших перегонов и вкусных напитков.
С уважением, Городской выживатель.
