Вон растет в деревнях вдоль заборов стеной. Никто не обрезает. А сливами вся земля усыпана…
Правильно. Растет у некоторых зарослями вдоль заборов. Не обрезается не опрыскивается. Как будто для плодожорки и других вредителей. Не собирается. Червями поедается.
Но нам то на участках не такая слива нужна. Мы хотим крупную, вкусную, без червей и что бы достать и сорвать.
Поэтому учимся и правильно обрезаем.
Что бы деревья сливы были компактными, не занимали много места, были удобными в обслуживании, ежегодно плодоносили и давали крупные плоды, их, как и все плодовые культуры нужно ежегодно и правильно формировать, и обрезать. Это главное по уходу за плодовыми деревьями.
Формирование кроны начинаем с первого года посадки. Напоминаю, что если саженцы сажаем осенью, то первую обрезку надо делать весной следующего года. Если посадили саженец, не разветвленный с одним стволиком, то его нужно укоротить на высоте 1 м от почвы. Как только начнут набухать почки, на 70 см от почвы, все их удалить. Это будет штамб. Не оставляйте здесь ветки, иначе на следующий год их придется вырезать и наносить раны на штамбе.
Из оставшихся почек на 30 см, вырастут веточки, из которых в дальнейшем будет формироваться крона. Из второй, третьей, а иногда и из четвертой почек ниже самой верхней на этом участке, вырастают всегда мощные побеги под острым углом. Они имеют плохое срастание с центральным проводником и в дальнейшем могут быть конкурентами центральному проводнику, выросшему из верхней почки. Поэтому эти почки так же нужно удалить при их набухании. Из веточек, выросших из этих почек на следующий год, начнем оставлять скелетные ветки.
Какую крону лучше сформировать для сливы.
У сливы можно сформировать разреженно – ярусную крону или стройное веретено.
При формировании разреженно-ярусной кроны, из выросших веточек после первой обрезки или если сажали разветвленный саженец с боковыми веточками, то уже в первый год из них можно оставить одну-две, иногда даже три скелетные ветки. Ветки для первого яруса выбираем с углами отхождения 45-60 градусов и углами расхождения 90-120 градусов. Не нужно оставлять веточки из соседних почек. Расстояние между ними должно быть 10-15 см.
Второй ярус закладывается на 70-80 см выше верхней ветки первого яруса. В нем как правило оставляют 2 ветки. Выбирают такие что бы углы отхождения так же были по 45-60 градусов. Желательно что бы они располагались между ветками первого яруса, если смотреть с верху.
Третий ярус закладывается на высоте 60- 70 см от второго. В нем может быть две или одна ветка.
Дальше, когда дерево достигнет высоты 3 метров, центральный проводник вырезается над последней одиночной веткой. Желательно что бы эта ветка имела близкое к горизонтальному положение. Если ветка в этом месте отходит от центрального проводника под острым углом, то ее отгибают до горизонтального положения и привязывают к ниже расположенной ветке.
Кстати если при выборе веток для первого, второго и третьего яруса не всегда удается найти с оптимальными углами отхождения и расхождения, то любые ветки в этом месте отгибаются и привязываются к колышкам, вбитым в почву или к ниже расположенным веткам. Таким образом им придается нужный угол и удобное место расположения в кроне. Отгибание веток, это очень важный прием формирования крон у молодых деревьев. Его нужно применять всегда при формировании любых крон. К сожалению многие садоводы не умеют этого делать. Они формируют крону только обрезая ветки.
А стройное веретено, это что за крона?
У сливы можно сформировать и крону стройное веретено. В этом случае, выше штамба 70 см будут закладываться скелетные ветви по одной как бы по спирали. Расстояние между ветками 30-40 см. Ветки также выбираются с углами отхождения по 45-60 градусов и с углами расхождения 90-120 градусов. Если таких нет, то положение других веток изменяется отгибанием, и фиксацией ветви в нужном положении.
Обрезка сливы в первые 5-6 лет делается для формирования основных скелетных ветвей. Лишние разветвления, которые могут в дальнейшем загущать крону, укорачиванием ослабляют или удаляют. Что бы придать нужное направление ветви или изменить не удачное, ее укорачивают переводом на боковую почку или ветку. Если нужно уравнять в силе развитие основных скелетных веток, то их тоже укорачивают.
А плодоносящие деревья также ежегодно обрезать?
Когда деревья вступают в полное плодоношение, обрезка делается для поддержания силы приростов в пределах 40 см. Если крона правильно сформирована и прирост у скелетных ветвей не менее 40 см, его не укорачивают. В этом случае крону прореживают от загущающих ветвей, растущих в центр кроны, от сухих, трущихся и сильно опустившихся к почве.
При слабом приросте, не превышающем 15-20 см, необходимо, проводить обрезку всех скелетных и полускелетных ветвей, на двухлетнюю древесину над ближайшим, хорошо развитым боковым побегом.
Если на концах скелетных разветвлений прирост совсем слабый, менее 10 см, то проводится более сильная омолаживающая обрезка – на трех – пятилетнюю древесину.
А старые деревья без прироста, можно как-то омолодить?
При дальнейшем затухании роста проводится более сильная омолаживающая обрезка отдельных ветвей в зоне появления сильных волчков. И даже если волчки появились посередине или ближе к центральному проводнику, всю часть ветки до них нужно удалять. Из этих волчков с помощью отгибания и укорачивания нужно сформировать новые скелетные и полускелетные ветви.
Однако такую сильную омолаживающую обрезку есть смысл проводить если у дерева здоровые штамб, развилки скелетных ветвей и центральный проводник. Если на них нет трещин коры, оголенной древесины пораженной грибом трутовиком. В противном случае, особенно если дереву более 20 лет целесообразнее всего раскорчевать и посадить новое.
Кто еще не подписался на канал, подпишитесь пожалуйста и подскажите всем, кому интересна тема садоводства. Задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу.