В июле 2022 года мы с папой решили поехать в отпуск, выбрав для этого Армению и Грузию, так как это очень древние страны с красивой природой. Сначала мы прилетели в Ереван – столицу Армении, так как прямых рейсов в Грузию не было.
Армения в своём современном виде появилась в 1991 году, но первое Армянское царство (Урарту) возникло ещё в IX веке до нашей эры. Ереван – один из старейших городов Закавказья, ему больше 2800 лет, в честь этого юбилея у отеля, где мы остановились, был разбит небольшой парк. По древней армянской легенде основателем Еревана являлся Ной. Название города связано с его восклицанием «Еревац!» (с армянского: «Она появилась!»), когда из-под воды показалась вершина Малого Арарата. Согласно же наскальной клинописной хронике, найденной недалеко от города Ван в 1950 году, Ереван был основан в 782 году до н. э. правителем Урарту Аргишти I как крепость Эребуни.
Первое, что меня удивило при въезде в Ереван – это контрасты во внешнем виде города. По пути из аэропорта в отель мы ехали между серых и мрачных бетонных домов почти без фонарей, но по мере приближения к центру города улицы становились светлее, дома становились красивее, людей было больше. Интересная деталь о Ереване: почти все здания в центре построены из розового туфа, который очень красиво выглядит, когда его много. По моему мнению, самое красивое место Еревана – Каскад, с которого открывается прекрасный вид на весь центр.
Каскад построен на склоне одной из гор, между которыми стоит Ереван. Высота сооружения около 120 метров. У основания Каскада находится внутренний двор с садом со статуями современных скульпторов, таких как Ботеро, Линн Чедвик и Барри Фланаган.
За Каскадом находится Парк Победы и главный ереванский монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Это "Мать Армения", сооружённый в память о 83-х тысячах военнослужащих армян, погибших на фронте. Подобные памятники имеются в большинстве столиц бывших советских республик. В пьедестале памятника находится музей, посвящённый войнам в Карабахе.
К сожалению, из древних зданий в городе остались только старые кварталы – Конд, основанные в XV – XVIII веках.
Через день мы поехали на экскурсию по храмам Гарни и Гегард. По пути в Гарни мы с экскурсионной группой остановились на смотровой площадке, с которой открывался вид на широкую долину с несколькими деревнями и священную гору армян Арарат.
Гарни – древнеримский языческий храм, который был несколько раз разрушен землетрясениями и мусульманами. От изначального облика храма мало что осталась, большая часть кирпичей была создана совсем недавно, а сохранившиеся части колонн лежат вдоль дороги к храму. Храм Гарни построен на длинном выступе горы, с трёх сторон которого – обрывы, что делало его трудным для захвата и удобным для обороны в случае нападения. Между прочим, в Гарни продаётся очень вкусные абрикосы – один из самых любимых фруктов в Армении.
После Гарни мы отправились к Гегарду. Гегард, в отличие от Гарни, – христианский монастырь. Монастырь Гегард внесен в список ЮНЕСКО. Примечательна обитель тем, что именно здесь на протяжении веков хранилось копьё Лонгина, то самое копьё, которым римский воин пронзил тело Иисуса Христа, проверяя, жив он или нет. К сожалению, когда мы приехали, монастырь реставрировался, поэтому нам не удалось сделать красивые фото. Монастырь стоит в живописном месте, и около него есть пещера. У туристов есть интересная традиция – строить каменные башенки в пещере, и это выглядит очень необычно.
После экскурсии в Гарни и Гегард мы выехали на ночном поезде из Еревана в Батуми – главный курортный город Грузии. На протяжении дороги был очень заметен контраст природы этих двух стран. Пока мы ехали по центру Армении, вокруг нас была практически пустыня – не было видно почти ни одного зелёного деревца.
Но, подъезжая к грузинской границе, мы увидели, как всё вокруг начинает покрываться пышной зеленью, а на следующий день, когда мы были уже на западе Грузии, ближе к морю, всё вокруг покрылось влажными ярко-зелёными зарослями. Что интересно в природе Грузии – это обилие плюща, он там покрывает почти каждое третье дерево. В Армении было очень много бродячих собак, несколько из которых преследовали нас на границе, узнав, что у нас есть баранина. Недалеко от границы в Грузии тоже было много собак, но в Батуми мы их уже почти не встречали.
Батуми – современный курортный город с небоскрёбами, но при этом в нём есть и уютные тихие парки.
Самое приятное, на мой взгляд, место в Батуми – набережная, которая выглядит как аллея, идущая вдоль пляжа. Вдоль набережной есть небольшой парк с велодорожками и небольшими киосками, в которых почему-то часто продаётся трдельник. К пляжу ведут ступеньки, и он хорошо оборудован: душевые, деревянные настилы, раздевалки. Кстати, о пляжах: в Грузии есть всего один песчаный пляж длиной в несколько километров и находится он, к сожалению, не в Батуми, поэтому если захотите ехать в Батуми, стоит купить резиновые тапочки, так как во время отхода волны камни больно скатываются на ноги.
Интересная достопримечательность Батуми – «Али и Нино». Это две статуи из металлических полос на движущихся платформах, которые через определённый промежуток времени проходят друг через друга. Статуи символизируют любовь мусульманского юноши Али и грузинки Нино, к которой они стремятся, несмотря на разницу в религиях, обычаях и культуре.
В Батуми мы заметили интересную деталь: у многих машин были «красивые» номера, например, “AB123AB” или “GE321EG”, но почему это было так, мы не знали.
Из Батуми мы поехали в тур по Сванетии. Сванетия – самая высокогорная часть Грузии. Сванетия населена сванами, некоторые учёные считают их субэтносом грузин, а некоторые – отдельным народом, но сваны определённо входят в картвельскую группу народов, крупнейший народ которой – грузины.
По пути в столицу Сванетии – Местиа мы с группой посетили мост Макхунетси, который был построен без каких-либо опор 900 лет назад. Сейчас мост является достопримечательностью и местом для прыжков в реку.
Немного фотографий природы Сванетии.
В Сванетии мы заметили две интересные детали. Первая состоит в том, что у правительства региона Земо-Сванети немного наплевательское отношение к безопасности на дорогах – даже на самых узких и крутых дорогах в Сванетии почти никогда не было никаких ограждений. Второе – в Грузии очень много коров. Они были везде: в каждой деревне, на каждой большой лужайке, даже на дорогах, где иногда встречались знаки «Осторожно, коровы». Как мы позже узнали в Тбилиси, при сдачи грузинских экзаменов на водительские права есть специальный вопрос: «Как нужно выводить корову по вечерам?» Кстати, правильный ответ: на верёвочке.
В тур по Земо-Сванети (Верхней Сванетии) мы отправились с группой в двух мини-автобусах, с которыми связан забавный случай. Мы ехали достаточно быстро по горной дороге и окно, видимо, испугалось скорости и вылетело из проёма. К сожалению, эта статья должна будет получить возрастное ограничение, если я опишу реакцию человека, сидевшего около меня (я сидел у окна), поэтому я лучше опишу реакцию водителя другого мини-автобуса. Когда мы остановились на перерыв, наш водитель по-дружески подозвал его к себе и показал на окно, откуда я решил помахать повергнутому в шок водителю. Наш водитель отреагировал неожиданно спокойно (хоть мини-автобус и был его собственностью, купленной за свои деньги), разве что стал улыбаться слегка натянуто и чуть резче поворачивать.
В столице Сванетии – Местиа мы остановились в гостевом доме, где мы в полной мере познали натуру грузин. Хозяйка дома была с нами очень приветлива, всё время улыбалась и каждое утро и вечер накрывала огромный стол всего для четверых, остальная наша группа остановилась в других домах. Наша комната была чистая, а вид с балкона был очень приятный для глаз.
Приятной неожиданностью стало то, что, когда мы набрали воду из обычного шланга в саду, она оказалась минеральной.
В Местиа мы заметили, что очень много вещей в Грузии названы в честь царицы Тамары. Второе название моста Макхунетси – мост царицы Тамары, в центре Местиа есть улица царицы Тамары. Оказалось, что это царь (в Грузии не было титула царицы) Грузии, при которой был в пике так называемый «Золотой век Грузии», исторический период в эпоху средневековья, охватывающий примерно конец XI—XIII веков, когда Грузинское царство достигло пика своей мощи и развития. В дополнение к военной экспансии, этот период видел расцвет средневековой грузинской архитектуры, живописи и поэзии, что часто выражалось в развитии церковного искусства, а также в создании первых крупных произведений светской литературы. Для Грузии Золотой век является важной частью ее статуса как древнего и некогда могущественного государства, поддерживавшего тесные отношения с Грецией и Римом. При царице Тамаре Грузинское царство было в несколько раз больше современной Грузии.
Через день после прибытия в Местиа мы с группой решили подняться к леднику Чалаади, который, кстати, находится недалеко от границы с Россией. Идти пришлось через лес, полный обломков скал, коряг, кустов, резких подъёмов и спусков, из-за чего к концу похода у всех заболели ноги, а мне не хватило ума догадаться, что идти стоило не в сандалиях.
Кстати, через лес текла горная река, от которой постоянно исходил очень сильный холод, из-за чего нам в июле пришлось надеть ветровки.
Иногда в лесу встречались следы обвалов: огромные валуны на тропинках, а иногда и нависающие над тропинкой, сдерживаемые тонкой берёзкой.
К самому леднику подняться невозможно, так как он далеко от конца тропинки и к нему нужно идти по камням, которые постоянно качаются под ногами и рискуют обвалиться, но вид от конца тропинки был очень красивый.
Возвращались мы уже в сумерках, из-за чего идти стало ещё тяжелее, так как в темноте, на узкой тропинке на обрыве над бурой ледяной рекой, на которой часто встречались непрочно лежавшие камни, стоило идти очень осторожно. Под конец нам пришлось идти с фонариками. Когда мы вышли из леса, была уже полная темнота. Вдруг мы увидели, как в лесу кто-то машет телефоном с включённым фонариком, и вся наша группа принялась радостно махать в ответ. К счастью, кто-то всё-таки догадался вызвать спасателей, которые потом вывели заблудившегося человека из леса.
На следующий день мы с группой поехали в Ушгули – самую высокую постоянно обитаемую общину в Европе на высоте примерно 2500 метров. Ушгули знаменита тем, что там были сохранены все дома-башни. В Сванетии был обычай: если в семье был воин, к дому пристраивалась башня, поэтому некоторые сванские деревни выглядят так.
Ушгули – самое высокое поселение Грузии, и из Ушгули можно увидеть самую высокую точку Грузии – гору Шхара высотой в 5068 метров.
Кстати, по пути в Ушгули мы встретили небольшое стадо коров, один из телят которого радостно облизал всю группу.
В Ушгули было немного интересного, кроме самой атмосферы средневековой деревни, поэтому мы через несколько часов уже вернулись в Местиа, где мы узнали о существовании Местийской канатной дороги, и мы вполне естественно решили на ней подняться.
Наверху канатной дороги была смотровая площадка с прекрасным видом на горы и небольшим кафе.
Гуляя по посёлку после канатной дороги, мы увидели дом, хозяева которого разрешали за небольшую плату войти внутрь, где их семья живёт якобы с XV века. Дом интересен тем, что у него полностью сохранился традиционный сванский интерьер и башня.
В доме было три комнаты (не считая башни): у входа был большой зал (по-видимому, современный) с множеством стульев, который, скорее всего, служит как прихожая или гостиная. Из него дверь вела в старинную основную комнату. В центре был открытый очаг, над которым висела сланцевая плита, чтобы предотвратить пожар. Вдоль двух стен шёл деревянный настил для сна, под которым раньше держали скот.
В одной из стен была 900-летняя дверь, которая вела в комнату для хранения сена. В башне дома было много этажей, и их соединяли очень крутые деревянные лестницы. В основном, внутри башни ничего не было, не считая этажа, где пол был покрыт костями горных туров: в Сванетии есть традиция – каждый джигит в семье должен убить по туру. Последний этаж чуть выдавался над остальными, в стене были прорезаны бойницы и на крышу вела лестница.
На следующий день мы уже вылетали в Тбилиси из Местиа, где, как оказалось, есть маленький аэропорт. В аэропорту было всего два помещения: зал и туалет.
Мы летели на маленьком восемнадцатиместном самолётике, в котором у меня все 2 часа полёта болели уши. Но зато я насладился видами.
В Тбилиси мы прилетели в самый маленький аэропорт, который немногим отличался от Местийского. Первое, что я заметил – разница в климате. В Местиа была комфортная температура: в районе 20 градусов и комфортная влажность, а как только мы вышли из самолёта, нам в лицо хлынула волна 35-градусного сухого воздуха. Природа в этой части Грузии выглядела почти такой же сухой, как около Еревана.
В аэропорту стояло несколько самолётов напоказ, один из которых был размером с человека.
Из аэропорта в Тбилиси мы ехали с небольшой экскурсией (без группы), и то, что на улице было 30-35 градусов усугублялось тем, что машина гида была чёрной.
В Батуми мы обратили внимание на «красивые» номера машин, а когда мимо нас проехала машина с номером “ZEUS” (Зевс), мы решили спросить гида, почему так часто встречаются «красивые номера». Оказалось, что так как население Грузии – всего четыре миллиона, правительство специально выдаёт «красивые» номера, чтобы их было легче запомнить, а номера по типу ZEUS или CITY можно купить.
По пути в Тбилиси мы остановились в городе Мцхета – древней столице Грузии, которая старше Тбилиси и основана в V веке до нашей эры. В Мцхете мы посетили второй по величине, но самый главный собор Грузинской православной церкви – кафедральный собор Светицховели.
Светицховели интересен тем, что в нём хранится риза Иисуса Христа. По легенде, римский солдат, получивший после распятия Иисуса его ризу по жребию, был грузином и привёз её в родную Иберию (Грузия в древности). Возвращаясь в свой родной город, он был встречен своей сестрой Сидонией, которая, прикоснувшись к Одеянию, немедленно умерла от эмоций, вызванных священным предметом. Одеяние нельзя было снять с ее мертвых рук, поэтому ее похоронили вместе с ним. Место, где Сидония похоронена вместе с одеянием, сохранилось в соборе. Позже из ее могилы вырос огромный кедр. Приказав срубить кедр для строительства церкви, святая Нино (святая, крестившая Иберию в III веке)сделала из него семь колонн для фундамента. Седьмая колонна же обладала сверхъестественными свойствами и сама поднялась в воздух. Она вернулась на землю после того, как святая Нино молилась всю ночь. Далее было сказано, что из седьмой колонны вытекала священная жидкость, которая излечивала людей от всех болезней.
Мцхета стоит на слиянии двух рек – Арагви и Куры, одних из важнейших рек Грузии. Вот как о Мцхете и этих двух реках писал Лермонтов:
«Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод...»
Также около Мцхеты стоит Джвари – грузинский монастырьи храм первой половины VII века. Расположен на вершине горы у слияния Курыи Арагвиблиз Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам воздвигла крест святаяравноапостольная Нино. Первый в Грузии памятник Всемирного наследия.
Тбилиси сумел сохранить облик маленького городка с низкими старыми домами, но при этом в его пейзаж уютно вписалось несколько современных построек.
Первая достопримечательность, которую мы увидели в Тбилиси и его «визитная карточка» – храм Метехи, стоящий на скале над рекой Кура. Храм потерял свой первоначальный облик из-за завоевателей и реставраций. Во время персидского завоевания храм использовался как пороховой склад, во время царской России – как тюрьма, а во время СССР – под нужды НКВД. Несмотря на все препятствия, каждый правитель Грузии считал своим долгом восстановить святое место.
Храм Метехи был построен основателем Тбилиси Вахтангом Горгасали, и тут же стоит его статуя. Над обрывом, у реки Куры, в сердце старого города, царь возвышается над Тбилиси, словно защищая город от неприятеля. Так же, как полторы тысячи лет назад защищал свою родную землю от персов. С именем Вахтанга Горгасали связывают легенду: именно он, если верить преданию, стал основателем города Тбилиси. Однажды он охотился в местных лесах с соколом и потерял свою птицу из виду. Устремившись за фазаном, сокол стремительно скрылся в лесной чаще. Пустившись за ней, он обнаружил источник. Сокол поймал фазана, но, не удержав тяжелую добычу, уронил её в горячую воду и упал сам, но выбрался. Фазан сварился заживо. Тогда Вахтанг Горгасали, обрадовавшись тому, что его сокол чудом выжил, приказал основать в этих местах город – Тбилиси, что в переводе с грузинского означает «теплый источник». Примерно в этих местах сегодня расположены легендарные тбилисские серные бани, да и сам памятник царю стоит неподалеку. Вахтанг Горгасали – один из самых уважаемых грузинских царей, символ смелости, отваги, мужества и добродетели.
В центре Тбилиси есть небольшая расщелина с текущим по ней ручьём, и она выглядит очень живописно.
Вдоль расщелины стоят дома, нависающие прямо над обрывом.
В центре Тбилиси в районе Абанотубани на месте, где по легенде спасся из кипятка сокол Вахтанга Горгасали, царь приказал построить над горячими (а как позже выяснилось, ещё и серными) источниками бани, которые потом разрослись в квартал, а квартал – в город. Бани – излюбленное место купания как туристов, так и местных жителей. Температура выходной воды в банях даже зимой в районе 37 градусов.
Кстати, в рассказе про пересечение армянско-грузинской границы я упомянул, что в Грузии очень много плюща. Так вот, в Тбилиси мы нашли целый жилой дом, полностью покрытый плющом.
Так как в Грузии никто «окно в Европу» не рубил, часы в грузинской архитектуре не так важны, как в европейской и в российской. Поэтому самые большие часы Тбилиси выглядят весьма скромно, но при этом находятся на одной башне с самыми маленькими (около 1 мм в диаметре) часами Тбилиси.
В Грузии некоторое время правил достаточно коррумпированный президент Саакашвили, который построил себе в центре Тбилиси дворец. Он хоть и не вписывается в пейзаж города с его низенькими старыми домиками, но выглядит красиво.
На обрыве над Курой стоит крепость Нарикала. Крепость существовала уже в IV веке. Главное место в крепости – храм Святого Николая. Современное здание церкви было построено в 1996 году на раскрытом в 1966 году в ходе раскопокфундамента прежнего храма. Храм Святого Николая в крепости известен с XII века. После присоединения Грузии к России крепость Нарикала потеряла своё военное значение, на её территории в 1818 был устроен пороховой склад. Мощный взрыв склада в 1827 году разрушил церковь Николая почти до основания.
За крепостью Нарикала находится небольшой парк, в котором стоит схожая с «Матерью Арменией» в Ереване статуя Мать Картли или Мать Грузия. В одной руке статуя держит бокал вина, а в другой – меч, что показывает, что тех, кто пришёл с миром, Грузия всегда готова встретить ласково, а тот, кто пришёл с войной, «от меча и погибнет».
На этом наше путешествие подошло к концу. В Москву я улетал с неохотой, так как это было моё лучшее лето.
Автор статьи: Степан Табашков. Фото автора.
