Привет, друзья! Меня зовут Елена Аверина, и в этой статье я расскажу вам все основы фотографии.
Если вы все еще не начали заниматься фотографией профессионально, потому что считаете, что разобраться в настройках сложно и это требует много времени, тогда читайте до конца и поймете, что не все так страшно.
Инструкции к технике обычно написаны сухим техническим языком, я же постараюсь объяснить очень быстро и максимально просто все, что нужно знать о настройках фотоаппарата, чтобы начать снимать.
В свое время я намучилась, пока разбиралась, какие кольца крутить и на какие кнопки нажимать. А серьезные дядьки-фотографы, которым я осмеливалась задать вопрос, только заваливали сложной терминологией и упрекали в непрофессионализме, будто сами родились сразу с камерой в руках.
В какой-то момент даже хотелось все бросить, казалось, что я ни на что не способна, но желание творить оказалось сильнее. Тогда для меня главным двигателем был «метод тыка», и только после того, как начало что-то получаться чисто интуитивно, я стала разбираться в сложных настройках.
Поэтому сейчас я хочу донести эту информацию простым языком, чтобы понятно было даже 2-класснику. И мы поговорим об основных параметрах, с которых стоит начать изучение вашей фотокамеры.
На начальном этапе совсем не обязательно знать все настройки фотоаппарата. Достаточно разобраться с главными параметрами, которые доступны на большинстве камер, где есть ручные настройки.
Как устроен фотоаппарат
Фотоаппарат состоит из двух основных частей: объектива (оптика, линза, стекло) и самой камеры (тушка, боди). Вместе они создают изображения.
Через объектив проходит свет и рисует картинку, а камера ее фиксирует с помощью специального сенсора, который называется матрица.
Матрица
Матрица — это специальная светочувствительная микросхема в фотоаппарате.
Раньше ее роль выполняла фотопленка, а 35мм кадр взят за основу и матрица такого размера называют полным кадром или фулфрейм (full frame).
Фотоаппараты с матрицей меньшего размера называют кропом ( crop, aps-c. aps-s). Обозначение 1.5- 1.6 это условный коэффициент уменьшения размера матрицы.
Чем больше матрица, тем качественнее и детализированнее будут снимки, и тем выше стоимость техники.
Три кита фотографии
При создании фотографии нужно учитывать три главных параметра. Они есть не только на профессиональных камерах, но и на простых компактных и даже в современных телефонах.
- Фокусное расстояние (как много всего попадет в кадр)
- Фокусировка (на что именно нужно обратить внимание)
- Экспозиция (сколько света потребуется для фото)
Давайте поговорим о каждом параметре подробнее
1. Фокусное расстояние
Фокусное расстояние - это расстояние от объектива до матрицы и у каждого объектива оно разное.
Этот параметр отвечает за угол обзора (широко или узко видит объектив) и масштаб объекта в кадре (далеко или близко находятся объекты). Проще говоря, с его помощью вы определяете, какая часть окружающего пространства попадет в кадр.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и его обозначение можно найти на объективе.
1. Чем меньше миллиметров указано в параметрах модели, тем шире будет угол обзора, и тем больше поместится в кадр, и наоборот, большое фокусное расстояние означает охват небольшой территории.
2. Чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличение объектов в кадре.
Фокусное расстояние может быть фиксированным и переменным.
Объектив с фиксированным фокусным расстоянием имеет постоянное значение, и чтобы изменить охват пространства в кадре необходимо подходить ближе или наоборот отходить от объекта. Такие объективы называют фиксами, их конструкция проще, что позволяет получать изображения очень высокого качества за что и ценятся среди фотографов.
Объективы с переменным фокусным расстоянием способны менять угол обзора и приближать снимаемую сцену. Иными словами, фотографу совсем не обязательно постоянно ходить в поисках лучшего охвата, т.к. он может это сделать с помощью объектива. Такие объективы называют зумами. Они удобны в использовании, но уступают фиксам по ряду параметров.
В зависимости от фокусного расстояния объективы делятся на: широкоугольные, нормальные, телеобъективы.
- широкоугольные (менее 35 мм) захватывают много пространства в кадре и подчеркивают перспективу. Лучше всего подходят для съемки пейзажей и сцен, где нужно показать большой обзор. Среди широкоугольных объективов можно выделить еще и сверхширокоугольные или рыбий глаз, которые захватывают максимум пространства, но в значительной степени искажают пропорции.
- стандартные / нормальные (35 – 105мм) нейтральны и передают перспективу аналогично человеческому глазу. Подходят для съемки различных сцен и в частности портретов потому их могут называть портрениками. Классическим для портретов считается фокусное расстояние 85 мм
- телеобъективы/ длиннофокусные (более 105) приближают объекты и создают плотную компоновку кадра. Подходят для съемки издалека, когда нет возможности подойти ближе. Телеобъективы более 500 мм называют сверх длиннофокусные для съемки очень далеких объектов.
Помимо степени увеличения, фокусное расстояние также влияет на передачу перспективы в фотографии.
Широкоугольная оптика визуально увеличивает расстояние между объектами, как бы растягивает пространство. С их помощью здорово снимать архитектуру, пейзажи с уходящими вдаль дорогами и т.д., мы словно погружаемся в кадр. А телеобъективы, наоборот, сжимают перспективу и очень хорошо отделяют главный объект от фона, размывая его, что позволяет сделать акцент на конкретном объекте. Это отлично работает не только при съемке животных, но и для портретов, когда люди находятся довольно далеко.
2. Фокусировка (как получить резкие кадры)
Фокусировка - это настройка объектива на такое расстояние до объекта, при котором мы видим его изображение наиболее отчётливо и резко, что позволяет создать качественные и четкие фотографии.
Очень обидно, когда снимаешь кадры, все выглядит замечательно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все мутное и размазанное.
И здесь дело может быть как раз в фокусировке. Фокус — это точка, в которой создаётся максимально чёткое изображение предмета.
Фокусировка может быть автоматической либо ручной.
При автоматической автофокусировке фотоаппарат сам фокусируется, она удобная и ускоряет процесс и подходит в большинстве случаев. Объектив нужно навести на объект и нажать кнопку спуска на половину. В это время произойдет фокусировка, после которой можно будет нажать кнопку полностью и получить снимок. При съемке на смартфон и камеры с сенсорным экраном, точку фокуса можно определить нажатием на сам экран.
Глядя в видоискатель можно увидеть маленькие пустые квадратики – это точки фокусировки. Можно их настроить, выделив все сразу, группу точек или одну. Проще всего выбрать центральную точку и фокусироваться на главном объекте, а затем скомпоновать кадр как хочется.
Но автофокусировка не всегда позволяет получить нужный кадр, к примеру, когда не хватает света и объектив просто не видит, где ему фокусироваться. Или если на переднем плане есть что-то что может забрать внимание на себя (н-р, клетка перед животным в зоопарке или стекло витрины). Либо для творческих задач, когда вы специально хотите сместить фокус, а другую зону.
В таких случаях лучше подойдет ручная фокусировка.
Чтобы переключиться с автоматической фокусировки на ручную, нужно найти рычажок на объективе и перевести его с положения Af на Mf, чтобы включить мануальный (ручной) фокус. Затем вращать кольцо и следить за результатом в видоискателе или на экране пока изображение не станет резким.
Если объект мелкий или далеко от вас, переключитесь на режим Live View и увеличьте картинку, так вы сможете сфокусироваться более точно.
3. Экспозиция
Экспозиция — это значение количества света, которое попадает на датчик фотокамеры и определяет, насколько светлыми или темными получатся снимки.
Пересвеченные, слишком светлые изображения называют переэкспонированными, а слишком темные недоэкспонированными.
Но мы можем контролировать экспозицию с помощью трех параметров: Диафрагмы, Выдержки и ISO. Они обеспечивают получение хорошо сбалансированных и правильно освещенных фотографий и составляют так называемый треугольник экспозиции. И все значения в нем взаимосвязаны.
Чтобы разобраться с этими параметрам, давайте подумаем, что может влиять на количество света.
Диафрагма
Первое, что влияет на яркость это то, сколько попадает света. Чем больше его больше, тем светлее, это логично. Света больше, если луч, проходящего света шире.
Представьте себе, темную комнату со шторами, если они закрыты и между ними остается маленькая щёлочка, то света будет совсем мало. Если их приоткрыть, света станет больше, а если распахнуть, то свет из окна зальет всю комнату.
Точно также работает и диафрагма фотоаппарата. Когда она закрыта, кадр получается темным. А чем больше ее открывать, тем картинка будет светлее.
Диафрагма – это перегородка, состоящая из лепестков, а отверстие, через которое попадает свет, называется апертура. Благодаря диафрагме мы можем контролировать количество света, а также глубину резкости, т.е. зону, в которой объекты остаются четкими.
Все же видели красиво размытый фон на фотографиях, так называемое боке за которым охотятся все начинающие фотографы. Этот эффект получается благодаря широко открытой диафрагме.
Диафрагма фотоаппарата работает подобно зрачку человеческого глаза. Когда мы находимся в темноте, то чтобы что-то рассмотреть, нам нужно больше света, зрачок расширяется, точно также, если снимать в темном помещении, света нужно больше, диафрагма открывается. А когда смотрим на свет, то зрачок сужается, если света слишком много, то он ослепляет. При съемке с ярким светом диафрагму стоит прикрыть, ведь нам не нужны пересветы на фото.
Значение диафрагмы обозначается f, но может отличаться у разных производителей. К примеру просто или через дробь (F16 или f/16).
Небольшое числовое значение (например, f / 1.8) создает малую глубину резкости, это идеально подходит для выделения объектов, и создания того самого боке.
В то время как большее значение, например f / 11, увеличивает глубину резкости и зону, в которой гораздо больше объектов получатся четкими. Это хорошо подходит для съемки пейзажей.
Для запоминания можно использовать правило «мало или много»:
· Если нужно выделить мало объектов, значит, нужно уменьшать значение
· Если нужно, чтобы в резкости было много деталей и на переднем и на дальнем плане, значит, значение диафрагмы тоже увеличиваем.
Главное не запутаться, что при меньшем значении диафрагма открывается, а при большем закрывается.
Но для себя я запомнила так:
Нужен размытый фон, значит, открываем диафрагму, словно берем широкую кисть для размашистых мазков.
А когда требуется показать детали по всему кадру, то закрываем диафрагму, получая маленькое отверстие для света, словно тонкое перо для прорисовки мелких деталей.
Может быть, моя художественная аналогия кому-то поможет.
Среди фотографов ценятся светосильные объективы, т.е. те, которые способны больше открывать диафрагму. Это значения меньше f2,8 (2,2, 1,4, 1,2,). Но и стоят они дороже. На зум объективах бывает переменное значение диафрагмы в зависимости от фокусного расстояния.
Выдержка
Второй важный фактор, который влияет на яркость изображения это то, как долго на него попадает свет.
Это может быть как доля секунды, так и несколько часов. И логично, что светлее будет в том случае, где луч света находился дольше. Здесь можно привести пример с линзой, которая фокусирует пучок света, и если луч быстро проходит через нее, то мы видим просто мелькнувший блик, если же сквозь линзу будет светить солнце на протяжении какого-то времени, то тот же самый луч может прожечь освещаемую поверхность и спровоцировать пожар.
В фотоаппарате за это отвечает выдержка – это время, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. С помощью выдержки можно и замораживать быстрые движения и размазывать длительные.
Выдержка - это время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Оно может быть очень коротким или длительным.
Выдержка влияет не только на количество света, но и фиксирует динамику изменений в кадре. В зависимости от скорости затвора можно заснять застывшие в воздухе капли воды или запечатлеть след фар проезжающих машин.
Значение выдержки измеряется в секундах и долях секунд и обозначается как целое или дробное число (1’, 1/60)
Короткая выдержка полезна при съемке быстро движущихся объектов, играющих детей, спортивных соревнований, бегущих животных. А длинная подходит для создания красивых фотографий с использованием эффекта размытия и рисования светом.
Большинство кадров делается на коротких выдержках — это сотые и тысячные доли секунды.
Даже одна секунда для кадра считается уже продолжительным временем. Если снимать с такой выдержкой с рук, то фотографии будут получаться смазанными.
Чтобы не было смазов движущихся объектов рекомендуется выставлять выдержку короче.
Но еще смазы могут появиться в результате едва заметных движений самой камеры, когда вы снимаете с рук. И тут есть одно правило, которое поможет снимать более четкие снимки.
Обратите снимание на свой объектив, чем больше его фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка. Проще говоря, длинный телеобъектив трясется больше, чем короткий, потому выдержка должна быть короче.
Но на самом деле все просто, если ваш объектив 50мм, то с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек, не боясь смазать. А для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.
Зато если использовать штатив, неподвижно фиксируя камеру, то длительность выдержки можно смело увеличивать до нескольких секунд и получать необычные художественные эффекты. Например, делать туманную текущую воду, призрачные силуэты проходящих людей, траекторию полета мяча.
На основе длинной выдержки появилось целое направление в фотографии фризлайт, что дословно означает застывший свет. Это необычный творческий процесс, который никого не оставляет равнодушным.
Светочувствительность (ISO)
И третий фактор, который влияет на освещенность - восприимчивость к этому самому свету.
Вот, к примеру, у людей бывает очень разная кожа. И одному человеку, чтобы обрести красивый загар нужно в течение недели лежать под солнцем, а другому достаточно пары часов и он уже золотистого цвета, а третий вовсе может обгореть и в итоге его кожа станет пятнистой с ожогами или пигментными пятнами.
Примерно также работает светочувствительность фотоаппарата и параметр, который называется ISO, он управляет чувствительностью датчика камеры к свету, влияет на яркость и качество снимка. Раньше за светочувствительность отвечала пленка, сейчас матрица. Если значение восприимчивости света малое, то картинка будет темной и чтобы она стала светлее, потребуется больше света (шире диафрагма), либо времени воздействия, т.е. выдержки.
Если же значение очень высокое, то велика вероятность получить много шумов, которые влияют на качество картинки, подобно солнечным ожогам на чувствительной коже. Шум - это дефект в виде небольших хаотично разбросанных пикселей на снимке, который влияет на детали и искажает цвета снимка.
В случаях, когда значений диафрагмы и выдержки недостаточно для нормальной экспозиции на выручку приходит светочувствительность и осветляет кадр.
Таким образом, при съемке с ярким освещением следует ставить более низкое значение ISO, например, 100. Если же света недостаточно, то ISO увеличивают постепенно до приемлемого результата (например, 800 или 1600). Не нужно увеличивать его на максимум если это не требуется, иначе качество картинки заметно снизится.
В разных моделях фотоаппаратов диапазон значений может быть разным. В самых простых моделях ограничение Iso до 400 единиц, чаще можно встретить верхний порог до 3200 или 6400, а в современных профессиональных камерах число ИСО может достигать 102400, но стоят они очень дорого. Такие экстремальные значения могут использоваться, например, для съемки ночных пейзажей.
Шумы хоть и неприятная вещь, но с ними можно бороться, к примеру приглушить во время обработки в редакторах, а также в некоторых камерах сразу присутствует шумоподавление, что улучшает итоговую картинку. Но чрезмерное увлечение такой обработкой делает изображение неестественным.
Суть треугольника экспозиции в том, что три параметра работаю вместе, и если один параметр меняет свое значение, то меняются и два других.
К примеру, если мы закрываем диафрагму, света попадает меньше, и для получения правильной экспозиции нужно либо удлинить выдержку, либо усилить светочувствительность.
Правильная экспозиция — это поиск баланса между всеми тремя параметрами.
В принципе, Вы можете полностью доверится камере, и она сама подберет наиболее подходящие значения в авто режиме для какой-то сносной картинки. Так и поступают многие новички. Но если Вы хотите управлять процессом и влиять на результат, тогда без знания этих знаний не обойтись. Ведь часто автоматический режим просто не справляется с поставленной задачей.
Режимы фотокамеры
Для управления всеми этими параметрами в камере предусмотрены различные режимы съемки. Они направлены на подбор оптимальной экспозиции в разных условиях.
Auto режим используется, когда вы готовы полностью довериться камере, удобно, просто, но результат может быть непредсказуем. Но я советую сразу отказаться от него, иначе вы не научитесь нормально фотографировать.
Ручной режим обозначен буквой M (Manual), в нем все значения выставляются вручную. Очень гибкий, но для начинающих фотографов с ним сложно разобраться, к тому же занимает много времени и нужный кадр легко упустить.
Но зато есть режимы, которые действительно упрощают жизнь фотографа и помогают воплотить задуманную идею. Это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.
Для диафрагмы и выдержки существуют специальные режимы на колесе управления, тк они считаются основными параметрами, ISO же играет вспомогательную роль, и обычно на камере выносится отдельной кнопкой.
Перед тем как снимать, вам нужно определить, что для вашего снимка важнее, глубина резкости или скорость затвора.
Если вам важно в первую очередь значение диафрагмы, тогда выбирайте режим А (aperture), а выдержка выставится автоматически.
Если важнее значение выдержки, тогда переключайтесь в режим S (Shutter- затвор) или Tv (Time value- значение времени), выставляйте нужную величину, а лепестки диафрагмы раскроются оптимальным образом.
И только если эти два параметра не могут справиться с поставленной задачей, подключайте ISO.
Режим P (программный) быстро может подобрать сочетание выдержки и диафрагмы, что называется экспопарой. Но использование этого режима больше схоже с автоматическим.
Экспонометр
В теории вроде бы все понятно, но как в конкретном случае понять, что света нужное количество?
На глаз определить оптимальную освещенность сложно, т.к. глаза адаптируются к свету и темноте, а на экране изображение выглядит по-разному в разное время суток.
При съемке в ручном режиме фотоаппарат сам может подсказывать, насколько хорошо мы подобрали параметры. Для этого на экране и в видоискателе появляется шкала, которая показывает, насколько кадр сбалансирован. Если значение уходит в минус, значит, будет недосвет, если в плюс, то пересвет. Идеальным показателем считается 0 нулевое значение. Но вы можете его менять в нужную сторону, если того требует задумка.
Для полуавтоматических режимов есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции. Обозначается как квадратик, в котором есть знаки плюс и минус. С ее помощью можно поправить экспозицию и дать информацию камере, если кадр нужно сделать светлее или темнее. И увести значение в плюс или в минус соответственно.
Идеальных настроек не существует, значение экспозиции постоянно меняется, потому и следует менять параметры.
Экспонометр срабатывает хорошо, когда сцена освещена равномерно. Однако если присутствуют контрастные объекты с разной освещенностью, то могу возникнуть проблемы. Фотоаппарат будет пытаться подобрать что-то среднее между светлыми и темными объектами, чтобы уравновесить все области изображения. И в таком случае важные детали могут потеряться.
Для правильной экспозиции именно тех зон и объектов, которые важны вам как фотографу существуют режимы экспозамера, которые делают замер не по всему кадру, а только по той области, которая важна на снимке.
- Матричный считается наиболее оптимальным, он разбивает кадр на участки, анализирует и выдает усредненное значение для всех зон. Подходит к примеру, для съемки пейзажей
- Центро-взвешенный режим анализирует центральную часть кадра, но на краях снимок может стать слишком темным или слишком светлым. Подходит для снимков, где главный объект находится по центру, например для портретов.
- Точечный замеряет экспозицию по выбранной точке в кадре, которую вы можете выбрать самостоятельно.
К примеру, снимая фигуру человека на фоне светлого неба против солнца, можно выбрать главным персонажа, тогда прорисуется его лицо и одежда, а небо станет совсем светлым. Если же выбрать экспозицию по небу, то мы сможем рассмотреть объем летящих облаков и оттенки небесных красок, а фигура человека превратится в силуэт. Что лучше, решайте сами в каждом конкретном случае.
О чем еще нужно знать
Динамический диапазон — это характеристика, которая показывает, сколько оттенков и тонов способна воспринять камера от абсолютно черного до абсолютно белого.
Чем шире динамический диапазон, тем лучше передача цветовых оттенков, меньше уровень шумов и больше деталей будет запечатлено на снимке. А значит в целом фотография получится более качественная.
Если у камеры узкий динамический диапазон, то она не сможет отобразить все тонкости и красоту красок, потому что будет обобщать и сливать воедино цвета близкие по тону и оттенку.
Поэтому когда необходимо запечатлеть детали и в светлых и в темных участках используют специальные приемы для повышения динамического диапазона.
Один из таких вариантов Брекетинг – это метод съемки, который позволяет сделать серию снимков с автоматическим изменением какой-то настройки, а затем выбрать лучший вариант или склеить в редакторе.
Этот способ является основой для получения снимков HDR "High Dynamic Range" т.е. с расширенным динамическим диапазоном. Это технология работы с изображениями, которая объединяет светлые и темные участки с нормальной экспозицией с нескольких композиций и выдает готовый результат с равномерной яркостью по всему кадру.
Во многих современных камерах и смартфонах есть возможность снимать сразу в HDR.
Встроенный алгоритм способен повышать качество цветопередачи без потери детализации. Именно поэтому у многих складывается впечатление, что смартфоны снимают лучше.
Форматы съемки Raw и Jpeg
Если вы хотите получить больше гибкости в управлении цветами, тонами и освещенностью фотографий при обработке, то вам стоит разобраться с тем, в каком формате вы снимаете.
Есть два основных формата съемки Jpeg и Raw
JPEG — один из популярных графических форматов для хранения изображений. Снимая в в нем, вы получаете готовую фотографию, которая уже прошла через внутреннюю обработку камеры, где применены специальные профили коррекции (цвета, контраста, резкости), удалена лишняя информация, а после чего объем файла был сжат.
Несомненный плюс jpega – его легкость и универсальность
RAW – в переводе «сырой» или необработанный. Это формат, который содержит все данные с матрицы без потерь и предназначен для дальнейшей обработки. Он очень гибкий и позволяет скорректировать снимок на усмотрение фотографа, поправить ошибки, увеличить диапазон в цветах, применить художественную обработку снимка и т.д.
Главная задача jpeg – сделать максимально быстро и качественно с минимальными затратами объема памяти.
Задача raw – сохранить максимум информации, несмотря на объемы файла.
В jpeg вы доверяете обработку и коррекцию цвета фотоаппарату и в дальнейшем уже мало, что сможете изменить.
С raw вы настраиваете все самостоятельно и даже можете создать несколько цветовых и тоновых вариантов одного и того же снимка. Также можно сохранить настройки и применить их к другим фотографиям.
Jpeg – сразу выглядит ярко и интересно.
Raw в сыром виде обычно выглядит невзрачно по сравнению с jpeg. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно учиться работать в фоторедакторах.
Jpeg можно сразу показать клиенту выложить в интернет.
Raw же можно открыть только через специальные программы.
Как видите, у каждого есть свои плюсы и минусы и нельзя сказать, что какой-то лучше, а какой-то хуже, все зависит от ваших целей. Кому-то достаточно jpeg, потому что не планирует делать дальнейшую обработку, а хранить гигабайты лишних файлов совсем не имеет смысла. А для кого-то наиболее ценным является raw формат, т.к. из него может достать невидимые детали и подчеркнуть авторскую задумку.
Сегодня большинство фотокамер позволяют сохранять снимки сразу в двух форматах. Так что если речь не стоит об экономии места, то рекомендую вам сохранять и тот и другой, а потом просто удалить ненужное.
Гистограмма
Гистограмма изображения — это график, который показывает, как на фотографии распределяются тона. По гистограмме можно понять, насколько картинка тёмная или светлая, контрастная или мягкая, переэкспонированная или недоэкспонированная. По горизонтали график показывает распределение тонов от черного до белого. Темные тона находятся в левой части, средние тона в центре, а светлые – в правой. По вертикали график отображает количество тонов конкретной яркости. То же касается и цветовых каналов RGB красного, зеленого и синего.
Для чего нужна гистограмма? Для контроля экспозиции во время съемки. Если определенное количество гистограммы «касается» границы, это означает потерю деталей в этой области.
Кроме того, при постобработке гистограмма помогает понять, что делать с кадром. Например, нужно ли поднять или опустить яркость или поправить какой-то канал.
Конечно, стоит учитывать конкретную задумку и сцену, которая снимается. В некоторых случаях уход графика в ту или иную сторону оправдано и не является ошибкой фотографа. Поэтому используйте гистограмму просто как подсказку и еще один инструмент в понимании фотографии.
Баланс белого
Иногда бывает, что снимки приобретают неестественный оттенок, который отличается от того, что мы видим своими глазами.
Чтобы камера правильно отображала цвета на фотографии, следует настроить такой параметр съёмки, как баланс белого.
Баланс белого — это настройка, которая делает цвета изображения более реалистичными. Они не должны уходить в желтый, синий, зеленый или пурпурный оттенки.
Чтобы понять, что баланс белого выставлен неверно, следует посмотреть на белый, серый и черный цвета, это нейтральные или ахроматические цвета, в них не должно быть примеси других оттенков. Собственно от того и название, белый должен быть в балансе, т.е. чисто белым.
Такое может произойти из-за разного освещения. К примеру, лампы накаливания придают изображению желтый оттенок, а кадры в пасмурную погоду будут синеватыми. У разного освещения разные цвета и характеристики.
Обычно различают холодный, тёплый и нейтральный свет, а цветовая температура измеряется в Кельвинах.
В камерах есть специальный параметр, отвечающий за баланс белого, который можно настроить для правильной передачи цветов, если вы знаете условия съемки, либо цветовую температуру источника света.
Для этого есть целый ряд предустановленных настроек (солнечно, облачно, лампа накаливания, лампы дневного света), а также ручные настройки цветовой температуры и автоматический баланс белого.
На самом деле, во многих случаях можно снимать в авто режиме, особенно в условиях, когда освещение часто меняется. К примеру, плывут облака, и от кадра к кадру может быть то солнечно, то пасмурно. Чаще всего я так и делаю, и если нет явных проблем с цветопередачей, то авто настройка меня вполне устраивает.
К тому же баланс белого довольно просто исправить при последующей коррекции, если снимать в raw формате.
Другое дело, если снимать в jpeg, когда сразу нужно получить максимально правильный вид. Здесь изначально важно настроить баланс белого, глядя в видоискатель или сделав тестовые снимки.
Иногда Настройку ББ можно использовать как художественный прием для усиления цвета и придания атмосферности, если вы намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или используете искусственное освещение.
Существует еще много других настроек, но сегодня я дала вам всю необходимую базу знаний, с которой уже можно осознанно подходить к созданию снимков, а не надеяться на случайность.
Не забывайте, что иногда нужны особые настройки, поэтому не забудьте почитать руководство к своей камере, чтобы разобраться с нюансами настроек.
Экспериментируйте с жанрами и направлениями, постоянно изучайте новое и формируйте личный авторский стиль. А главное, больше практикуйтесь.
Расскажите, на чем вы снимаете, и какие настройки предпочитаете. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях — будем вместе разбираться!
Не пропустите следующие материалы на канале.
Удачи вам на фотографическом пути, друзья!
Если Вам понравилась эта статья, можете ПОБЛАГОДАРИТЬ АВТОРА донатом.
Или ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ КАНАЛА для создания новых материалов.
📧 Контактная информация:
ВК https://vk.com/artphotograf
Telegram https://t.me/averina_photo
Insta https://www.instagram.com/elena_averina_art/
Ютуб https://www.youtube.com/@averinaelena
Также можете посмотреть видео версию