Если не самым старым, то точно самым важным зданием Стамбула для меня была и остается Святая София. Первый христианский храм на этом месте был построен в 324-337 годах по приказу основателя новой столицы, императора Константина. В конце того же века он был расширен императором Феодосием I. Но в 532 году тот храм сгорел, и император Юстиниан I тут же распорядился начать строительство нового храма. Он не жалел ни сил, ни средств, и через 5 лет храм был освящен. И почти сразу стал образцом для всех христианских церквей. Впрочем, как выглядел тот храм снаружи, можно только представлять. Восточное средиземноморье всегда было сейсмоопасной зоной, и во время особо сильных землетрясений несколько раз обрушивался купол. Последний раз это случилось в XIV веке. По стенам пошли трещины, и их укрепили тяжелыми контрфорсами. В османские времена София обросла множеством строений.
Но внутри храм все так же просторен и полон света…
Я пошла туда в первое же утро после прилета и проходила около часа. Сейчас туристов пускают только на галерею 2 этажа, билет - 25 евро. Вход находится у восточного угла здания, рядом с фонтаном султана Ахмеда III и входом во дворец Топкапы. Кассы – напротив у забора.
К слову, сам этот нарядный фонтан построен в 1728 году. Он представляет собой квадратное в плане здание с пятью малыми куполами. Ниши михраба на каждой из четырёх стен обрамлены барельефом с растительным и цветочным орнаментом, и в каждой из этих ниш находится фонтанчик с питьевой водой (чешме). Вода подаётся из восьмиугольного бассейна внутри, вокруг которого оставлено место для прохода работников павильона. На каждом внешнем углу находится киоск с тремя зарешеченными окнами (шебиль), через которые во времена султанов бесплатно выдавались стаканы с водой или шербетом. Над фонтанчиками с нишами и шебилями находятся большие каллиграфические пластины обрамлённые синими и красными плитками. На каждой пластине написана строфа стихотворения, посвящённого воде и благотворителю Сеиду Хусейну Вехби бен Ахмеду, главному кадию Алеппо и Кайсери. Стихотворение читается по часовой стрелке вокруг фонтана, начиная с северного шебиля.
Посещение собора начинается с подъема по довольно крутому пандусу внутри северо-восточного угла храма. Уже здесь можно оценить мощность кладки и сложность внутренней планировки.
Поднявшись, туристы попадают в торец северной галереи второго яруса собора. Здесь видны позднейшие мусульманские росписи, которые находятся не в лучшем состоянии.
Еще хуже обстоят дела с западной нишей главного нефа.
При этом с галереи неплохо видно и купол собора, и серафимов на парусах под ним, правда, у трёх лики закрыты щитом со звездой. Четвертый смотрит на всех с немым укором… (Только готовя публикацию, заметила: справа от серафима на арке, там, где кончается орнамент, ясно видно чье-то лицо! Чье?)
А вот чтобы рассмотреть Богоматерь в абсиде, нужно постараться, она прикрыта полотнами. Лучше было видно с южной галереи. Но, конечно, это - не тот вид, на который рассчитывали ее создатели. (Находящийся рядом с ней архангел закрыт полностью.)
На галерее около каждого объекта, заслуживающего внимания, расставлены информационные стенды с информацией на английском. Это удобно! Первая мозаика, которую видит турист, – находящийся на северо-западном опорном столбе собора мозаичный портрет императора Александра. Он был открыт в ходе реставрационных работ 1957—1960 годов и имеет точную датировку – 912 год. Мозаика относится к типу вотивных изображений и является прижизненным портретом императора. Недаром его взгляд показался мне таким живым!
По сторонам от изображения помещены медальоны, в которых записаны имя императора и монограммы, расшифровывающиеся как «Господи, помоги Твоему слуге, православному благоверному императору». На арках, примыкающих к мозаике с изображением императора Александра, сохранились фрагменты мозаик с орнаментом, выполненных в одно время с портретом. Однако среди них были открыты и два фрагмента изображения побегов аканфа, датируемых периодом Юстиниана I. Возможно, это – один из них.
В середине западной части галереи находится место императрицы. (Вообще на галерее сначала стояли оглашенные, т.е. готовящиеся к крещению, а когда крестить людей стали во младенчестве – женщины.)
За ним, на западной стене южной галереи – очень выразительный Деисус, созданный около 1261 года.
Напротив мозаики с Деисусом в полу видна беломраморная плита, на которой по-латыни написано «Хенрикус Дандоло». Здесь когда-то покоился прах венецианского дожа, бывшего одним из инициаторов похода крестоносцев на Константинополь в 1204 году. Дож умер в 1205 году и был погребен здесь. Когда в 1261 г. православные отвоевали Константинополь у латинян, его кости выбросили собакам. (Правда, вряд ли они им понравились.)
Значительная часть южной галереи отгорожена мраморной преградой, которая позднее получила названия «Врата Рая и Ада». Условно она датируется VI веком, но точных данных нет. За ней собирались высшие иерархи церкви и государства, в т.ч. проходили Вселенские соборы.
Там же у одного из окон находятся две крупные мозаики, изображающие византийских императоров. На одной из них Иисусу Христу предстоят император Константин IX Мономах (правил в 1042—1055 гг.) и императрица Зоя. Она датируется 1028—1042 годами.
С мозаикой связана забавная, но, в общем, типичная для византийских нравов история. Императрица Зоя (около 978 – 1050) – дочь императора Константина VIII, у которого не было сыновей. Впервые вышла замуж в 50 лет, незадолго до смерти отца, за 60-летнего Романа III Аргира, который благодаря этому стал императором. После его смерти (считается, насильственной) возвела на трон своего молодого любовника, Михаила. Первоначально на мозаике были изображены Зоя и её второй муж Михаил IV Пафлагонец (1034—1041). После его смерти новый император, племянник Михаила IV Михаил V, насильно постриг Зою в монахини, выслал из города и приказал уничтожить её портрет в соборе. Но спустя всего 4 месяца он был свергнут в ходе народного восстания, ослеплен и вскоре умер в монастыре. Зоя же, вернувшись в Константинополь, вышла в третий раз замуж за своего давнего фаворита Константина Мономаха. Она восстановила свой портрет, портрет же Михаила IV заменила портретом Константина Мономаха. Однако переделки коснулись лишь голов. Тогда же, около 1042 года, была заново выполнена голова Христа, по непонятным причинам ранее уничтоженная. Императрица скончалась в 1050 году, а император Константин, который был моложе ее лет на 20, правил под чутким руководством младшей сестры Зои Феодоры еще 5 лет. Затем еще полтора года, до своей смерти 31 августа 1056 года, Феодора правила единолично.
Другая мозаика изображает Богородицу с предстоящими императором Иоанном II Комнином (1118—1143) и императрицей Ириной и датируется 1118 годом. В 1122 году, когда Иоанн объявил своего сына Алексея Комнина соправителем, на боковой грани прилегающего пилястра был добавлен портрет Алексея.
На капителях колонн, поддерживающих свод галереи, можно рассмотреть монограммы строителей собора, императора Юстиниана и императрицы Феодоры. (Они обведены синими кружками.)
Оттуда же неплохо видно и мозаики с изображением святых Игнатия Богоносца, Иоанна Златоуста и Игнатия, патриарха Константинопольского, которые расположены в северном тимпане собора. Они созданы около 878 года и были раскрыты в 1939—1948 годах. В дальнейшем в северном тимпане были раскрыты остатки фигуры святителя Афанасия Александрийского.
А на мраморном парапете галереи очень много древних граффити. Синдром «здесь был Вася» существовал и тогда… Впрочем, древние «васи» могут гордиться: сегодня их надписи – важный источник для историков!
Туристы спускаются с галереи по лестнице и пандусу внутри южной стены.
Выйдя на улицу, нужно еще заглянуть в южный вход в собор. Здесь в люнете над дверью из южного вестибюля в нарфик собора сохранилась мозаика, датируемая последней четвертью X века. На ней изображена Богородица на престоле с Богомладенцем на коленях, а по сторонам — императоры Константин (справа), приносящий в дар город Константинополь, и Юстиниан (слева), приносящий Богородице собор Святой Софии.
По мнению искусствоведа В. Д. Лихачёвой, эта мозаика напоминает о ктиторских портретах Юстиниана и Феодоры в базилике Сан-Витале. Помещение на одной мозаике Константина и Юстиниана не находит аналогов в византийском искусстве. Исследователь Андрей Грабар отмечает, что, возможно, мозаичист скопировал некий древний образец, так как императоры, хотя и изображены в парадных одеждах XI века, но не имеют бород, хотя они были в моде на момент создания мозаики.
Там же сохранился древний мозаичный свод с крестом в одном из медальонов.
После этого турист следует к выходу за ограду собора по узкому огороженному коридору. Глядя направо-налево, он может увидеть (и даже сфотографировать) мавзолеи разных султанов и фонтан, который построил султан Махмуд I в 1740 году. А вот подойти к ним уже не получится. Во время моего визита мавзолеи были наполовину скрыты строительным забором.
Что же в итоге? Общее впечатление от посещения у меня двойственное. С одной стороны, радует, что можно спокойно посмотреть древние мозаики и составить общее впечатление о соборе. С другой – огорчает, что, несмотря на огромное количество посетителей, храм выглядит не слишком ухоженным. А ведь длинные очереди в него даже в начале марта выстраиваются с двух сторон - и с туристической, и к входу для молящихся. (Для них посещение бесплатно, но пройти они могут только на первый этаж.) В любом случае, наилучшее время посещения - утро, когда меньше народа. Впрочем, это касается всех музейных объектов Стамбула.
Другие мои публикации о Стамбуле:
Турист в Стамбуле: к чему готовиться?