Марракеш находится на юге страны, и оттуда уже недалеко до Сахары. Я и моя подруга Александра решительно вознамерились добраться до пустыни настолько самостоятельно, насколько это вообще возможно, и избегать организованных туров. Ровно за год до этого я уже ездил в иорданскую пустыню Вади Рам, и в целом, общая фабула оказалось сходной. Возможно, весь пустынный бизнес мира одинаков.
Разумеется, везде полно туров из Марракеша, но нам они были не интересны, мы решили действовать, как путешественники, а не как туристы. Не уверен, что нам удалось сэкономить, но проблем самостоятельной организации мы вкусили.
***
В Марокко есть две точки выхода в Сахару для туристов: города Мерзуга и Загора. Вторая гораздо ближе к Марракешу, в нее ездят меньше туристов, в нее проще добраться самому, и по совокупности причин она была нами избрана.
***
От Марракеша до Загоры ходят рейсовые автобусы основных перевозчиков CTM и Supratour, ехать надо около 8 часов. Мы решили сэкономить время и использовать ночной автобус. В целом, в нем даже удалось как-то поспать. В середине пути, правда, мужик с кресла сзади начал яростно требовать, чтобы я поднял спинку кресла, пытаясь говорить со мной на испанском. От возмущения и усталости я ответил ему на русском, чисто для передачи интонации. Он пошел жаловаться на меня водителю, но водитель так же невежливо (судя по интонации) сообщил, что прав я, а не мужик.
Иногда автобус заносило на поворотах или начинало яростно потряхивать на неровностях дороги. В эти моменты я думал, как хорошо, что мы не видим, где именно едем.
***
После прибытия между мной и Александрой произошел примерно такой диалог:
-Как выглядит ваш рай? - Как огромная спальня.
-А ад? - Как бесконечная поездка в ночном автобусе к чему-то интересному.
***
CTM и Supratour имеют собственные станции, отдельные от основного городского вокзала. Их надо гуглить, а для поиска билетов скачивать отдельные приложения. Сепарация!
***
Загора - некрупный город, целиком вытянутый вдоль трассы. Выглядит достаточно захолустно. Как только мы вышли из автобуса, вокруг нас если виться люди, желающие немедленно отвезти нас в пустыню. Пока мы завтракали, подходили ещё люди. Спастись от их немедленного торгового предложения помогал только аргумент, что первым делом нам нужна не пустыня, а супермаркет. Это их подвешивало.
К сожалению, в саму Сахару без собственного автомобиля, желательно джипа, не попасть. Поэтому нам все равно пришлось искать местных, которые отвезут нас в лагерь и поселят там.
Если пройтись по единственной улице Загоры, агентства, организующее туры в пустыню, будут в каждом доме. Торговаться, впрочем, они не особо любят. Очень жалуются на стоимость аренды джипов. В первом нам предложили тур за 2500 дирхам за двоих (10 дирхам - 1 евро). Потом на улице - за 350, но легко согласились на 300. Потом пожилой бербер показал нам подробную карту местности и предложил отвезти далеко за 900 или близко за 450. Мы уже пришли к тому, что надо брать за 300, но тут по пути странный мужик в военной форме и красными глазами предложил нам тур за 600, но начал активно торговаться. В итоге буря, вспышка, азарт - и мы берём у него этот тур за 450, то есть, как на старте у старика-бербера. Вот что делает с людьми увлеченность. Не думаю, что все эти люди предлагали везти в разные места, потому что дюн в округе ровно две - ближняя и дальняя (дальняя называется Эрг Шигага, и, вроде, действительно стоит осмотра). Мужик просил ни в коем случае не обсуждать стоимость с другими туристами.
***
Нам налили гостевого чая, показали местную бижутерию и сказали, что надо немного подождать, чтобы мы могли поехать. Мы сидели и мирно ждали, когда мужик зашёл, сообщил, что пора ехать и стремительно побежал через дорогу. Мы за ним, уверенные, что это наш трансфер до пустыни. Он закинул наши рюкзаки в странного вида фургон, крикнул напоследок, что нас встретят на месте и захлопнул дверь. Транспорт тронулся.
Мы осознали себя в разваливающейся конструкции типа газели, заполненной местным женщинами, детьми и их вещами. Было ясно, что это просто маршрутка, едущая в направлении пустыни. На переднем сидении располагался пожилой итальянец, собирающийся посмотреть на пески за пару часов своим ходом. Нам осталось только надеяться, что нас выкинут из маршрутки в нужном месте.
***
В нужном месте, то есть деревне Тагонит, которая была и финальной точкой маршрута, нас действительно выкинули и попросили денег за проезд, по 20 дирхам. Аргументация, чтобы они просили с "гида" не работала. Ну и, кроме того, никакого гида в помине не было. Где его искать - тоже непонятно. На слово "гид" нас провели к магазинчику сувениров, где оказался молодой бербер, очень удивленный нашим наличием. Он явно продавал туры отсюда, из Тагонита, а ни про каких мужиков в Загоре знать не знал. Тем не менее, он постарался нам помочь и спросил, как зовут человека, нас сюда направившего, и его номер телефона, чтобы позвонить и все выяснить. Или хотя бы название его агентства. Тут мы почувствовали себя максимально неловко, дискомфортно и глупо, потому что столь очевидные вещи узнать просто забыли, и повели себя не то, что не как путешественники, а как идиоты. Парень налил нам непременного чая и начал звонить своим знакомым в Загоре: все отрицали, что продавали нам что-то. Мы душевно побеседовали с Ахметом (так зовут бербера), Александра рассказала ему про природу и животный мир крайнего севера России, показав фото северных оленей. Но после светской беседы вопрос нашего будущего встал ребром, и мы попросили Ахмета найти нам хотя бы маршрутку обратно, чтобы мы могли дать по морде так прокиновшему нас мужику в Загоре. Но тут Ахмет выбежал из магазина, покоммуницировал с кем-то в подъехавшем автомобиле и торжественно вернулся с другим бербером: "Вот ваш гид!"
***
Схема оказалось простой. Мужик в Загоре продает тур и звонит своим подельникам в туристический лагерь в пустыне, чтобы они забрали туристов из Тагонита, те едут и забирают, а трансфер между деревнями не предоставляется. Проблема в том, что нам забыли об этом внятно сказать.
Каждое путешествие открывает мне новые грани понятия "чудо коррозии" в автопроме. На этот раз это была конструкция типа запорожца, в которой даже двери пытались отвалиться, а прежде, чем мы поехали, водитель долго ковырялся в моторе. Два пассажира с вещами - ее предельный максимум вместимости, но я уверен, что они умудряются перевозить и четверых. И на данном произведении смекалки пустынных берберов мы отправились, наконец, к дюнам.
***
Дюна оказалась одна, некрупная, и со всех сторон окруженная туристическими лагерями. Часть из них была построена по той же конструкции из металла и брезента, что и в Вади Раме, я узнал их. Наш лагерь был самый бомжацкий и "аутентичный". Нам выдали во владение шатер из запыленных ковров на деревянной основе, с песчаным полом и тремя матрасами и сказали: "Располагайтесь. Take your time!"
Ковры были без отвратительных бордельных рисунков, что уже приятно. Сохраняли тепло явно лучше брезента. Освещались свечами. Электричества не было и в помине. Туалет и "душ" находились в таком же шатре, мыться предлагалось прямо из бочки с водой с помощью обрезка пластиковой бутылки.
В главном помещении, которое, в отличие от более основательных лагерей было не бетонным, а деревянно-глинобитно-циновочным, электричество вырабатывалось генератором, вырубаемым на ночь. Мы выпили ещё чаю и отправились покорять дюну.
***
Дюна. Радиус у нее не больше километра. В ней довольно много мелких… холмов? Рельеф очень похож на горный, но в уменьшенном масштабе. Песок мелкий и мягкий, но с наветренной стороны плотно держит склон и не осыпается под ногами, что не скажешь о подветренной стороне. Лучше всего передвигаться по ребрами хребтов.
Мы залезли на самый высокий песчаный холм в нашей части дюны и начали обозревать окрестности, делать вид, что мы в дикой пустыне. Делали кадры в стиле "сфотай, типа тут не вот тех двух лагерей на фоне" и всячески проникаться одиночеством и бесконечностью песков. И тут из другого лагеря, к которому этот холм ближе всех, пришли ещё две группы туристов, и нам пришлось мигрировать и кочевать. В целом, день и прошел в этом кочевье: залезь на дюну днём, вернись в лагерь, залезь на дюну на закате, вернись в лагерь. Дюна, несомненно, красивая, но далеко не дикая.
***
В наш супер-тур, кроме шатра, трансфера из деревни и ужина, входила прогулка на верблюдах. Их было четверо животных, два погонщика и ещё двое австрийцев. Александре досталась светлая самка, а мне черно-коричневый самец. Между собой верблюды связаны толстой синей синтетической веревкой и послушно идут друг за другом, управление самим туристом не предполагается. Поэтому если верблюд понесет (а они умеют в галоп), у всех будут проблемы. Звери в целом крайне меланхоличны, протестовали только при посадке, когда надо было на них залезать или слезать, на колени им не хотелось. Взлет и посадка - основное, что отличает катание на верблюде от катания (не езды) на лошади: угол наклона довольно велик и надо прилагать усилия, чтобы не начать вынужденно обнимать его шею, выпав на нее.
Шаг по песку у верблюда не очень ровный, и тебя постоянно колбасит в седле взад-вперед. Попытался потренировать посадку при рыси. Снова не получилось, хотя держаться на одних бедрах и привставать удается.
Нас неспешно обвели вокруг дюны по специальному маршруту из коридорчиков, из которого не видно лагерей и всех вокруг тусящих людей, создается эффект одиночества. Потом с дюны мы видели, как по такому коридорчику ведут верблюдов с туристами, а в пяти метрах по склону колбасится джип, и они как бы в параллельных реальностях.
***
Ужин подали не за общим столом, а за отдельными, так что у туристов в лагере не возникло общего поля коммуникации, зато сохранялась приватность. После ужина разожгли костер, и берберы даже немного попели пустынных мотивов, как предполагает программа, но были не очень общительные. Попытались развести туристов тоже присоединяться: Александра спела "Дредноут" "Мельницы", и это была лучшая музыка за вечер.
***
Самое ценное в пустыне, кроме песка, конечно, звёзды. Огромный купол наполовину неизвестных созвездий, которых нет в привычных широтах, а те, что есть - под совершенно другим углом. Четкий и ярчайший Орион узнаваем всегда, а вот хвосты Медведиц удалось обнаружить только с помощью Google SkyMap. Лучше всего было бы снова уйти в дюну и лежать в какой-нибудь ложбинке, чтобы лагеря не засвечивали. Но идти было далеко и темно, мы заленились.
***
Когда мы шли к шатру, нашли в песке пробку от вина. Печально подумали, что были здесь люди более запасливые и удачливые, чем мы.
***
Берберские коты не умеют мяукать и урчать. Вместо привычного протяжного "мяяу" они издают короткий тявкаюший звук. С его помощью они обозначают из под стола, что надо немедленно дать им еды.
***
Утром на дюне и вокруг лагеря мы нашли более десяти разных видов следов животных, птиц и насекомых, не считая верблюдов и людей. Кто-то подходил прямо к пологу нашего шатра. А говорите - пустыня, нет никого.
***
После завтрака тот же бербер, что привез в пустыню, на том же чуде коррозии вернул нас в Тагонит. По дороге мы ещё и забрали почту. На этот раз процесс передачи туристов как багажа сработал четко, и нас немедленно перегрузили на общее такси до Загоры, которое даже было солиднее, чем просто маршрутка. Так мы не смогли зайти к нашему новому другу Ахмету, хотя обещали.
***
В час дня мы были в Загоре, а самый ранний автобус из нее уходил в 18. И мы решили полнее окунуться в мир общих такси Марокко. Ехать решили не в Марракеш, а в городок посередине, Уарзазат.
Понятие разделенного такси здесь существует. Оно называется Grand taxi или taxi collectif, имеет отдельные места стоянки (далее отмеченные на картах) и отправляется по заполнению. Такса фиксированная, торг не уместен. Чаще всего это семиместиместный хечбэк без нормального багажника.
Такси стоило нам по 80 дирхам с человека, что на 20 дирхам дороже обычного автобуса.
Мы были третьим и четвертым пассажирами местного такси, и требовалось ещё двое. Но поскольку время в пустыне не ограничено ничем, ждать этих двоих водитель был готов хоть весь день. Мы ждали два полных часа. Африка. Пустыня. Каменный город, большая стоянка такси, 25 в тени. В какие-то моменты мы прятались в тени самой машины. Когда нашли пятого, некоторые предложили скинуться ещё по 20 дирхам и предстать ждать. Но другие посчитали, что как-то это уже перебор и проявили принципиальность. Шестого нашли, и мы поехали.
***
Один из наших спутников был французом, и первый раз мы увидели его ещё при покупке тура у того самого мужика в военной форме, но поехал он в какое-то другое место. Он довольно плохо говорил по-английски и вообще сохранял европейскую отстраненность приватности. Но удалось узнать, что он из Окситании, а кроме того, ходил в Камино Сантьяго от Ле Пюи до Пиренеев. Сидение под машиной сближает.
***
Что-то, а именно время нашего сидения, наводит меня на мысль, что это было, возможно, единственное гранд-такси в этом направлении за день. Так что не очень надёжно на него рассчитывать при планировании маршрута. Но можно надеяться. Так, в дальнейшем, нам предлагали гранд-такси в Марракеш и в Агадир, а вот в Эссуэйру в 20 вечера мы уже уехать не смогли.
