Один из древнейших районов Парижа, Латинский квартал никогда не стареет благодаря тысячам студентов, поколения которых веками сменяются в стенах университета Сорбонна. Сена создала Париж, а студенты сделали из Парижа столицу.
Молодость Франции, шумная и пылкая, расселилась по левому берегу Сены, от набережной Сен-Мишель до бульвара Монпарнас.
Чтобы понять магию Латинского квартала, бесполезно вызывать в памяти ритмы румбы или самбы. Вместо этого нужно попытаться представить тринадцатый век -немыслимые времена, когда грамотных людей боялись и считали колдунами, когда человек мог за всю свою жизнь не увидеть ни одной книги, а короли гордились неграмотностью.
Именно тогда посреди дремучего Средневековья в Европе стали появляться университеты. Один из них возник в тринадцатом веке в Париже, здесь, на холме Святой Женевьевы, и сегодня известен под именем Сорбонна.
Тогда в университетах изучали богословские дисциплины, в первую очередь Библию, известную в Европе лишь в латинском переводе. И преподаватели, и студенты Сорбонны говорили между собой исключительно на латыни. С тех пор этот район, возможно, самый парижский из всех, называется Латинским кварталом.
Роскошный вход в Латинский квартал - фонтан Сен-Мишель, а главное его украшение -архангел Михаил, попирающий дьявола. Надо заметить, что попранный дьявол производит исключительно приятное впечатление, он хорошо сложен, а если приглядеться, то и красив.
От фонтана поднимается уютный бульвар Сен-Мишель. Домашнее, парижское его название Boul’ Mich «Бульмиш». Это один из самых первых проектов Барона Османна. В мае 1968 года, на Бульваре Сен-Мишель прошли студенческие выступления. Неожиданно, Латинский квартал наполнился революционерами, а местные жители стали свидетелями жестоких столкновений между протестующими и полицией.
Шагнув на восток от османовского фонтана, можно оказаться в средневеком квартале Юшетт. Улица Юшет появилась здесь в одно время, с началом строительства собора Нотр-Дам, более 800 лет назад. В средние века название Юшет носил целый квартал, состоящий из лабиринта узеньких кривых улочек, появляться на которых ночью было опасно для жизни.На узенькой Юшетт, идущей параллельно Сене, много интересного. Какое счастье, что Осман не добрался до нее.
А вот и Rue du Chat-qui-Pêche. Эта крошечная средневековая улица считается самой узкой в Париже. До того, как была построена набережная Сена временами затопляла подвалы домов. По легенде, этим пользовались коты, устраивая рыбалку в подвалах. Отсюда название улицы, которое переводится с французского как «Улица кота-рыболова».
Это улица шириной 1.80 и длиной - 29 мпозволяет нам представить, как выглядел Латинский квартал в Средние века.
А еще здесь – гастрономический бюджетный рай. Кафе всех кухонь мира сомкнулись плечом к плечу, занимая все первые этажи зданий. За 10-15 евро вы получите полноценный обед. Парижан вы здесь не встретите, кухня не поразит высотой, но вы бюджетно, сытно и, если, правильно выбрали место, вкусно пообедаете, факт.
«Посоветуйте парижское кафе, пожалуйста!» - хит просьб в личку. А часто и без «пожалуйста». Вот чего я никогда не делаю, так это не рекомендую туристам парижские кафе и рестораны.
Сто процентов - попаду пальцем в небо. И вообще, почти всегда у неопытных парижан первая реакция на парижское кафе - РАЗОЧАРОВАНИЕ. Париж вообще обожает играть в игру «А ну-ка, обломись!» с новичками. Что он со мной выделывал в первые годы, это - отдельная песня.
Итак, кафе. Все кафе, кроме дорогих Grands Restaurants, неприятно удивят новичка близко поставленными столиками и маленьким, вполне облезлым туалетом.
«В кофейне на Мира намного круче», - часто уверяют меня вновь прибывшие. Конечно, круче, кофейне на Мира - два года, а любому парижскому кафе примерно сто двадцать два.
В них и атмосфера, и история, и подлинность. А они не всегда имеют достаточную степень комфорта для жителей XXI века.
Париж - рай для читак. Нормальным людям он может как зайти, так и не зайти. Но, если ты все детство прошуршал страницами, если твои родители не ленились обменивать 20 кг макулатуры на книги Дюма и Дрюона, если в читальном зале ты прокачал свою фантазию до уровня «Бог», а на уроках чтения в младших классах читал под партой сильно взрослые книги типа «Темных аллей», тебе здесь точно понравится. Чистым кайфом станет посещение книжной лавки ("Шекспир и компания").
Это самая необычная книжная лавка. Она стала культурным центром литературной богемы, а еще тут 13 спальных мест, которыми воспользовалось уже 40 000 человек, в основном, американские студенты-филологи. Находится магазин на улице Бюшри, 37.
В старинных креслах сиживали Хемингуэй, Джойс и Фитцджеральд. Ибо вся мебель в книжном магазине «Shakespeare &Co » - подлинная, с Одеон, 12. Этот адрес помнят все, кто читал Хемингуэя.
Слишком бурной была история этого города, немного осталось от Лютеции – поселения, которое образовалось на территории современного Парижа во II столетии. Из реальных, отрытых из-под земли римских руин сегодня остались парижанам лишь арены Лютеции и термы на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен. Термы эти построила в конце II - начале III века могучая корпорация судостроителей, процветавшая тогда в славном городе паризиев.
Сегодня термы являются частью Музея Средневековья (musée du Moyen Âge) и уникальным архитектурным памятником античных времен. Конечно, истекшие тысячелетия облагородили в наших глазах ту давно ушедшую жизнь, прикрыли завесою тайны, и когда стоишь перед гигантскими этими руинами, с трудом представляешь себе, что это чудо искусства всего-навсего районная баня. Как и полагалось публичная и бесплатная.
Проходя по улице Монж, замедлите шаг у дома номер 47. Незаметная дверь приготовила нам один из главных гало - римских сюрпризов. Вот он - древнеримский амфитеатр первого века: тридцать пять трибун-ступеней поднимаются одна над другой на стометровую высоту, пятнадцать тысяч зрителей умещались на этих трибунах и кровожадно глазели на овальную (52 на 46 метров) арену, где их потешали и звери и люди.
А в XIV веке, сооружая ров вокруг укрепленной стены времен Филиппа-Августа, строители забросали старые руины землей, и скрытый от глаз древний амфитеатр забыли. Только в XIX веке были обнаружены следы этого сооружения – на территории Главной компании парижских Омнибусов, которую с трудом удалось отсюда выдворить, чтобы начать раскопки.
«С двенадцати до двух во Франции можно сменить правительство, и этого никто не заметит». Потому что в это время французы обедают, и время обеда священно.
И, если мы вспомнили об обеде, то самое время отправиться на улицу Муффтар. От Пантеона, мимо лицея Генриха IV нужно идти в сторону площади Контрэскарп, с описания которой начинается книга Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой».
Хемингуэй жил неподалеку и обессмертил эту очаровательную площадь. Вообще он первым мифологизировал Париж. Воспел не как реальный город, а как город-мечту. Париж ответил нобелевскому лауреату тем же, от всего сердца воспел миф о Хемингуэе в ответ. В результате сегодня крошечная, просто игрушечная, квартирка на третьем этаже по улице Кардинала Лемуана, 74, где Хем жил свои первые полтора парижских года, стоит, в пересчёте, 11 миллионов рублей.
В XVI веке самым популярным заведением на Контрэскарп была таверна «Сосновая Шишка», или «Помм дё Пе́н», которая находилась в доме № 1. Этот торговый знак в те времена был мегапопулярен. «Макдоналдс» шестнадцатого века был любимым местом встреч мушкетеров, и это - не легенда, которых так много в Париже, но исторический факт. В этом самом доме пили доброе бургундское и славное анжуйское Д Артаньян и его друзья. К сожалению, от кабачка осталась только вывеска, а в «историческое месте» дорогое и безликое кафе-мороженое.
Почти двести лет украшением площади Контрэскарп был «веселый негр». Миллионы людей любовались старинной вывеской, без которой - площадь не площадь, а в 2018 году мэрия уступили бесноватым правозащитникам. Поскольку весёлый негр времён французской революции оскорбил их чувства, сняли родимого.
Серьезно. «У веселого негра» — название располагавшейся здесь когда-то лавки по продаже пряностей, кофе и шоколада. Вывеска, изображала улыбающегося чернокожего юношу, подающего чашку шоколада белой мадам. Согласно легенде, на картине изображен «радостный негр Замор. Его привезли из Бенгалии британские работорговцы. Он был подарен фаворитке Людовика XV Жанне Бекю, графине Дюбарри, которая обращалась со своим слугой без всякой жестокости, дала ему отличное образование и даже назначила управляющим своего замка. Однако во время революции Замор почувствовал себя якобинцем. и донес на свою бывшую госпожу, обвинив ее в том, что она поддерживала роялистов.
Много лет я, как и миллионы гостей Латинского квартала любовалась чудесной вывеской, смущало, правда, что она покрыта пластиком, на котором то и дело появлялись потеки краски. Кому-то «веселый негр» очень не нравился.
И парижские власти вывеску сняли. Я прямо обомлела, когда привела полюбоваться вывеской очередную группу русских туристов. И обнаружила пустую стену. Париж, конечно, очень живой город,
С этого дома начинается одна из самых красивых парижских улиц, Муффтар.
Мало кто из российских туристов знают об этой улице. А жизнь здесь здесь не прекращается ни днем, ни ночью. Парижане обожают это место, домашнее имя которой – La Muff.
Ля Муфф - древняя и прекрасно сохранившаяся улица, она существовала еще в римские времена, и была проложена вдоль римской дороги из Лютеции в Италию. По этому тракту шли на юг римские легионы. Многие дома ее имеют возраст от трех до пяти столетий, а есть и такие, которые сохранились еще с XII в. Ля Муфф повезло остаться нетронутой Османом.
Ля Муфф – гастрономический рай парижан. Днем здесь продается невероятное количество вин и деликатесов. В обед и вечером раскрывают двери десятки ресторанов. Они не так дешевы, как на улице Юшетт, но считается, что их кухня более изысканная, более французская.
Я не устану повторять, что парижские кафе - история не совсем про еду. Скорее про общение, наслаждение жизнью, атмосферу, воздух Парижа. Но к ним, конечно, нужно привыкнуть. Мне понадобилось года три, чтобы быть в кафе как дома.
А мои картины, по прежнему, здесь: