Здравствуйте. Всё-таки одна деталь в заводском исполнении Нивы не идеальна. А ещё я родом из той эпохи, когда это было модно. Традиционная технология изготовления подобных набалдашников подразумевает их вырезание из оргстекла, с раскрашиванием изнутри. Сам удивился, когда начал интересоваться, потому что всю жизнь был уверен, что их льют из эпоксидки. Сделаем такой - способом, в котором я был уверен. Методом литья в лампочку.
Суммарно будет двадцать семь постов.
Почему именно в лампочку? Потому что нет ничего проще! Удобная анатомическая форма, которую не надо доводить, теряя половину массы отливки с кучей опилок. Эпоксидка с отвердителем, между прочим, стоит порядка 120 рублей за сто грамм, если покупать бутылями по полкило, а цена обычной лампочки не превышает рублей 40. При этом на выходе имеем прекрасное качество поверхности, а значит - вновь экономия, не только денег, но и сил на шлифовку и полировку.
Так рассуждал я, приступая к реализации замысла. Увы, теперь я знаю, почему такие штуки не установлены в каждой второй “классике”, и по какой причине нечто подобное в интернетах стоит отнюдь не сущие копейки, а даже иногда больше рубля, при меньших размерах.
Итак, всё начинается с лампочки. Её нужно освободить от внутренностей и оставить в цоколе отверстие, в которое сможет пройти заливаемый реквизит. На данном этапе мне удалось достичь вероятности разбивания колбы примерно на уровне 20 процентов, и это я считаю неплохим результатом, потому как начинал с 80.
На фото ниже в скором времени будет нанесён удар по одной из ручек бокорезов для стрижки ногтей. Лампочка установлена на пару двухслойных шерстяных рабочих перчаток с дополнительными “заплатками” на ладонях, вследствие чего общее количество слоёв ткани составляет 10.
Такая подкладка нужна для того, чтобы не расколотить лампочку. Но ещё мягче делать нельзя - амортизация будет чрезмерной. При избыточной мягкости подкладки цоколь не пробить, но зато он будет прекрасно сплющиваться по резьбе в гармошку, до тех пор, пока стеклянный изолятор не ляжет на колбу. Дальше - один удар, и сразу разбитие.
Задача на этом этапе как раз в том, чтобы расколотить изолятор внутри цоколя, пробив отверстие в донце. В качестве ударного инструмента опытным путём были выбраны пассатижи. Молотком я разбивал лампочки одну за другой, как не пытался умерить силу удара.
Отверстие пробито, изолятор тоже. Не с первого удара - след от предыдущего виден по другую сторону торчащего вершка. С первым ударом цоколь послушно смялся с одной стороны, поэтому следующий удар был в противоположную.
Самый рискованный этап потрошения лампочки позади. Далее теми же бокорезами выгрызаем небольшой язычок.
Цепляем его пассатижами и отрываем днище цоколя по кругу. На фото виден расколотый изолятор.
Осколки высыпаем, а то, что остаётся болтаться на жёстком проводке - безжалостно отрываем пассатижами.
Сам цоколь нужно сохранить, так как он выступит в качестве усадочной полости, поэтому вытягиваем его пассатижами обратно, расправляя осевшую резьбу. На этом этапе цоколь может оторваться. Да, лампочки тоже пришлось подбирать.
Следом нужно выровнять край цоколя. Делается в два этапа. Сперва загибаем край внутрь.
Далее обжимаем его бокорезами и пристукиваем до такого состояния, когда лампочка начинает стоять на столе устойчиво и строго вертикально. Этот этап можно пропустить, если заливка планируется под сверление. Мы, в свою очередь, заливаем с гайками, поэтому цоколь придётся выровнять, опять с неизбежным придавливанием резьбы. Но в данном случае высоты как раз хватит. Меньше уже не желательно.
Теперь пробиваем отверстие в колбе. А, стоп. Забыл выше написать, что стеклянную трубочку, если пережила разбивание изолятора, просто отламываем.
В качестве пробойника нужно нечто стальное с плоским дном, имеющее диаметр примерно 8 мм. Будет больше - ударная нагрузка придётся по периметру хвостовика колбы, и будет выше риск её расколотить.
В целом, этот этап уже не опасен. Есть однако, нюанс. Теперь удар должен быть очень коротким, с оттяжкой, иначе стеклянная головка внутри лампочки, отломившись при ударе и качнувшись на волоске проводника, стукнется о стенку изнутри и тоже может её разбить.
Стекло вокруг отверстия нужно тоже сбить, тем же инструментом, и расширить таким образом отверстие до самого жёлтого ободка, образованного клеем. Осторожно, клеевой ободок иногда бывает зелёным.
Расширение отверстия нужно для того, чтобы туда прошла гайка, которую мы будем заливать, но даже и без гайки всё равно внутрь предстоит пихать реквизит, и лучше, если он будет проходить свободнее.
Инструмент нужно приставлять к краю жёлтого ободка таким образом, чтобы при каждом ударе он легко соскакивал внутрь, увлекая за собой мелкие осколки и чуть жёлтых крошек. Если не будет соскакивать, то это значит, что мы бьём, фактически, в край колбы, с известными перспективами.
Теперь надо проверить, как подлежащая заливке гайка входит в отверстие. Скорее всего, входить будет плохо. Что ж, расширяем ещё немного, прямо этой самой гайкой, насаженной на болтик. Круговыми покачиваниями неторопливо похрустываем стеклом и цокольным клеем, слегка надавливая на шляпку болта. Через какое-то время гайка проскочит внутрь.
Не спеша, при помощи аналогичных круговых покачиваний, вынимаем. Чуть проворачиваем гайку, повторяем вход-выход, и так до тех пор, пока она не начнёт проходить свободно. Внутрь колбы гайку с болтом лучше не ронять.